Caminhada ao redor do Grande Chimgan – 5 dias de trekking no Uzbequistão

Fazer trekking no Uzbequistão? O cenário lá não é feio e monótono? E não é quente demais, de qualquer forma?

Sempre acho interessante ver quais clichês se instalam em nossas cabeças e como a realidade se desvia deles. Quando eu estava considerando oportunidades de trekking na Ásia Central enquanto planejávamos nossa grande viagem, eu pensava principalmente em fazer trekking no Quirguistão. No entanto, percebi rapidamente que estávamos cedo demais na temporada, no início de junho. Então tive que encontrar uma alternativa, e a encontrei nas Montanhas Chimgan, na ponta nordeste do Uzbequistão. O que encontramos lá estava longe de ser monótono: vales verdes isolados, riachos de montanha cristalinos, argila com reflexos avermelhados, rochas escarpadas e o funcho‑gigante amarelo brilhante. E quem diria — enquanto fomos poupados da chuva em nosso trekking na Patagônia, eu acabei tendo que desenterrar a capa de chuva da minha mochila no Uzbequistão.

O Uzbequistão foi a última etapa da nossa viagem de seis meses, e enquanto tínhamos planejado apenas 5 dias para o Quirguistão e 7 dias para o Cazaquistão, calculamos um total de 20 dias para o Uzbequistão. Para o programa de viagem, nos inspiramos no nosso parceiro de viagens Globotrek, que já nos apoiou no planejamento do Cerro Castillo Trek na Patagônia, e reservamos a oferta “A Estrada Dourada para Samarcanda”, que pode ser reservada individualmente para duas pessoas ou mais, com pequenas modificações. Uma viagem circular que oferece uma bela combinação de experiências na natureza nas Montanhas Chimgan e nas Montanhas Nurata e experiências culturais nas cidades de Samarcanda, Bukhara e Khiva. No entanto, como me parece impossível condensar 20 dias de viagem cheios em um único post do blog, vou me concentrar neste texto nos primeiros seis dias longe do tumulto das grandes cidades, nas paisagens dos vales ao redor do Parque Nacional Ugam‑Chatkal, nos contrafortes ocidentais das Montanhas Tian Shan.

Dia 1: Viagem ao Lago Charvak

“Também podemos aproveitar bem os 100 quilômetros”, pensou nosso motorista — um simpático Chorezmier que, para nossa surpresa, fala francês — e nos recebe no carro com seu filho de doze anos. Fico estranhando a princípio, até perceber que nosso motorista está oferecendo ao filho a chance de praticar o inglês escolar conosco. E assim o tempo de quase duas horas de viagem da capital uzbeque Tashkent até o ponto de partida do nosso trekking no Lago Charvak passa voando. Mas, por enquanto, não precisamos abrir mão do conforto da civilização. Antes do início do trekking, passaremos a noite em uma cama de hotel confortável às margens do Lago Charvak.

Dia 2: Rumo ao Vale Nurekata

Pontualmente às nove horas da manhã, nosso guia do tour e tradutor para os próximos dias de trekking estará nos esperando em frente ao hotel. A primeira coisa que quero saber dele é se ele tem nossos sacos de dormir e casacos com ele. Normalmente, você traz seu próprio saco de dormir e isolante para este trekking. Mas como eu não queria carregar meu saco de penas por seis meses, havíamos esclarecido as opções de aluguel com antecedência. “O guia de montanha embalou tudo”, me tranquiliza Ulugbek. Seguimos o Rio Aksay por um pequeno trecho no vale até chegarmos à estação de esportes de inverno de Chimgan. Não há sinal de paisagem árida por perto — as colinas estão cobertas de um verde exuberante e mais acima vejo campos de neve isolados.

Aqui em cima encontramos o restante da nossa equipe de escolta. Além do guia de língua alemã Ulugbek, há um guia de montanha local e dois carregadores de burros responsáveis pelo transporte do material. Um tanto consternados, eles percebem que estamos viajando com bagagem relativamente leve e que praticamente não temos material para os burros. Eu, por outro lado, ainda tenho que me acostumar com a ideia de que quatro pessoas vão cuidar de nós pelos próximos 5 dias. Mas já nos primeiros quilômetros percebemos que um acompanhamento local faz sentido. As trilhas aqui não são sinalizadas nem discretamente marcadas (em contraste com o Cerro Castillo Trek).

No primeiro dia de trekking temos que superar dois “passes”: o Urta‑Kumbel e o Chet‑Kumbel — e depois de quase quatro horas de caminhada (incluindo pausa para o almoço) chegamos ao acampamento lindamente situado às margens do Nurekatasay. Não há acampamentos oficiais e a regra é: quem chega primeiro fica com o local. As ovelhas e os burros que pastam ali não se incomodam com isso. O grupo de soldados, que chega logo depois que montamos nossa barraca, é mais propenso a se mover. Após uma breve discussão, eles continuam caminhando.

Dia 3: Circuito sobre o Passo Mirzabay

Apesar dos isolantes ultra‑finos (sim, vale a pena levar seu material), eu durmo surpreendentemente bem e estou curiosa para ver onde o passeio de hoje nos levará. No dia anterior, Ulugbek apontou vagamente para um cume distante e disse “se não chover amanhã, subiremos ali”. O tempo dá uma boa impressão esta manhã e pouco antes das nove horas começamos o passeio. Não precisamos desmontar o acampamento, pois retornaremos a este acampamento.

Primeiro seguimos um caminho estreito até o fim do vale e então escalamos uma encosta que sobe íngreme. Enquanto eu normalmente faço progresso de forma lenta, mas constante em trechos íngremes, nosso guia de montanha corre à frente em ritmo acelerado e faz paradas mais longas ocasionalmente. Bem, sim… Ainda temos que nos encontrar. Depois de pouco mais de duas horas, alcançamos o topo do passo, que parecia distante no dia anterior, estendemos nossa toalha de piquenique e observamos o rebanho de cavalos que também estão descansando ali.

A ida circular pelo Passo Mirzabay então nos leva pela crista de volta ao Vale Nurekata. Depois de cerca de 5,5 horas de caminhada, estamos de volta ao acampamento. Felizmente, eu trouxe meu biquíni — então nada impede um breve banho revigorante no riacho de montanha.

Dia 4: Caminhada até o Passo Kumbel

Hoje temos que nos despedir do nosso acampamento lindamente situado. Após o café da manhã, embalamos nossas coisas e entregamos o material aos guias de burros. Em seguida, seguimos uma antiga trilha de mula até o Passo Chetkumbel, onde há petroglifos com cenas de caça com cerca de 20.000 anos para visitar. As caminhadas até os petroglifos no Passo Chetkumbel também podem ser feitas como uma caminhada de um dia a partir de Beldersoy. Em teoria, haveria um teleférico para vencer algum desnível — mas os horários de funcionamento no verão são inconsistentes — segundo nosso guia, o teleférico funciona nos finais de semana.

Nosso guia de montanha taciturno, mas simpático, meu namorado e eu fazemos progresso rápido na subida até o Passo Tschetkumbel. Ulugbek, por outro lado, luta a cada metro e finalmente nos deixa marchar à frente. Ele nos contou na noite anterior que estava fazendo o Ramadã pela primeira vez. Embora estejamos “com sorte” com o tempo e esteja incomumente “fresco” para o início de junho, eu não conseguiria imaginar tal caminhada sem um gole de água entre um trecho e outro. E hoje ele está obviamente também preocupado com sua substância.

No topo dos petroglifos fazemos uma pausa e admiramos o panorama, incluindo o Grande Chimgan. Com uma altitude de 3.300 m acima do nível do mar, é a montanha mais alta da região. Do nosso ponto de observação, vemos novamente um grupo de soldados subindo de Beldersoy em direção ao Passo Chetkumbel. “Será que eles querem ir para o nosso acampamento?”, nossos dois acompanhantes se perguntam e nos instam a partir.

Demora menos de trinta minutos para chegar ao acampamento no Passo Kumbel, que fica um pouco mais baixo. Aqui, diretamente abaixo das encostas norte do Grande Chimgan, um pequeno riacho atravessa a paisagem pedregosa. Este local de descanso é mais parecido com a imagem que eu tinha em mente antecipadamente e, secretamente, sinto falta do acampamento idílico dos últimos dois dias. Os soldados também chegam, mas o destino deles para o dia ainda está longe — tão longe que nosso guia de montanha diz “eles nunca vão conseguir, pegaram o caminho errado no vale abaixo”. Enquanto isso, junto com o mais velho dos dois guias de burros, cuidamos de um colchão de barraca agradavelmente macio. A ideia de coletar funcho‑gigante em quantidades generosas parece engenhosa à primeira vista; as pedras duras e pontiagudas agora estão cobertas por uma camada macia de plantas. O que não sabemos neste momento, porém, é que o suco do funcho‑gigante, combinado com os raios solares, forma bolhas de queimadura na pele. Uma lembrança que trouxe do Uzbequistão são cicatrizes de queimadura nos meus braços — não lindas, mas também não trágicas (e pelo menos aprendi algo sobre as armadilhas do funcho‑gigante).

Pouco antes do pôr do sol, subimos novamente ao Passo Chetkumbel e admiramos o maravilhoso entardecer. Que atmosfera linda!

Dia 5: Subida ao Grande Chimgan

O dia 5 nos recebe com sol forte e, pela primeira vez, com um céu sem nuvens. Clima perfeito para uma subida ao Grande Chimgan. Por precaução, nosso guia de montanha aponta que ele não sabe se chegaremos ao cume, pois os campos de neve estão teimosos este ano. Ulugbek fica no acampamento e nós três subimos até o Passo Takhta, onde uma panorâmica fenomenal das Montanhas Tian Shan nos aguarda. A partir dali, o caminho sobe íngreme e nos aproximamos cada vez mais do cume. Mas cerca de 200 metros abaixo do cume, temos que abandonar nosso intento. Já atravessamos com sucesso alguns pequenos campos de neve. Mas ainda há tanta neve aqui que pode ser perigoso. Aproveitamos a pausa para admirar a flora e a fauna daqui e nos maravilhar com o que prospera neste local irreal. Engraçado, há centenas de joaninhas voando por aqui — algo que eu nunca tinha visto nessas altitudes.

Mais tarde subimos de volta ao nosso acampamento, onde passamos a última noite nas Montanhas Chimgan. Na manhã seguinte caminhamos até Beldersoy e de lá de carro de volta a Tashkent. Os cinco dias de trekking serão lembrados por muito tempo, não apenas por causa das cicatrizes de queimadura, mas também pela paisagem realmente surpreendentemente diversa. As Montanhas Chimgan não são “intocadas” — durante nosso trekking cruzamos numerosos nômades pastorais que passam os meses de verão aqui em cima. Mas é justamente isso que torna esse trekking tão encantador.

Dicas práticas para o seu trekking no Uzbequistão

• A melhor estação para trekking no Uzbequistão são os meses de maio e setembro. Pode fazer muito calor de meados de junho a agosto. Estávamos na estrada no início de junho e tivemos sorte de ser um começo de verão incomumente fresco, segundo nossos guias.
• No www.openstreetmap.org você encontrará as principais trilhas marcadas. Dicas para uma caminhada de um dia até os petroglifos também estão bem preparadas no mais recente guia de viagem do Uzbequistão da Dumont. Em princípio, é possível deslocar‑se individualmente na área de Chimgan, embora eu recomendaria isso apenas se você tiver conhecimentos adequados de russo.
• Como em tours de refúgio nos Alpes, leve roupas em camadas suficientes. Enquanto pode fazer muito calor durante o dia, esfria rapidamente à noite. Fiquei feliz por ter minha jaqueta de penas.
• Para o aluguel de saco de dormir e isolante pagamos 8 dólares por dia por pessoa. O restante do equipamento de trekking (barraca etc.) estava incluído no preço da reserva. Os preços para esses treks de 5 dias ficam na faixa de cerca de 300 dólares por pessoa.
• Leve uma lanterna de cabeça e material de leitura suficiente: cada um de nós caminhava por cerca de meio dia e passava o resto do tempo lendo no acampamento.
• Tínhamos pensão completa incluída no nosso trekking; café da manhã e jantar eram servidos nos acampamentos e, para o almoço, nosso guia de montanha levava muitas provisões com ele. Tentamos explicar a ele no primeiro dia que não precisávamos de grandes pausas de piquenique durante a caminhada, mas de alguma forma ele não quis entender isso.
• Nossa equipe de escolta montou uma tenda‑sanitário em ambos os acampamentos, o que achei realmente ótimo. Sem uma tenda‑sanitário, acho a ida diária ao banheiro muito desagradável, especialmente em ambientes tão áridos como no Passo Kumbel, e também para o meio ambiente um buraco no chão, que é coberto com terra ao final, é melhor.
• No final do tour, a equipe fica feliz em receber um pequeno agradecimento na forma de lembranças significativas da Suíça (por ex., um canivete ou um micropur) ou uma gorjeta (de preferência em dólares, pois os uzbeques não confiam completamente em sua própria moeda – a quantia).

Observação: Nossa viagem pelo Uzbequistão foi apoiada pelo especialista suíço em trekking Globotrek.