Patagônia fora do circuito turístico: Trek pelo Cerro Castillo

Em janeiro, pedi alguns quilômetros de trilhas aos meus pés. Depois dos dias intensos de caminhada no Parque Nacional Torres del Paine e em El Chaltén, já estávamos aquecidos para a principal parte da nossa viagem pela Patagônia – a Trilha Cerro Castillo. Não sou um caminhante fanático e aprecio uma “cama de verdade” em um refúgio de montanha ao final de cada dia de caminhada. Mas, de vez em quando, gosto de desafiar meu eu mais fraco e expandir meu limite de conforto. Depois de fazer trekking no Irã, ao menos tenho a certeza de que vou sobreviver quatro dias de acampamento sem efeitos colaterais dramáticos. E assim encaixei quatro dias de trekking na região chilena de Aysén no nosso roteiro. Por que exatamente aqui? Porque a caminhada de quatro dias ao pé do imponente Cerro Castillo é uma das dicas de quem conhece a Patagônia.

Dia 1 – Preparativos em Villa Cerro Castillo

Embora eu tenha incluído o trekking tão naturalmente no meu planejamento de viagem, essa parte pairou sobre nós como uma espada de Dâmocles até a nossa chegada em Villa Cerro Castillo. “Vamos começar a caminhar se chover corda no primeiro dia?” A pergunta hipotética sobre o quão flexível é a minha zona de conforto surgia de vez em quando nos preparativos. Mas quanto mais a data se aproximava, mais a checagem diária das previsões do tempo me incentivava a seguir com o plano.

Chegamos a Villa Cerro Castillo no final da tarde após um trecho esburacado e não pavimentado da Carretera Austral entre Puerto Tranquilo e Villa Cerro Castillo. O ponto de partida para o nosso trekking é o hostel do Senderos Patagonia na entrada de Villa Cerro Castillo. Além do hostel e do camping, Mary e seu marido Cristian oferecem trekking guiado, caminhadas de um dia e passeios a cavalo. Queremos explorar a Trilha Cerro Castillo por conta própria, mas alugamos o equipamento de camping necessário (saco de dormir, isolante, barraca, fogareiro a gás e utensílios de camping) no Senderos Patagonia. Usamos o resto da tarde para revisar o material e acertar detalhes do trekking com a Mary. Por precaução, já havíamos comprado grande parte da comida em Chile Chico e Puerto Tranquilo (ambas cidades maiores que Villa Cerro Castillo). A única coisa que ainda nos faltava eram os cartuchos de gás. A busca por dois deles me levou a quase todas as lojinhas da vila (que, a propósito, não é tão pequena quanto parece à primeira vista). No fim, encontrei o que procurava nos cantos mais afastados da vila. Sorte! Para um último refresco antes dos três dias de trekking, nos presenteamos com uma chorrilla farta em Puesto Huemul.

Dia 2 – de Las Horquetas ao Campamento El Turbio

O alto ronco dos dormitórios no hostel dá uma nova perspectiva à ideia de passar a noite numa barraca ao ar livre na manhã seguinte. E, infelizmente, você também não pode contar com o último banho quente. No meu caso, só cai água fria do chuveiro. Bem. Afinal, já estamos calibrados para os dias que virão. Arrumamos as mochilas e, como eu só tenho 34 litros disponíveis, o meu namorado tem que carregar bem mais. Admito: não é totalmente justo. Pouco antes do meio-dia começamos a caminhada em Las Horquetas, que fica a cerca de 20 quilômetros ao norte de Villa Cerro Castillo e até lá chegamos de traslado privado. De Las Horquetas seguem-se pastagens alpinas e de fato nos deparamos com vacas pelo caminho. Irritantes são as numerosas moscas-de-cavalo que zumbem ao redor das nossas cabeças sem parar e das quais só nos livramos quando chegamos ao Campamento El Turbio. Como tínhamos estado na maioria do tempo em trilhas bem sinalizadas em Torres del Paine e ao redor de El Chaltén, achei difícil estimar com antecedência o quão “selvagem” seria a Trilha Cerro Castillo. Embora o caminho seja sempre fácil de ver, o trekking já guarda uma ou outra parte complicada. No primeiro dia, são três travessias de rio, que eu enfrento facinho (graças à leitura prévia) com minhas sandálias Teva, um alívio refrescante para os meus pés. Sem sandálias eu teria reclamado bastante, porque atravessar descalça essa água gelada não é exatamente o mais agradável. Fomos os primeiros a chegar ao acampamento e ficamos imaginando quantas barracas haveria ali ao final do dia. Finalmente, pouco antes de escurecer, contamos mais sete barracas, algumas de casais e outras de pessoas sozinhas. Há espaço suficiente entre elas, de modo que não ouvimos nada além do murmúrio constante do Rio Turbio enquanto adormecemos.

Fatos sobre o primeiro dia de caminhada:

• Traslado até o ponto de partida em Las Horquetas
• Distância da caminhada aprox. 16 quilômetros
• Desnível aproximado: subida de ~450 m e descida de ~250 m
• Pernoite no Campamento El Turbio

Dia 3 – pelo Portezuelo el Peñon até o Campamento La Tetera

O dia seguinte traz os primeiros trechos duros de subida. Partimos pouco depois das nove horas. Para os padrões chilenos, isso é “extremamente” cedo. A maioria das barracas ao redor ainda dormia profundamente nesse horário. A Mary havia dito antes que o caminho pelo Portezuelo el Peñon não podia ser perdido. De fato, o passo entre duas encostas íngremes é claramente visível. Durante a primeira hora, a trilha atravessa a agradável e sombreada floresta. Fico feliz por cada metro de altitude que consigo ganhar nesse piso. Depois vem um campo de cascalho nada convidativo. Rapidamente alcançamos a linha das árvores e, com isso, também os blocos pequenos e grandes – às vezes soltos – espalhados pelo caminho. Ali o caminho já não é claramente visível e preciso me concentrar para encontrar as marcações nas pedras. Acabo, prontamente, no lado orográfico direito do rio em um terreno extremamente instável e íngreme. Nada é mais irritante do que gastar energia no lugar errado. Então volto para o rio e começo uma segunda tentativa no lado oposto. O lado esquerdo é bem mais firme, mesmo que haja dois ou três trechos complicados a superar – ou seja, é preciso usar as mãos para ajudar. No topo do passo desfrutamos brevemente da vista para a Laguna Castillo e então começamos a descida. Apesar de muito íngreme, é relativamente fácil de identificar se comparada à subida. Tanto a Mary quanto o guarda-parque nos recomendaram passar a segunda noite no Campamento El Bosque. No entanto, chegamos lá logo após as 12:00 e, após uma breve pausa, nos sentimos dispostos a completar alguns metros de altitude para o próximo dia de trekking já hoje. Uma boa hora depois, incluindo mais uma travessia emocionante de rio, alcançamos o belo Campamento La Tetera, cerca de 10 minutos abaixo da Laguna Castillo. Esse é o menor acampamento da rota e não possui bancos ou latrina. Mas a localização é fantástica. Novamente fomos os primeiros no local e aproveitamos o resto da tarde, sob um sol glorioso, para relaxar.

Fatos sobre o segundo dia de caminhada:

• Distância da caminhada aprox. 12 quilômetros
• Desnível aproximado: subida de ~900 m e descida de ~500 m
• Pernoite no Campamento La Tetera

Dia 4 – via Laguna Castillo até o Campamento Neozelandés

O terceiro dia de trekking nos leva ao ponto alto do percurso – a Laguna Castillo com o imponente maciço pontiagudo do Cerro Castillo ao fundo. Em teoria, você poderia enfrentar os primeiros metros de altitude no Campamento La Tetera direto de sandálias, já que pouco depois uma travessia de rio dá a necessária refrescada matinal. Logo percebemos que algumas pessoas não respeitam as normas do parque e acampam diretamente na lagoa. Uma barraca foi até montada no meio do caminho, o que me faz questionar o que tais pessoas estavam pensando… Como é uma paisagem protegida em um parque nacional, acredito que o mínimo de decência é armar a barraca nos acampamentos oficiais e respeitar as regras. Por puro incompreensão, perco a atenção ao caminho por um momento e prontamente me viro de novo em direção a uma íngreme encosta de cascalho. Como não vimos marcações de trilha em volta, “subimos” a Laguna aos poucos, na esperança de que cada pedra não deslize. Depois de boas duas horas de subida, alcançamos o planalto rochoso com vistas panorâmicas sobre o Río Ibáñez e estamos incrivelmente perto da geleira do Cerro Castillo. Um casal cruza nosso caminho e casualmente diz “Hello Zäme” ao passarmos. Difícil de acreditar – os suíços estão mesmo por toda parte! Após uma breve conversa e troca de roteiros, encaramos a descida para o Campamento Los Porteadores. Em poucas palavras: Terrível! Campos de cascalho e eu nunca nos tornaremos amigos, e descer por cascalho íngreme sem um caminho claro, tendo que caminhar várias centenas de metros até o vale, é meu desastre pessoal. Ando por ali como uma cegonha e tendo tendência a soltar palavrões. Duas horas depois, passei por essa parte inteiro. Agora subimos novamente pelo vale, seguindo o curso do rio Estero Parado por trilhas estreitas até o circo mais afastado, onde fica o Campamento Neozelandés. A bela trilha pela floresta e o fato de dividirmos o idílico acampamento com apenas mais três pessoas me reconciliam com a descida resinosa. Pouco antes do pôr do sol, subimos mais 250 metros de altitude para dar uma olhada na Laguna Duff. Infelizmente não levamos a objetiva grande-angular para capturar direito a Laguna com seus “icebergs”. Por questão de peso, limitamo-nos a levar duas câmeras com uma lente cada (35 mm e 90 mm) na Trilha Cerro Castillo.

Fatos sobre o terceiro dia de caminhada:

• Distância da caminhada aprox. 11.5 quilômetros
• Desnível aproximado: subida de ~950 m e descida de ~900 m
• Pernoite no Campamento Neozelandés

Dia 5 – Retorno a Villa Cerro Castillo

No Campamento Neozelandés você poderia ficar duas noites e passar um dia inteiro explorando picos sem nome e amplas lagoas. No entanto, estamos a caminho de volta para a civilização – já está claro para nós que foi uma ótima decisão apostar na Trilha Cerro Castillo e cumpri-la. Novamente, você encontra pessoas pelo caminho durante a alta temporada, mas comparado ao sul da Patagônia, isso é moleza.

A última etapa, que nos leva de volta a Villa Cerro Castillo, ainda reserva uma surpresa. Sempre presumimos que a trilha também passaria por uma casa de guarda-parque nesse final, onde poderíamos nos registrar. Portanto, seguimos as marcações até que o caminho nos conduz diretamente a uma cerca alta que nos separa da estrada, depois da qual precisamos fazer um desvio por sete últimos quilômetros. Na frente dela, uma placa diz “Propiedad Privada – no Entrar” em letras grandes. Grande confusão – onde havíamos errado a entrada? Conscienciosos como somos, voltamos um pouco e procuramos a suposta bifurcação certa. Porém, não havia nada. Então voltamos à cerca para procurar um lugar por onde pudéssemos rastejar por baixo. Um pouco mais adiante em direção ao Cerro Castillo encontramos um buraco adequado e nos enfiamos por baixo da cerca. De volta ao hostel, descobrimos que, apesar de todas as nossas dúvidas, esse parece ser o fim oficial da trilha e todos usam esse atalho por baixo da cerca. Não há casa de guarda-parque desse lado – ou melhor, só uma bem mais adiante, mas ela abre o caminho direto para a Laguna e não é operada pelo parque nacional, e sim pelo proprietário privado.

Fatos sobre o quarto dia de caminhada:

• Distância da caminhada aprox. 15 quilômetros
• Desnível aproximado: subida de ~25 m e descida de ~850 m
• Retorno a Villa Cerro Castillo & continuação para Coyhaique

Dicas práticas para a Trilha Cerro Castillo

• Na entrada de Villa Cerro Castillo fica o hostel/camping do Senderos Patagonia. Uma noite em quarto compartilhado custa 10.000 pesos chilenos por pessoa, incluindo roupa de cama, e 8.000 pesos chilenos se levar seu próprio saco de dormir.
• O Senderos Patagonia aluga sacos de dormir, isolantes, barracas, fogareiros a gás e pratos de camping sob consulta.
• Você pode chegar ao ponto de partida da trilha em Las Horquetas de três maneiras diferentes. Ou usar o ônibus público, que segundo a Mary do Senderos Patagonia passa 1x por dia às 07:30 em direção a Coyhaique e te deixa lá, se desejar. Outra opção econômica é pedir carona, o que muita gente faz – mas é preciso ter um pouco de paciência até alguém te levar. Ou você pode pagar um traslado privado (via Senderos Patagonia), que custa uma tarifa fixa de 30.000 pesos chilenos.
• Se você começar em Las Horquetas durante o horário regular de funcionamento do parque, precisa se registrar na casa do guarda-parque (que você alcança após alguns minutos de caminhada) e pagar uma taxa de entrada de 5.000 pesos chilenos por pessoa.
• Segundo as regras do parque, acampar só é permitido nos acampamentos oficiais. Eles são sinalizados e alguns têm bancos e mesas de madeira, além de uma latrina.
• Como provavelmente terá que atravessar vários córregos, vale a pena levar chinelos ou sandálias Teva.
• Não esqueça de levar protetor solar (o sol patagônico queima sem piedade), além de repelente e roupas de cores claras (contra as incômodas moscas-de-cavalo).
• Há muitos pontos de água e todo acampamento fica perto de água corrente limpa. Apenas entre a Laguna Castillo e o Campamento Los Porteadores não há água (então encha todas as garrafas antes).
• Se você não tiver quatro dias disponíveis para o trekking, a (exigente) caminhada de um dia de Villa Cerro Castillo até a Laguna Castillo é uma alternativa que vale a pena. A rota direta passa por propriedade privada e, portanto, a taxa aqui é de 10.000 pesos chilenos por pessoa.

Meus agradecimentos vão para a equipe da Globotrek, assim como para o parceiro local chileno Andes Nativa, que nos deixou o trekking mais palatável antes da viagem, bem como para a Mary do Senderos Patagonia, que nos deu dicas em Cerro Castillo e onde pudemos ficar gratuitamente por uma noite no quarto compartilhado do hostel – como sempre, todas as impressões e opiniões são nossas.