48 heures à Anvers : les incontournables de la ville portuaire belge

Et cela fait cinq ans que j’ai respiré pour la première fois l’air citadin belge et suis tombée amoureuse de Gand et Anvers. Deux villes totalement différentes, mais elles m’ont séduite de la même manière par leur nonchalance.

Lors de ma première visite, j’ai exploré trois villes en Flandre (en plus de Gand et d’Anvers, il y a eu également un détour par Bruges), lors de mon second voyage en Belgique, tout a été consacré à la ville portuaire aux multiples facettes qu’est Anvers. Cette fois, j’ai eu deux journées complètes pour retourner sur des lieux aimés et découvrir de nouveaux endroits. Pourquoi suis-je retournée à Anvers une seconde fois ? La ville a vraiment des talents culinaires !

Briques & Bière : le quartier tendance Groen Kwartier d’Anvers

Anvers n’est pas seulement l’une des meilleures destinations pour city-break pour les gourmets parmi nous, elle sait aussi inspirer avec de super hôtels et un processus de transformation urbaine passionnant. Lors de notre première visite, nous avions séjourné au centre, dans la vieille ville, à l’hôtel-boutique Julien; cette fois, notre base est dans le quartier tendance de Groen Kwartier, non loin de la gare Antwerp-Berchem, au sud-est de la ville.

Ces dernières années, l’immense site de l’ancien hôpital militaire a été transformé en un quartier branché, verdoyant et mixte. Outre des zones résidentielles privilégiées, « The Jane« , l’un des meilleurs restaurants du pays, et l’hôtel design chic « August » se trouvent ici.

August a inclus ma série de guides de voyage « analogique » préférée, « Wallpaper », dans la sélection des « meilleurs hôtels urbains 2019 » et je peux approuver cette nomination. L’interaction architecturale entre les anciennes structures de l’ancien monastère des Capucins et les chambres modernes baignées de lumière est une réussite totale !

Soit dit en passant, Nick Bril, le chef de « The Jane », a également contribué à cela. Le restaurant rattaché à l’hôtel a été nommé « Newcomer of the Year 2020 » par Gault Millau juste pendant notre séjour.

Juste à côté de l’hôtel se trouve le quartier créatif « PAKT » – jardins sur les toits, espaces de jardinage urbain, une torréfaction de café et d’autres start-ups et petites entreprises aux pratiques durables se sont regroupés ici pour former un conglomérat coloré – et bien fonctionnel.

Non loin du Groen Kwartier se trouve la brasserie de la ville d’Anvers « De Koninck« . Sur le site du Adventure Centre, ouvert en 2015 (la visite prend environ une heure), on trouve aussi une incursion dans les délices de la cuisine belge ; une chocolaterie, un boucher, une fromagerie, une boulangerie et – comme il se doit – un autre restaurant étoilé au Michelin, « The Butcher’s Son ».

À la brasserie au coin de la rue, vous trouverez une autre option pour un délicieux déjeuner sans chichi. Chez Yust Food, tous les plats sont conçus pour être partagés. Le petit ami et moi parcourons donc le menu et, après presque deux heures en ville, nous sommes déjà conquis par l’ambiance décontractée d’Anvers.

Plongez dans l’art du chocolat belge

Bien que chaque dessert du menu chez Yust fasse envie, nous maîtrisons notre « Gluscht ». Le reste de l’après-midi, nous nous consacrons à ce qui fait rivaliser les Belges avec les Suisses : le titre de nation du chocolat. C’est précisément le nom de l’un des musées les plus récents d’Anvers. Depuis la fin février de cette année, le « Chocolate Nation » emmène les visiteurs du monde entier dans un voyage multisensoriel à travers l’histoire du chocolat belge.

Le point fort de la visite ? Clairement la salle avec les fontaines de chocolat alignées les unes à côté des autres, où l’on est tous équipés d’une cuillère et autorisés à déguster abondamment. De plus, le musée propose divers ateliers sur la fabrication du chocolat – passionnant pour quiconque veut découvrir les étapes nécessaires à la création des meilleurs chocolats belges.

En ligne, vous trouverez diverses recommandations sur la chocolaterie où déguster les meilleurs chocolats d’Anvers. Lors de notre première visite, nous avons essayé les douceurs de Elisa Pralines. Cette fois, nous testons les créations plus insolites de «The Chocolate Line». L’amour de l’expérimentation du chocolatier Dominique Persoone a même été « nobli » d’une étoile par le Guide Michelin. Je suis un peu sceptique quand je m’aventure dans « Miss Piggy ». Est-ce que j’aimerai la praline affinée au bacon croustillant ? Oui ! Du saké au wasabi en passant par la praline au chanvre, on peut goûter toute la gamme des créations chocolatées de Dominique Persoone dans la boutique de The Chocolate Line.

À vélo à travers le quartier portuaire d’Eilandje

Après le début copieux à base de bière et de chocolat le vendredi après-midi, notre samedi commence au grand air. À l’origine, nous avions prévu une promenade dans le plus ancien quartier portuaire d’Anvers, «Eilandje». L’immensité de cet espace nous incite spontanément à tester l’offre de vélos en libre-service de « Velo Antwerpen« . Anvers n’est certainement pas la ville la plus confortable pour le vélo de la région comparée à ses voisins néerlandais, avec ses nombreuses rues pavées. Néanmoins, le vélo est le moyen de transport le plus rapide et le plus pratique ici – le tram m’a presque toujours fait trembler avec ses horaires irréguliers et apparemment arbitraires. Pour 4 euros (c’est le prix du ticket journée de Velo Anvers — si vous avez besoin du vélo plus de 30 minutes d’affilée, vous payez en supplément) vous pouvez circuler de manière flexible d’un site à l’autre.

Nous traversons le nouveau pont cyclable vers l’ancien quartier portuaire, qui a énormément évolué depuis notre dernière visite en 2014. Le nouvel aimant à visiteurs se situe à l’extrémité nord d’Eilandje. Le Havenhuis, qui paraît surréaliste de loin, a été conçu par l’architecte Zaha Hadid, décédée en 2016. Même en s’approchant, on a envie de plisser les yeux pour tenter de saisir cette structure utopique dans son ensemble. Sur Twitter, quelqu’un m’a demandé si c’était un montage photo – non, c’est vraiment ce que c’est.

Après ce tour à vélo matinal à travers le mélange architectural d’Eilandje, nous nous arrêtons à midi au restaurant Roest en face du Museum aan de Stroom (MAS). On y sert de belles salades, des œufs bénédicte et des sandwiches.

Le principal point chaud de la ville portuaire

J’ai déjà présenté les deux musées du quartier d’Eilandje – le MAS et le Red Star Line Museum – dans mon premier article sur Anvers. Je voudrais donc simplement rappeler ici que la terrasse du toit du MAS est accessible gratuitement du mardi au dimanche toute la journée (jusqu’à 22 heures pendant les mois d’hiver) et qu’il est préférable de garder ce détour pour la soirée. Je ne vois pas de meilleur endroit pour immortaliser le coucher du soleil à Anvers !

Maisons à colombages, street art et mode : en vadrouille dans le centre animé

Depuis le quartier portuaire, nous pédalons jusqu’au centre historique d’Anvers. Au bord de la Groenplaats se trouve une station de Velo Antwerpen, ce qui nous permet de laisser nos vélos et de continuer à pied.

Le centre d’Anvers est aussi coloré que la ville elle-même ; ici la Grote Markt entourée de façades vénérables, là des ruelles étroites aux noms imprononçables comme « Vlaeykensgang » et plus loin l’un des plus hauts gratte-ciel d’Europe de la première moitié du 20ᵉ siècle. Non, la Boerenturm d’environ 100 mètres de haut n’est certainement pas un « joyau » classique – mais l’immeuble, construit en 1930, sert d’aide précieuse pour s’orienter dans le labyrinthe des ruelles du centre historique.

Grâce à l’application Street Art Antwerp, nous découvrons également une ou deux œuvres intéressantes sur des façades lors de notre promenade dans la vieille ville. En route vers la pause-café bien méritée chez Caffenation City Center, nous jetons un œil au concept store sur deux niveaux Juttu – rafraîchissant de constater qu’au centre d’Anvers on trouve quelques boutiques sympas en plus des enseignes de vêtements habituelles. Ici, Anvers tient sa réputation de ville de la mode.

Peu après la tombée de la nuit, nous retournons à la Grote Markt. Dans l’extension de la place centrale se trouve l’un des meilleurs bars à cocktails de la ville – mais soyez prévenus : chez Dogma Cocktails vous pouvez vous attendre à des boissons vraiment créatives (et le bar se remplit vite – bien que la rotation soit relativement élevée, il y a donc toujours une chance d’obtenir une place).

Gastronomie raffinée à Anvers

Si vous toastez la soirée chez Dogma Cocktails, vous pouvez, par exemple, continuer à vous régaler à 15 minutes de là au « Graanmarkt 13« . La maison de ville au numéro 13 regroupe appartements, galeries, boutiques et un restaurant de type brasserie sous un même toit et ravira autant les gourmets que les amateurs de design. Seppe Nobels est responsable du restaurant situé au sous-sol. Sa cuisine a déjà reçu différents prix et distinctions – notamment celui de « meilleur restaurant végétarien de Flandre ». Outre une cuisine végétarienne légère, on y trouve aussi du poisson fraîchement pêché et une belle pièce de viande à un prix raisonnable de 45 euros pour un menu 3 plats.

Le Atelier Maple, près du parc Boelaer à l’est de la ville, dégage une atmosphère de fine dining dès l’entrée. Les quelques tables sont réparties au rez-de-chaussée d’un noble bâtiment Art nouveau et nous n’avons pas à attendre longtemps avant de recevoir la première prometteuse « amuse-bouche ». Le chef Timothy Tynes sert lui-même le salut de la cuisine.

Nous optons ensuite pour le Maple Menu, disponible en 3, 4 ou 5 plats et coûtant de 54 à 74 euros selon la formule. Tynes mise sur une combinaison intéressante de produits belges de saison associés à des saveurs et techniques culinaires asiatiques. Les plats sophistiqués nous convainquent tant visuellement que gustativement.

Points forts art & culture dans le sud d’Anvers

Nous commençons le dimanche matin par une promenade tranquille dans le tendance quartier d’Anvers Zuid. Dans ce quartier aussi, on n’est pas à l’abri d’apparitions surréalistes – par exemple, sur l’Emiel Banningstraat, où le toit en acier frappant du Palais de Justice se dresse devant nous. Mais ce n’est pas la raison principale de notre visite au sud de la ville. Nous voulons utiliser le temps restant avant le retour en Suisse pour visiter les expositions en cours au Fotomuseum Antwerp et au Museum of Contemporary Art. Les expositions changent environ tous les trois mois – il est préférable de se renseigner à l’avance pour savoir s’il y a quelque chose d’intéressant à voir.

Conseils pratiques pour votre city-trip à Anvers

• Plusieurs routes mènent à Anvers – vous laisserez la plus petite empreinte écologique en voyageant en train. Les correspondances les plus rapides passent par Paris (environ 7,5 heures de trajet). Les plus économiques (mais un peu plus lentes) sont les liaisons via Francfort et Bruxelles-Nord jusqu’à Anvers-Central. Pour optimiser notre temps de voyage, nous avons pris le dernier TGV pour Paris le jeudi soir, passé la nuit en face de la gare du Nord et étions déjà à Anvers peu avant midi le vendredi.
• Si vous arrivez en train, vous aurez déjà coché la première visite dès votre arrivée – la gare d’Antwerpen-Centraal est considérée comme l’une des plus belles gares d’Europe et vaut absolument le détour.
• Les transports locaux sont assurés par tramways et bus, bien que la fréquence de base m’ait demandé un temps d’adaptation en tant qu’habitante de Zurich, gâtée par les transports publics. J’avais parfois l’impression d’attendre une éternité* (*environ plus ou moins 15 minutes).
• Si vous prévoyez d’utiliser les transports publics et de visiter un ou deux musées, la Antwerp City Pass (optionnellement en carte de 24, 48 ou 72 heures) est très pratique. Pour 48 heures, vous payez 55 euros et bénéficiez de trajets gratuits ainsi que de l’entrée gratuite à presque tous les musées de la ville (y compris les expositions temporaires) et à la brasserie de la ville de Koninck.
• Une belle vue sur la skyline d’Anvers est offerte non seulement par le MAS, mais aussi par la rive opposée de l’Escaut. Vous pouvez y accéder via l’escalier en bois nostalgique du tunnel Sint-Anna.
• D’autres bars et restaurants que nous avons testés (comme le Fritten Atelier pour la portion obligatoire de frites belges) sont marqués pour vous sur la carte ci-dessous.
• Non mis en évidence séparément dans le menu, le bar imposant de l’hôtel August sert de bons cocktails et de délicieuses entrées.
• Vous trouverez encore plus de conseils sur Anvers – avec un accent sur la durabilité et la mode éthique dans le Green Guide par Reisezeilen.

La carte suivante résume mes conseils recueillis lors de mes deux séjours à Anvers. Vous trouverez les informations sur mon premier séjour au printemps 2014 ici : Sites & conseils de voyage Anvers

Remarque : ce voyage a été soutenu par Visit Flanders et Visit Antwerp. Un grand merci pour cela – comme toujours, toutes les impressions et opinions restent les nôtres.