Patagonie hors des sentiers battus : Trek du Cerro Castillo

En janvier, j’ai demandé quelques kilomètres de sentiers de randonnée à mes pieds. Après les journées de randonnée intensives dans le parc national Torres del Paine et à El Chaltén, nous nous étions échauffés pour l’étape principale de notre voyage en Patagonie — le trek du Cerro Castillo. Je ne suis pas une randonneuse acharnée et j’apprécie un véritable lit dans une cabane de montagne à la fin de chaque journée de marche. Mais de temps en temps, j’aime défier ma partie plus faible et repousser ma zone de confort jusqu’à ses limites. Après avoir randonné en Iran, j’ai au moins la certitude de survivre à quatre jours de camping sans effets secondaires dramatiques. J’ai donc intégré quatre jours de trek dans la région chilienne d’Aysén à notre itinéraire. Pourquoi précisément ici ? Parce que la randonnée de quatre jours au pied du puissant Cerro Castillo est l’un des bons plans de la Patagonie.

Jour 1 – Préparatifs à Villa Cerro Castillo

Bien que j’aie intégré le trek de façon si naturelle dans ma planification, cette partie pesait sur nous comme une épée de Damoclès jusqu’à notre arrivée à Villa Cerro Castillo. « Allons-nous commencer à marcher s’il pleut à verse le premier jour ? » Cette question hypothétique sur la flexibilité de ma zone de confort est effectivement revenue de temps en temps dans les préparatifs. Mais plus la date approchait, plus le regard quotidien sur les prévisions météo m’encourageait à mener l’aventure comme prévu.

Nous arrivons à Villa Cerro Castillo en fin d’après-midi après un trajet cahoteux sur une portion non goudronnée de la Carretera Austral entre Puerto Tranquilo et Villa Cerro Castillo. Le point de départ de notre périple est l’auberge de Senderos Patagonia à l’entrée de Villa Cerro Castillo. En plus de l’auberge et du camping, Mary et son mari Cristian proposent des treks guidés, des randonnées à la journée et des balades à cheval. Nous souhaitons explorer le Cerro Castillo Trek par nos propres moyens, mais louer le matériel de camping nécessaire (sac de couchage, matelas, tente, réchaud à gaz et ustensiles de camping) auprès de Senderos Patagonia. Nous utilisons le reste de l’après-midi pour faire le point sur le matériel et pour échanger les détails du trek à venir avec Mary. Par précaution, nous avions déjà acheté une grande partie de la nourriture à Chile Chico et Puerto Tranquilo (deux villes plus grandes que Villa Cerro Castillo). La seule chose qui nous manque encore est des cartouches de gaz. Leur recherche me conduit dans presque tous les petits magasins du village (qui, d’ailleurs, n’est pas aussi petit qu’il n’y paraît au premier abord). Finalement, je trouve ce que je cherche dans les recoins les plus éloignés du village. Quel bol ! Pour une ultime détente avant les trois jours de randonnée, nous nous offrons une généreuse chorrillana au Puesto Huemul.

Jour 2 – de Las Horquetas au Campamento el Turbio

Les ronflements bruyants de nos dortoirs à l’auberge donnent une toute nouvelle perspective à la perspective d’une nuit sous tente en pleine nature le lendemain matin. Et malheureusement, on ne peut pas non plus compter sur la « dernière » douche chaude. Pour moi, seule de l’eau froide coule de la pomme de douche. Bon. Après tout, nous sommes déjà calibrés pour les jours à venir. Nous faisons les sacs à dos et comme je n’ai que 34 litres, le copain doit porter encore plus. J’avoue : ce n’est pas tout à fait juste. Peu avant midi, nous commençons la randonnée à Las Horquetas, située à environ 20 kilomètres au nord de Villa Cerro Castillo, où nous arrivons en transfert privé. De Las Horquetas commencent les pâturages façon alpages et, en effet, nous croisons des vaches en chemin. Ennuyeuses sont les nombreuses taons qui bourdonnent sans arrêt autour de nos têtes et dont nous ne nous débarrassons qu’une fois arrivés au Campamento el Turbio. Comme nous étions pour la plupart sur des sentiers bien balisés à Torres del Paine et autour d’El Chaltén, j’ai eu du mal à estimer à l’avance à quel point le Cerro Castillo Trek serait « sauvage ». Si le chemin est toujours facile à voir, le trek réserve déjà une ou deux portions délicates. Le premier jour, il y a trois traversées de rivières, que je franchis sans peine (grâce à mes lectures préalables) avec mes sandales Teva, un vrai régal rafraîchissant pour mes pieds. Sans sandales, je me serais beaucoup plaint, car piétiner pieds nus dans cette eau glacée n’est pas vraiment agréable. Nous sommes les premiers arrivés au camping et nous nous demandons combien de tentes seront là à la fin de la journée. Finalement, peu avant la tombée de la nuit, nous en comptons sept de plus, certaines en couple et d’autres en solo. Il y a suffisamment d’espace entre elles, si bien que nous n’entendons rien d’autre que le murmure constant du Río Turbio en nous endormant.

Faits concernant le premier jour de randonnée :

• Transfert jusqu’au point de départ à Las Horquetas
• Distance de randonnée env. 16 kilomètres
• Dénivelé environ 450 m de montée et 250 m de descente
• Nuit au Camp El Turbio

Jour 3 – via le Portezuelo el Peñon jusqu’au Campamento la Tetera

Le lendemain apporte les premiers mètres d’altitude exigeants. Nous partons peu après neuf heures. Selon les standards chiliens, c’est « extrêmement » tôt. La plupart des tentes alentour dorment encore profondément à cette heure. Mary avait dit à l’avance que le passage par le Portezuelo el Peñon était à ne pas manquer. En effet, le col entre deux flancs montagneux escarpés est bien visible. Pendant la première heure, le chemin traverse une forêt agréablement ombragée. Je suis contente de chaque mètre d’altitude que je peux gagner sur cette surface. Derrière, un champ de pierres non négligeable nous attend. Nous atteignons rapidement la limite des arbres et ainsi aussi les blocs – parfois instables – qui jonchent le sol. Ici le chemin n’est plus clairement visible et je dois me concentrer pour trouver les marques sur les rochers. Je me retrouve promptement sur le versant oro-graphique droit de la rivière, dans un terrain extrêmement instable et pentu. Rien n’est plus agaçant que de dépenser son énergie au mauvais endroit. Donc retour vers la rivière et deuxième tentative de l’autre côté. Le côté gauche est beaucoup plus solide, même s’il y a deux ou trois endroits délicats à franchir — ou bien il faut s’aider des mains. Au sommet du col, nous profitons brièvement de la vue sur la Laguna Castillo puis entamons la descente. Bien que très raide, elle est assez reconnaissable par rapport à la montée. Mary et le garde-parc nous avaient conseillé de passer la deuxième nuit au Campamento el Bosque. Cependant, nous y arrivons peu après midi et, après un court repos, nous nous sentons assez en forme pour gagner encore quelques mètres d’altitude en prévision du jour suivant. Une heure plus tard, incluant une autre traversée de rivière palpitante, nous atteignons le magnifique Campamento la Tetera, situé environ 10 minutes en dessous de la Laguna Castillo. C’est le plus petit campement sur l’itinéraire et il n’y a ni bancs ni toilettes. Mais l’emplacement est fantastique. Nous sommes à nouveau les premiers sur place et profitons du reste de l’après-midi sous un soleil radieux, dans une simple oisiveté.

Faits concernant le deuxième jour de randonnée :

• Distance de randonnée env. 12 kilomètres
• Dénivelé environ 900 m de montée et 500 m de descente
• Nuit au Camp La Tetera

Jour 4 – via la Laguna Castillo jusqu’au Campamento Neozelandés

Le troisième jour de trek nous mène au point d’orgue de la tournée — la Laguna Castillo avec le massif dentelé du Cerro Castillo en toile de fond. Théoriquement, on peut entamer les premiers mètres de montée depuis le Campamento la Tetera directement en sandales, car peu après une traversée de rivière procure la fraîcheur matinale nécessaire. Immédiatement après, nous remarquons que certains ne respectent pas la réglementation du parc et campent directement au bord de la lagune. Une tente a même été installée au milieu du chemin, ce qui me laisse pantoise quant à ce que ces personnes ont en tête… Comme il s’agit d’un paysage protégé dans un parc national, je trouve qu’il est au minimum de la décence de camper sur les emplacements officiels et de respecter les règles. Par incompréhension totale, je ne prête pas attention à l’itinéraire un instant et me retrouve aussitôt dans une pente d’éboulis raide. N’ayant aucune marque de sentier à l’horizon, nous « grimpons » vers la Laguna pierre par pierre en espérant que chaque pierre ne glisse pas. Après un bon deux heures d’ascension, nous atteignons le plateau rocheux avec des vues panoramiques sur le Río Ibáñez et nous nous trouvons incroyablement proches du glacier du Cerro Castillo. Un couple croise notre chemin et lance en passant « Hello Zäme ». Difficile à croire — les Suisses sont vraiment partout ! Après un court échange sur nos itinéraires, nous entamons la descente vers le Campamento los Porteadores. Bref : terrible ! Les champs d’éboulis et moi ne deviendrons jamais amis et les pentes d’éboulis raides sans chemin clair, où je dois descendre plusieurs centaines de mètres dans la vallée, sont mon cauchemar personnel. Je marche comme une cigogne et ai tendance à jurer. Un peu plus de deux heures plus tard, je traverse cette portion indemne. Nous remontons ensuite la vallée en suivant le cours de l’Estero Parado sur des sentiers étroits jusqu’au cirque le plus éloigné, où se trouve le Campamento Neozelandés. Le magnifique sentier forestier et le fait que nous partageons ce camp idyllique avec seulement trois autres personnes me réconcilient avec la descente résineuse. Peu avant le coucher du soleil, nous gagnons encore 250 mètres d’altitude pour jeter un coup d’œil à la Laguna Duff. Malheureusement, nous n’avons pas l’objectif grand-angle pour bien saisir la lagune et ses « icebergs ». Pour des raisons de poids, nous nous sommes limités à emporter deux appareils photo avec un seul objectif chacun (35 mm et 90 mm) sur le Cerro Castillo Trek.

Faits concernant le troisième jour de randonnée :

• Distance de randonnée env. 11,5 kilomètres
• Dénivelé environ 950 m de montée et 900 m de descente
• Nuit au Campamento Neozelandés

Jour 5 – Retour à Villa Cerro Castillo

Au Campamento Neozelandés, on pourrait rester bien deux nuits et passer une journée entière à explorer des sommets anonymes et de larges lagunes. Cependant, nous retournons vers la civilisation — il nous apparaît déjà clairement que c’était une excellente décision de parier sur le Cerro Castillo Trek et de le mener à bien. On croise à nouveau des gens sur le chemin en haute saison, mais comparé au sud de la Patagonie, c’est de la petite bière.

La dernière étape, qui nous ramène à Villa Cerro Castillo, réserve encore une surprise. Nous avions toujours supposé que le sentier passerait aussi par une maison de garde à cette extrémité, où l’on pourrait se déclarer sortis. Nous suivons donc les balises jusqu’à ce que le chemin nous mène directement à une haute clôture qui nous sépare de la route, après quoi nous devons quitter le sentier pour les sept derniers kilomètres. Devant elle, un panneau indique « Propiedad Privada – no Entrar » en grandes lettres. Grande confusion — où avons-nous pris le mauvais virage ? Consciencieux comme nous sommes, nous revenons un peu en arrière et cherchons la prétendue bonne bifurcation. Rien. Retour à la clôture pour chercher un endroit par où se faufiler sous le bas. Un peu plus loin vers Cerro Castillo, nous trouvons une ouverture appropriée et nous glissons sous la clôture. De retour à l’auberge, il s’avère que malgré tous nos doutes, cela semble être la fin officielle du sentier et tout le monde utilise ce passage sous la clôture. Il n’y a pas de maison de garde de ce côté — ou plutôt une bien plus loin, mais elle ouvre le chemin direct vers la lagune et n’est pas exploitée par le parc national, mais par le propriétaire privé.

Faits concernant le quatrième jour de randonnée :

• Distance de randonnée env. 15 kilomètres
• Dénivelé environ 25 m de montée et 850 m de descente
• Retour à Villa Cerro Castillo & continuation vers Coyhaique

Conseils pratiques pour le Cerro Castillo Trek

• À l’entrée de Villa Cerro Castillo se trouve l’auberge / le camping de Senderos Patagonia. Une nuit en dortoir coûte 10 000 pesos chiliens par personne, linge de lit compris, et 8 000 pesos chiliens si vous avez votre propre sac de couchage.
• Senderos Patagonia loue sur demande des sacs de couchage, des matelas, des tentes ainsi que des réchauds à gaz et de la vaisselle de camping.
• Vous pouvez rejoindre le point de départ du trek à Las Horquetas de trois manières différentes. Soit vous utilisez la connexion de bus public qui, selon Mary de Senderos Patagonia, passe une fois par jour à 07:30 en direction de Coyhaique et vous dépose si vous le souhaitez. Une autre option économique est le stop, que beaucoup de gens pratiquent — mais il faut un peu de patience avant que quelqu’un ne vous prenne. Ou vous pouvez vous offrir un transfert privé (via Senderos Patagonia), au tarif forfaitaire de 30 000 pesos chiliens.
• Si vous démarrez à Las Horquetas pendant les heures d’ouverture régulières du parc, vous devez vous enregistrer à la maison du garde (accessible après quelques minutes de marche) et payer un droit d’entrée au parc de 5 000 pesos chiliens par personne.
• Selon la réglementation du parc, le camping n’est autorisé que sur les emplacements officiels. Ceux-ci sont signalés et certains sont équipés de bancs et de tables en bois ainsi que de toilettes.
• Comme vous devrez probablement traverser différents cours d’eau, il vaut la peine d’emporter des tongs ou des sandales Teva.
• N’oubliez pas d’apporter une protection solaire suffisante (le soleil patagonien brûle sans pitié) ainsi que de l’antimoustique et des vêtements de couleur claire (contre les taons agaçants).
• Il y a de nombreux points d’eau et chaque campement est proche d’eau courante potable. Seule la zone entre la Laguna Castillo et le Campamento los Porteadores ne dispose pas d’eau (alors remplissez toutes vos bouteilles à l’avance).
• Si vous n’avez pas quatre jours disponibles pour le trek, la randonnée (éprouvante) d’une journée depuis Villa Cerro Castillo jusqu’à la Laguna Castillo vaut aussi le détour. L’itinéraire direct passe par une propriété privée et le tarif y est de 10 000 pesos chiliens par personne.

Je remercie l’équipe de Globotrek ainsi que leur partenaire local chilien Andes Nativa, qui nous ont rendu le trek plus abordable en amont, ainsi que Mary de Senderos Patagonia, qui nous a donné des conseils à Cerro Castillo et où nous avons pu rester gratuitement une nuit en dortoir à l’auberge – comme toujours, toutes les impressions et opinions nous appartiennent.