Senderismo alrededor del Gran Chimgán – 5 días de trekking en Uzbekistán

¿Trekking en Uzbekistán? ¿No es el paisaje poco atractivo y aburrido? ¿Y no hace demasiado calor de todos modos?

Siempre me resulta interesante ver qué clichés se instalan en nuestras cabezas y cómo la realidad se desvía de ellos. Cuando estaba valorando las posibilidades de trekking en Asia Central mientras planificábamos nuestro gran viaje, pensaba principalmente en hacer trekking en Kirguistán. Sin embargo, pronto me di cuenta de que íbamos demasiado pronto, a principios de junio. Así que tuve que buscar una alternativa, y la encontré en las montañas de Chimgán en el extremo noreste de Uzbekistán. Lo que encontramos allí fue todo menos monótono: valles verdes y apartados, arroyos de montaña cristalinos, arcilla de tonalidad rojiza, rocas escarpadas y gigantes de hinojo amarillento brillando al sol. Y quién lo diría: mientras en la Patagonia nos libramos de la lluvia durante nuestro trekking, en Uzbekistán tuve que sacar la funda impermeable de la mochila.

Uzbekistán fue la última etapa de nuestro viaje de seis meses, y mientras habíamos planeado solo 5 días para Kirguistán y 7 días para Kazajistán, calculamos un total de 20 días para Uzbekistán. Para el programa de viaje nos inspiramos en nuestro socio de viajes Globotrek, que ya nos ayudó en la planificación del Cerro Castillo Trek en Patagonia, y reservamos la oferta La Ruta Dorada a Samarcanda, que puede reservarse de forma individual para dos personas o más, con pequeñas modificaciones. Un viaje redondo que ofrece una hermosa combinación de experiencias naturales en las montañas de Chimgán y las montañas de Nurata y experiencias culturales en las ciudades de Samarcanda, Bujara y Jiva. Sin embargo, como me parece imposible condensar 20 días llenos de viaje en una sola entrada del blog, en este artículo me centraré en los primeros seis días de viaje, lejos del bullicio de las grandes ciudades, por los paisajes de valle alrededor del Parque Nacional Ugam-Chatkal, en las estribaciones occidentales de la cordillera del Tien Shan.

Día 1: Viaje al lago Charvak

«Podemos aprovechar bien los 100 kilómetros», pensó nuestro conductor —un amable Chorezmier que, para nuestra sorpresa, habla francés— y nos da la bienvenida en el coche con su hijo de doce años. Al principio me siento extrañada, hasta que me doy cuenta de que nuestro conductor le está dando a su hijo la oportunidad de practicar el inglés escolar con nosotros. Y así, las casi dos horas de trayecto desde la capital uzbeka Taskent hasta el punto de inicio de nuestro trekking en el lago Charvak pasan volando. Pero por ahora no tenemos que renunciar a las comodidades de la civilización. Antes de empezar el trekking, pasaremos la noche en una cama de hotel cómoda a orillas del lago Charvak.

Día 2: Rumbo al valle de Nurekata

Puntualmente a las nueve de la mañana, nuestro guía del tour y traductor para los próximos días de trekking nos estará esperando frente al hotel. Lo primero que quiero saber es si lleva nuestros sacos de dormir y abrigos. Por lo general, en este trekking llevas tu propio saco y colchón para dormir. Pero como no quería cargar mi saco de plumón durante seis meses, habíamos aclarado las opciones de alquiler con antelación. «El guía de montaña lo ha empaquetado todo», me tranquiliza Ulugbek. Seguimos el río Aksay un corto trecho valle abajo hasta llegar a la estación de deportes de invierno de Chimgán. No hay rastro de un paisaje árido a lo largo y ancho: las colinas están cubiertas de un verde exuberante y más arriba veo parches aislados de nieve.

Aquí arriba nos encontramos con el resto de nuestro equipo de acompañamiento. Además del guía de habla alemana Ulugbek, hay un guía de montaña local y dos arrieros encargados de transportar el material. Algo desconcertados, se dan cuenta de que viajamos con equipaje relativamente ligero y que apenas tenemos material de carga para las mulas. Por mi parte, todavía tengo que acostumbrarme a la idea de que cuatro personas se ocuparán de nosotros durante los próximos 5 días. Pero ya en los primeros kilómetros nos damos cuenta de que un acompañamiento local tiene sentido. Los senderos aquí no están señalizados ni marcados discretamente (a diferencia del Cerro Castillo Trek).

El primer día de trekking tenemos que superar dos «puertos»: el Urta-Kumbel y el Chet-Kumbel —y tras casi cuatro horas de caminata (incluida la pausa para comer) alcanzamos el bonito campamento situado a orillas del Nurekatasay. No hay campings oficiales y la regla es: el que llega antes, se queda con el sitio. A las ovejas y a las mulas que pastan allí no les molesta esto. El grupo de soldados, que llega poco después de que montemos la tienda, sí resulta más incómodo. Tras una breve discusión, siguen su camino.

Día 3: Ruta circular por el paso Mirzabay

A pesar de los colchones ultrafinos (sí, merece la pena llevar tu material), duermo sorprendentemente bien y tengo curiosidad por ver a dónde nos llevará la ruta de hoy. La víspera, Ulugbek señaló vagamente una cumbre lejana y dijo «si no llueve mañana, subiremos allí». El tiempo ofrece buena pinta esta mañana y poco antes de las nueve empezamos la excursión. No tenemos que deshacer el campamento, ya que volveremos a él.

Primero seguimos un sendero estrecho hasta el fondo del valle y luego trepamos por una pendiente empinada. Mientras que yo suelo avanzar de forma pausada pero constante en los tramos empinados, nuestro guía de montaña se adelanta a paso ligero y hace paradas más largas de vez en cuando. Bueno, sí… aún tenemos que acostumbrarnos el uno al otro. Tras algo más de dos horas alcanzamos la cima del paso, que el día anterior parecía muy lejana, extendemos la manta de picnic y observamos la manada de caballos que también descansa aquí.

La caminata circular por el paso Mirzabay nos lleva luego a lo largo de la cresta de regreso al valle de Nurekata. Tras unas buenas 5,5 horas de marcha, estamos de vuelta en el campamento. Por suerte empaqué el bikini, así que nada se interpone en un breve baño refrescante en el arroyo de montaña.

Día 4: Excursión al paso Kumbel

Hoy tenemos que despedirnos de nuestro bonito campamento. Después del desayuno recogemos nuestras pertenencias y entregamos el material a los arrieros. Después seguimos un antiguo sendero de mulas hasta el paso Chetkumbel, donde se pueden visitar petroglifos de unos 20.000 años con escenas de caza. Las caminatas a los petroglifos del paso Chetkumbel también pueden realizarse como excursión de un día desde Beldersoy. Teóricamente, existe un telesilla para salvar parte del desnivel, pero el horario de verano es irregular: según nuestro guía, el telesilla funciona los fines de semana.

Nuestro guía de montaña taciturno pero simpático, mi novio y yo avanzamos rápido en el ascenso al paso Tschetkumbel. Ulugbek, en cambio, va perdiendo fuerzas con cada metro y finalmente nos deja marchar por delante. Nos dijo la noche anterior que estaba haciendo Ramadán por primera vez. Aunque tenemos «suerte» con el tiempo y hace un día inusualmente «fresco» para principios de junio, no me imagino una caminata así sin un trago de agua entre medias. Y hoy, al parecer, también le preocupa el fondo físico.

En lo alto de los petroglifos hacemos una pausa y admiramos el panorama que incluye el Gran Chimgán. Con una altura de 3.300 m sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de la región. Desde nuestro mirador volvemos a ver a un grupo de soldados ascendiendo desde Beldersoy hacia el paso Chetkumbel. «¿Quieren ir a nuestro campamento?» se preguntan nuestros dos compañeros y nos instan a marcharnos.

Se tarda menos de treinta minutos en llegar al campamento en el paso Kumbel, que está un poco más abajo. Aquí, justo debajo de las laderas norte del Gran Chimgán, un pequeño arroyo atraviesa el paisaje de piedras áridas. Este lugar de descanso se parece más a la imagen que yo tenía en la cabeza de antemano y, en secreto, echo de menos el idílico campamento de los dos días anteriores. Los soldados también llegan, pero su destino del día aún está muy lejos —tanto que nuestro guía de montaña dice «no llegarán nunca, han tomado el desvío equivocado en el valle de abajo». Mientras tanto, junto con el arriero mayor de los dos, nos ocupamos de una agradable y blanda base para la tienda. La idea de recoger hinojo gigante en generosas cantidades parece ingeniosa a primera vista; las piedras duras y puntiagudas ahora están cubiertas por una capa suave de plantas. Lo que no sabíamos en ese momento, sin embargo, es que el jugo del hinojo gigante, combinado con los rayos del sol, provoca ampollas en la piel. Un recuerdo que traje de Uzbekistán fueron las cicatrices de quemaduras en mis brazos: no son bonitas, pero tampoco trágicas (y al menos aprendí algo sobre las trampas del hinojo gigante).

Poco antes del atardecer subimos de nuevo al paso Chetkumbel y admiramos la maravillosa puesta de sol. ¡Qué ambiente tan bonito!

Día 5: Ascenso al Gran Chimgán

El día 5 nos recibe con un sol radiante y, por una vez, con un cielo despejado. Tiempo perfecto para subir al Gran Chimgán. Como precaución, nuestro guía de montaña apunta que no sabe si llegaremos a la cumbre, ya que los neveros están siendo persistentes este año. Ulugbek se queda en el campamento y los tres subimos hasta el paso Takhta, donde nos espera un panorama fenomenal sobre las montañas del Tien Shan. Desde allí el sendero sube con fuerza y nos acercamos cada vez más a la cumbre. Pero a unos 200 metros por debajo de la cima tenemos que abandonar el intento. Ya habíamos cruzado con éxito algunos neveros pequeños. Pero todavía queda tanta nieve que podría ser peligroso. Aprovechamos la pausa para admirar la flora y la fauna de allí arriba y maravillarnos de lo que prospera en ese lugar casi irreal. Curiosamente, hay montones de mariquitas volando alrededor —algo que nunca había visto a estas alturas.

Más tarde volvemos a nuestro campamento, donde pasamos la última noche en las montañas de Chimgán. A la mañana siguiente caminamos hasta Beldersoy y desde allí en coche de regreso a Taskent. Los cinco días de trekking se recordarán durante mucho tiempo, no solo por las cicatrices de las quemaduras, sino también por el paisaje realmente sorprendentemente diverso. Las montañas de Chimgán no están «intocadas»: durante nuestro trekking cruzamos numerosos nómadas pastorales que pasan aquí los meses de verano. Pero precisamente eso es lo que hace que este trekking sea tan encantador.

Consejos prácticos para tu trekking en Uzbekistán

• La mejor temporada para hacer trekking en Uzbekistán son los meses de mayo y septiembre. Puede hacer mucho calor desde mediados de junio hasta agosto. Nosotros viajamos a principios de junio y tuvimos suerte, según nuestros guías, de que fuera un inicio de verano inusualmente fresco.
• En www.openstreetmap.org encontrarás los principales caminos marcados. Los consejos para una excursión de un día a los petroglifos también están bien preparados en la última guía de viajes de Uzbekistán de Dumont. En principio es posible moverse de forma individual por la zona de Chimgán, aunque solo lo recomendaría si tienes los conocimientos adecuados de ruso.
• Como en las rutas por refugios en los Alpes, lleva suficientes capas de ropa. Aunque puede hacer mucho calor durante el día, por la noche refresca rápidamente. A mí me alegré de llevar mi chaqueta de plumón.
• Por el alquiler de saco de dormir y colchoneta pagamos 8 dólares por día y por persona. El resto del equipo de trekking (tienda, etc.) estaba incluido en el precio de la reserva. Los precios para estos trekkings de 5 días están en el rango de unos 300 dólares por persona.
• Lleva una linterna frontal y suficiente material de lectura: cada uno de nosotros caminaba unas medio día y pasábamos el resto del tiempo leyendo en el campamento.
• Nos ofrecieron pensión completa durante el trekking; el desayuno y la cena se sirvieron en los campamentos y para el almuerzo nuestro guía de montaña llevaba muchas provisiones. Intentamos explicarle el primer día que no necesitábamos grandes pausas de picnic durante la caminata, pero de alguna manera no quiso entenderlo.
• Nuestro equipo de acompañamiento montaba un baño con tienda en ambos campamentos, lo cual me pareció realmente estupendo. Sin tienda de baño, ir al servicio a diario me resultaría muy desagradable, sobre todo en entornos tan áridos como en el paso Kumbel; además, para el medio ambiente es mejor un agujero en el suelo que luego se cubre con tierra.
• Al final del recorrido, al equipo le alegra recibir un pequeño «gracias» en forma de recuerdos útiles de Suiza (por ejemplo, una navaja multiusos o un micropur) o una propina (preferiblemente en dólares, ya que los uzbecos no confían mucho en su propia moneda).

Nota: Nuestro viaje por Uzbekistán fue apoyado por el especialista suizo en trekking Globotrek.