Roadtrip por Omán – Nuestra ruta de Mascate a Nizwa

No tenía Omán en mi radar de viajes. Hasta que, por casualidad, descubrí la maravillosa película «12 days in Oman» de Marko Roth y se despertó mi ansia de viajar. Tras algunas conversaciones con amigos y conocidos que han viajado a Omán, la decisión para las vacaciones de Semana Santa se tomó espontáneamente un miércoles por la noche. Omán en lugar de Países Bajos y Frisia Oriental. Desde el principio quedó claro que queríamos explorar el país con un coche de alquiler (como conductores). Aunque nos encontramos con muchos turistas que viajaban con conductor o con agencias de viajes, Omán es ideal para viajes por carretera individuales. La planificación de la ruta llevó dos o tres noches, porque la localización de los lugares respectivos normalmente no funcionaba de inmediato debido a las diferentes grafías. Incluso a nivel local, los mismos pueblos se traducen de forma diferente según el panel. Con un presupuesto de tiempo de 10 días, estaba claro desde el principio que los desvíos a la tropical Salalah y a los fiordos de la península de Musandam no serían posibles. Nos limitamos a las regiones de Al Batinah, Al Dakhliyah y Al Sharqiya dentro de un radio de unos 250 km alrededor de Mascate. Una ruta típica para principiantes que se puede explorar sin estrés en diez días.

Día 1 – de Mascate vía Wakan a Mussanah

Planificar una ruta de 300 km nada más aterrizar en el aeropuerto de Mascate no es para todo el mundo. La mayoría de los turistas pasan al menos la primera noche en Mascate. Pero nosotros queríamos regalarnos dos días de playa en Mascate al final del viaje por carretera. Por eso nos aventuramos a salir a la carretera inmediatamente después del vuelo directo de seis horas con hora de aterrizaje a las 7:20 h. Había reservado nuestro coche en la categoría Premium PFAR incluyendo paquete de protección medio y sistema de navegación con Europcar y pagado por adelantado. En consecuencia, nuestro viaje por carretera por Omán comenzó de forma decepcionante cuando nos dijeron que ya no había sistemas de navegación disponibles. No quisieron reembolsar el dinero directamente en el mostrador, sino que remitieron al servicio de atención al cliente, al que debía informar por correo electrónico. Una actuación, otra vez, fantástica por parte de Europcar. Mi estado de ánimo no mejoró cuando vi qué coche nos iban a dar. Un GMC sucio con la puerta del maletero rota. Tras negarme a aceptar ese coche, al menos me ofrecieron un modelo GMC limpio y funcional. Gruñí y acepté: este tipo de coche no correspondía al que habíamos reservado, pero estaba clasificado una categoría superior. Y me daba asco conducir semejante monstruo. Pero tuvimos que confiar en un 4×4 debido a la elección de la ruta y no había vehículos de la categoría que habíamos reservado en el lugar. La siguiente desilusión vino al mirar el depósito, que sólo estaba 1/4 lleno (habíamos reservado lleno/lleno), pero para entonces ya estábamos en la autopista hacia Barka. En fin.

Primero nos detenemos en Nakhal, donde visitamos el fuerte (entrada 500 baizas por persona – los precios de las entradas son los mismos para todos los fuertes). Después nos desviamos hacia Wadi Mistal. Al fondo, a casi 2.000 m sobre el nivel del mar, se alza el pueblo de Wakan en una espectacular ubicación en lo alto del valle. La carretera está asfaltada hasta unos 3 km antes del pueblo. Después de eso, la superficie cambia de repente a una pista llena de baches, empinada y estrecha que serpentea hasta el pueblo. Para mí, esto fue la prueba para la prevista ruta off-road por Wadi Bani Awf. Y, sorprendentemente, gestioné la ruta sin drama a pesar del «monster truck». Un desvío que merece la pena. Después conducimos vía al Abyad de vuelta a la costa hasta Mussanah, donde disfrutamos de la suave brisa marina y descansamos el resto de la tarde.

Kilometraje: 280
Noche: Millennium Resort Mussanah

Día 2 – fuera de pista por Wadi Bani Awf hasta Nizwa

En cuanto a conducción, el corazón del programa está en el segundo día. La ruta off-road por el Wadi Bani Awf hasta al Hamra. En los últimos veinte años, el sultán Qaboos ha invertido mucho dinero en la expansión de la infraestructura. Muchas carreteras que hace unos años eran pistas de grava ahora están perfectamente desarrolladas con dos o incluso cuatro carriles y equipadas con farolas cada 100 m (lo que me hizo sonreír en tramos remotos). Sin embargo, todavía hay pueblos y wadis que sólo pueden alcanzarse por pendientes. Debido a las fuertes pendientes (algunas tan empinadas que tienes la sensación de que conduces hacia el «vacío»), los vehículos 4×4 son obligatorios para estas rutas. Y por las muchas piedras, un coche con mucha distancia libre (delantero y trasero) sería una ventaja. El GMC tiene una parte delantera relativamente baja, lo que pronto fue mi perdición en un punto alternativo. Todavía no he recibido la factura final, así que no sé si el arañazo en la pintura me costará algo.

Aparte de este percance, la conducción por Wadi Bani Awf fue uno de los puntos culminantes de nuestro viaje y nos llevó en medio de la belleza escarpada de Omán. Es importante planificar tiempo suficiente y no olvidar el tiempo atmosférico. Cuando llueve, los wadis pueden convertirse en ríos en movimiento en muy poco tiempo y entonces ya no es posible pasar. En un momento, incluso con este tiempo seco, me sorprendió lo profundo que de repente estaba en el agua.

A mitad de camino hacia al Hamra, no te pierdas el desvío a Bilad Sayt a la derecha. El corto desvío al pintoresco pueblo de montaña rodeado de palmerales merece la pena. Por consideración a la población local, siempre hay que mantener la moderación (no pantalones cortos, al menos hombros cubiertos). Después de Bilad Sayt, la pista serpentea por las laderas de la montaña en curvas a veces vertiginosas. El cambio de pista a carretera asfaltada tiene lugar en el punto más alto de la ruta, en la frontera entre Al Batinah y Al Dakhliyah. Si no alquilas un 4×4, al menos puedes maravillarte con la vista sobre Wadi Bani Awf desde aquí. Tras otro corto desvío al pueblo de montaña de Misfah, que también merece una visita, donde nos reponemos con té y dátiles, conducimos hasta nuestro alojamiento cerca de Nizwa.

Kilometraje: 200
Noche: Golden Tulip Nizwa Hotel

Día 3 – Jebel Shams, Fuerte Bahla y Castillo Jabrin

Hay mucho que ver alrededor de la antigua capital Nizwa, así que planeamos un día completo para esta zona. A primera hora de la mañana nos dirigimos a Jebel Shams, que es la montaña más alta de Omán con casi 3.000 m sobre el nivel del mar. De camino pasamos por el pueblo de Guhl, cuyas antiguas casas de barro llevan mucho tiempo abandonadas y se están desmoronando lentamente. Las nuevas casas de hormigón se encuentran más abajo en la carretera.

Tras aproximadamente una hora de conducción por una pista inicialmente asfaltada, que más arriba se convierte en pista, llegamos a la meseta. La vista del profundamente cortado Wadi Nakhar, considerado el Gran Cañón de Omán, es impresionante, 800 metros más abajo. Un panorama difícil de capturar en una foto. Después visitamos la fortaleza Hisn Tamah (Bahla Fort), que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987 y es el castillo más imponente de Omán con sus numerosos torreones defensivos. No lejos de Bahla está el Castillo de Jabrin, que también merece la pena. Dado que el oasis de Jabrin se ha secado hace mucho tiempo, la población fue reubicada y el castillo ahora se alza solo en el paisaje.

Kilometraje: 200
Noche: Golden Tulip Nizwa Hotel

Día 4 – Nizwa, Birkat al Mouz, Jabal Akhdar

A la mañana siguiente nos detenemos primero en el núcleo antiguo de Nizwa, que se presenta con su fuerte, mezquita y zoco impecablemente limpios. Desafortunadamente, estábamos en Nizwa un domingo/lunes y nos perdimos el legendario mercado de animales, que tiene lugar cada viernes. Después nos dirigimos a la meseta Saiq. Antes de girar en Birkat al Mouz (según la grafía también Birkat Al Mawz) hacia la carretera a la meseta, deberías dar un breve paseo por el centro del pueblo. Aquí puedes ver un ejemplar particularmente destacado de Falaj. La tecnología de riego también es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se originó en la península arábiga (el mismo sistema también se puede encontrar en las laderas secas de los Alpes o en Madeira).

Kilometraje: 60
Noche: Alila Jabal Akhdar

Día 5 – con parada en Ibra hacia las Wahiba Sands

Tras una tarde relajante en el hermoso Alila Jabal Akhdar y un delicioso desayuno con vistas al paisaje montañoso escarpado, toca la etapa del desierto. Antes de dejar atrás las montañas, buscamos el «mirador de Diana». Nombrado en honor a la princesa Diana, el mirador ofrece vistas panorámicas de los antiguos pueblos de montaña de Wadi Bani Habib, Saiq y Al Ayn y sus campos en terrazas. Allí se está construyendo actualmente el Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort. Sin embargo, el mirador sigue abierto al público. A mitad de camino hacia el desierto, nos permitimos un pequeño bar de aperitivos indio en Ibra (justo al lado del Ibra Motel). La cocina en Omán está generalmente fuertemente influenciada por la cocina india y si buscas restaurantes que no pertenezcan a un hotel, normalmente acabarás en restaurantes indios. En todos lados nos atendieron con amabilidad y comimos bien.

Kilometraje: 250
Noche: Desert Nights Camp

Día 6 – Wadi Bani Khalid, Sur, Wadi Shab

Uno de los wadis más visitados y más verdes es el Wadi Bani Khalid – aunque está a sólo unos kilómetros de las Wahiba Sands en línea recta. En la parte frontal hay una infraestructura turística con piscinas y zonas para sentarse. Si te gusta trepar por las piedras, puedes subir y encontrar más piscinas formadas naturalmente con agua de un azul profundo y agradablemente fresca. Una oasis tal y como te la imaginarías. El aire húmedo nos alcanzó en Sur. La ciudad costera brilla bajo el calor del mediodía y la playa de arena blanca está, comprensiblemente, desierta. Tras unos metros a pie, las camisas se nos pegan a la espalda y nos refrescamos. Encontramos un bar de aperitivos indio justo detrás del paseo marítimo.

El objetivo de fotografiar la última luz del día en Wadi Shab tuvo que desecharse por exceso de agua. El acceso al wadi sólo se puede alcanzar en lancha y el patrón quiere terminar su jornada a las 17:30 como máximo. Coste del trayecto: 100 baizas por persona ida y vuelta. Podemos retrasar el final del día hasta las 18:00, lo que al menos da tiempo para una visión del extenso wadi. Sin embargo, habría que caminar/trepar por el wadi durante unas dos horas para llegar a las piscinas situadas idílicamente.

Kilometraje: 220
Noche: Wadi Shab Resort

Día 7 – Bimmah, al Khiran, Mascate

El punto culminante de la última etapa de nuestro viaje por carretera por Omán es el sumidero entre Bimmah y Dibab. En Fins nos desviamos de la autopista y conducimos por la antigua carretera costera hasta Dibab. Aquí puedes parar de vez en cuando y maravillarte de la playa de guijarros interminable y sin urbanizar. También merece una visita la localidad pesquera de Quriyat, donde el paseo marítimo se utiliza principalmente para el esparcimiento de las cabras. En fin. Cabras, ovejas y burros se ven de vez en cuando al borde de la carretera. Si un coche te hace señales con los faros, el 90% de las veces significa que hay cabras en la carretera.

Como yo realmente quería ver los bosques de manglares y las bahías con aspecto de fiordo en Al Khiran, pudimos disfrutar de un trayecto off-road por el Wadi Yiti (desvío en Al Hajar) en los últimos kilómetros antes de Mascate. De Al Khiran a Mascate seguimos la estrecha y sinuosa Yiti Street y llegamos al barrio de Ruwi sin planearlo por una carretera de paso que ofrece una gran vista del distrito. No tan buena fue la búsqueda de la ruta a través del bullicio de Ruwi hasta nuestro destino en el distrito de Al Ghubrah. Pero conseguimos salir airosos del tráfico omaní. Porque aunque los omaníes tienden a conducir demasiado rápido, por lo demás son muy corteses y no se empujan. Si quieres entrar, te dejan pasar.

Kilometraje: 200
Noche: The Chedi Muscat

Viaje por carretera por Omán – Consejos prácticos

• Todos los carteles de tráfico importantes están escritos en árabe e inglés
• Se circula por la derecha
• Hay muchas cámaras de velocidad instaladas en las autopistas de cuatro carriles (velocidad máxima 120 km/h)
• Hay muchas obras en marcha – por tanto, los sistemas de navegación deben tener los mapas más recientes (los mapas antiguos crean confusión)
• Nuestro mayor problema con la navegación fue que no pudimos encontrar algunos lugares debido a las diferentes grafías
• Seguimos las sugerencias de ruta de Google Maps y sólo nos equivocamos una vez
• Los omaníes se comunican en el tráfico con el «parpadeo» (los camiones parpadean a la derecha o a la izquierda dependiendo de si la carretera está despejada para adelantar), las «luces de claxon» (en caso de peligro en la carretera) y señales manuales (en el campo, prácticamente cada conductor que viene de frente te saluda con señales manuales).
• En los pasos de wadi, postes marcados en blanco/rojo indican cuándo el agua está demasiado alta
• Un permiso de conducir internacional no es obligatorio (deberías llevar uno cuando conduzcas por los EAU)
• El coche se puede aparcar en aparcamientos sin dudarlo (baja criminalidad)
• Las estaciones de servicio están atendidas. Sólo se acepta efectivo (además de la tarjeta Shell). Un tanque lleno de combustible (ejemplo depósito de 70l) cuesta alrededor de 12 OMR
• Pagamos 900 CHF por el coche de alquiler (GMC Yukon SLT) durante 9 días incl. kilometraje ilimitado, paquete de protección medio y GPS
• Atención: muchas empresas de alquiler de coches sólo ofrecen kilometraje limitado por día

Actualización febrero 2018: Debido a la gran demanda, aquí están los puntos clave de nuestro viaje por carretera en forma de mapa. Si tienes alguna pregunta sobre el viaje por carretera por Omán, por favor pregúntala aquí en los comentarios para que otros lectores también puedan beneficiarse – ¡Merci! :)