Consejos de viaje para un safari en Botsuana: Parque Nacional Chobe y Delta del Okavango

Este post contiene anuncios de mi socio Swarovski Optik

3 semanas de safari por Namibia, Zimbabue y Botsuana: el gran viaje del año fue hace unos meses. Después de un verano lleno de proyectos y una rutina de oficina muy ajetreada, es culpa mía que todavía no haya tenido la oportunidad de preparar para el blog todas las etapas de este viaje. Por fin he conseguido rebuscar entre las decenas de cientos de fotos de la última etapa de mi viaje en Botsuana y seleccionar mis momentos destacados de cinco maravillosos días de safari en el Parque Nacional de Chobe y el delta del Okavango. Además de una «avalancha de fotos», en este artículo también te esperan numerosos consejos útiles para un safari en Botsuana.

Safari en Botsuana para principiantes: 5 días de naturaleza en estado puro

Si has leído mis entradas sobre Namibia, sabes que recorrimos Namibia durante dos semanas como viajeros por libre con nuestro propio coche. En Botsuana también es posible viajar por cuenta propia en coche de alquiler. Sin embargo, a diferencia de Namibia, las condiciones de las carreteras son mucho más exigentes. Mientras que el Parque Nacional de Etosha, por ejemplo, está surcado por cómodos caminos de grava bien acondicionados, el Parque Nacional de Chobe y el delta del Okavango están dominados por pistas de arena. La habilidad al volante y un coche de alquiler debidamente equipado son los requisitos básicos para un viaje por libre en Botsuana que sea lo más libre posible de averías. Además, está el factor tiempo: las pistas de arena «se comen» el tiempo. Y así, los cinco días restantes nunca habrían sido suficientes para visitar tanto el Parque Nacional de Chobe como el delta del Okavango con una planificación de ruta realista. Como principiantes en safari, también nos pareció sensato hacer algunos safaris con guardabosques experimentados; así puedo concentrarme por completo en la maravillosa naturaleza que me rodea y aprovechar la experiencia de los guías locales.

Por este motivo, decidimos realizar la última etapa de nuestro viaje de forma «guiada». Después de dos días en Victoria Falls, nos recogieron en el aeropuerto de Kasane desde Chobe Elephant Camp y nos llevaron al campamento, situado a unos 60 kilómetros. Allí pasamos dos días con régimen todo incluido (safaris y pensión completa). Después fuimos desde el aeropuerto de Kasane en una pequeña Cessna de Mack Air hasta Sanctuary Stanley’s Camp, en medio del delta del Okavango (concesión privada junto a la reserva de Moremi). También aquí habíamos reservado todo «todo incluido» para los últimos tres días de nuestro viaje.

Safari de 2 días a lo largo del río Chobe

Los viajes de safari organizados en Botsuana no son baratos per se: el abanico va de caro, aún más caro y exclusivo. Por otro lado, el precio del alojamiento comunicado suele incluir safaris guiados, comida y bebidas (también están incluidos cerveza, sidra y ginebra con tónica). La mayoría de los campamentos alojan solo a un puñado de huéspedes a la vez. Este también es el caso del Chobe Elephant Camp, en la frontera con Namibia. El campamento, operado por Bush Ways Safari, consta de un edificio principal y 12 casas de barro agrupadas a su alrededor, que pueden alojar a un máximo de 24 huéspedes. Comerás junto con el resto en la casa principal y, para los safaris, os repartirán entre los guías. Durante nuestra visita a principios de mayo, el campamento no estaba completo. Además de nosotros había dos alemanes, dos ingleses y seis estadounidenses. Si no reservas un safari privado, se te asignará un vehículo y un guía en el lugar para toda tu estancia. En este sentido, es como los guías de montaña y los refugios del SAC: a veces tienes más suerte y a veces menos con la asignación del grupo. En el Chobe Elephant Camp estábamos encantados con nuestro guía Isaac y con nuestro grupo de rastreo, formado por una joven pareja alemana que ya había estado en Victoria Falls en el mismo hotel que nosotros, y una joven pareja inglesa a la que ya habíamos conocido en el Hakusembe River Lodge, en Namibia.

Las estancias en los lodges suelen estar «controladas» de tal manera que los huéspedes llegan por la tarde y, tras un breve «descanso», pueden comenzar directamente con el primer safari al atardecer.

Esto nos ofrece algunos momentos destacados con animales, desde jirafas curiosas hasta descarados antílopes acuáticos y elefantes machos midiendo fuerzas. El Parque Nacional de Chobe es conocido por sus enormes manadas de elefantes y búfalos. Y aunque solo recorramos una parte de los más de 10.000 km² del parque nacional durante estos dos días, podemos registrar algunos grandes encuentros con elefantes.

Al día siguiente nos esperaba un safari de jornada completa por las llanuras aluviales del Chobe hasta Kasane. A diferencia de Namibia, donde tenía que centrar mi atención principalmente en la carretera, aquí puedo concentrarme por completo en la naturaleza. En este sentido, mis prismáticos CL Companion de Swarvoski Optik, incluidos el adaptador para smartphone montado, están siempre a mano. Así el novio y yo no discutimos sobre quién puede mirar a través del zoom teleobjetivo.

Por la tarde cambiamos de perspectiva y remontamos el río Chobe en barco.

El último día disfrutaremos de un safari privado. Nuestro vuelo de continuación al delta del Okavango está programado de tal manera que hay tiempo suficiente para combinar el traslado al aeropuerto de Kasane con otro safari por las llanuras aluviales del Chobe. Una buena decisión: gracias a los guías interconectados por radio, esta mañana no solo vemos hienas en acción, sino también una manada de leones dormidos y bien alimentados.

Del Parque Nacional de Chobe al delta del Okavango

Después continuamos en una pequeña Cessna hacia el delta del Okavango. El delta del Okavango es uno de los grandes momentos culminantes del sur de África. Por eso lo reservamos deliberadamente como la guinda de nuestro viaje de tres semanas.

La ventaja de un safari fly-in no es solo el tiempo «ahorrado», sino también el hecho de que se pueden contemplar las impresionantes extensiones del delta del Okavango a vista de pájaro. Dado que los campamentos están muy dispersos entre sí, casi todos tienen su propia pista de aterrizaje. Como pasajero, solo te enteras de los horarios exactos de vuelo el día anterior; esto se debe a que la aerolínea intenta distribuir a los huéspedes por los vuelos de la forma más eficiente posible. El personal del campamento se encarga de la organización/comunicación entre la aerolínea y el huésped.

Durante nuestro vuelo se servirán dos campamentos. Ocho de los diez pasajeros tienen el mismo destino que nosotros. Por desgracia, el delta del Okavango se seca a principios de mayo. También arden incendios forestales en grandes zonas. El aire alrededor de nuestro campamento también está surcado por nubes de humo. Al principio, es una sensación opresiva. Aunque algunos de estos incendios se producen de forma natural —por ejemplo, a causa de rayos—, en muchos lugares también interviene la desatención humana (o, a veces, la malicia). Sin embargo, los incendios forestales no solo tienen aspectos negativos. Ayudan a renovar los pastizales de las sabanas africanas: la vegetación que vuelve a crecer suele ser más fuerte y más exuberante (puedes encontrar información de fondo aquí: importancia ecológica de los incendios forestales)

Safari alrededor de Sanctuary Stanley’s Camp en el delta del Okavango

Allí nos recibirá nuestro guía. Demo, como se presenta, será el responsable de nosotros durante nuestros tres días allí. Sanctuary Stanley’s Camp cuenta con un total de ocho tiendas de lujo, con capacidad para 16 huéspedes. Aquí compartimos el coche y el guía en el delta del Okavango con una familia inglesa de tres miembros; en comparación con el Chobe Elephant Camp, esta combinación nos resulta menos satisfactoria. Mientras que para nosotros esto marca el final de nuestro safari de tres semanas, para la familia inglesa es el comienzo. A primera vista, cumplen todos los tópicos habituales del turista de safari acomodado: equipados con ropa color caqui, sombrero de ala ancha y un cuadernillo para ir marcando todas las especies avistadas. Solo los prismáticos —como accesorio esencial de safari—, por desgracia, se quedaron olvidados. Pero la señora inglesa está demasiado orgullosa para aceptar la oferta de mirar a través de los míos. Tampoco les gusta el hecho de que en un campamento de safari normalmente se come «coche por coche» en la mesa. Después de la primera cena juntos, nos sientan en una mesa aparte a petición de la familia inglesa. En fin.

Después del gran ambiente del Chobe Elephant Camp, este es para nosotros un final de safari agridulce. ¡El campamento y la fauna que lo rodea son magníficos! Pero la mezcla de huéspedes y el ambiente nos gustaron más en el Chobe Elephant Camp. Pero, como ya he escrito, este aspecto es difícil de influir, a menos que reserves desde el principio un safari privado.

Hay un momento culminante al final, o en realidad incluso tres momentos culminantes. Por un lado, está la variedad de aves que tenemos delante de nuestras lentes aquí. Por otro lado, está el encuentro con un joven león descarado, al que observamos durante casi una hora mientras intenta, sin éxito, cazar a una familia de facóqueros. Y, en tercer lugar, está la mañana junto a Doug y Sandi Groves y sus dos elefantes huérfanos, «Jabu» y «Morula». Los dos científicos ofrecen paseos guiados con Jabu y Morula y transmiten muchos datos apasionantes e interesantes sobre los elefantes en el sur de África. Esta actividad no forma parte de los servicios estándar. Debido a un malentendido entre las agencias implicadas en el proceso de reserva, se nos dio espontáneamente la oportunidad de participar en este programa y, tras un escepticismo inicial, quedamos muy entusiasmados con la forma en que Doug y Sandi tratan a los elefantes y comparten sus conocimientos. Una valiosa incorporación a nuestro viaje de tres días por el delta del Okavango, especialmente porque no fue posible hacer excursiones en mokoro debido a la sequía y la hierba estaba demasiado alta, y por tanto era demasiado peligrosa, para hacer safaris a pie.

Consejos prácticos para un safari en Botsuana

¿Cuánto cuesta un safari en Botsuana?
Botsuana no es un país barato para viajar. Si no recorres el país por libre con tienda de techo, sino como nosotros en lodges con régimen todo incluido, debes contar con un presupuesto básico de > 500 CHF por noche y persona. En Botsuana es habitual que el precio incluya, además del alojamiento, la pensión completa y también las actividades (safaris, paseos por el bush, excursión en mokoro…) en el lugar, y no pueden reservarse por separado. Cuanto más pequeño y exclusivo sea el campamento, mayor será el precio. Las ofertas más baratas se encuentran durante la temporada de lluvias (diciembre-marzo).

Mejor época para ir de safari en Botsuana
Para los safaris en Botsuana se recomienda la estación seca, de abril a octubre. Aunque en mayo tuvimos temperaturas muy agradables, durante las noches en el invierno africano (junio-agosto) puede refrescar bastante. Como el agua solo llega al delta del Okavango con cierto retraso durante la temporada de lluvias, tienes la mejor oportunidad de explorar el delta en mokoro desde finales de junio/principios de julio. Sin embargo, en consecuencia, los precios siguen siendo entonces los más altos.

Para entrar en Botsuana, los ciudadanos suizos necesitan un pasaporte válido durante al menos seis meses después de la fecha de entrada. No se requiere visado para estancias de menos de 90 días.

Prohibición de las bolsas de plástico, numerosos países africanos introdujeron una prohibición de las bolsas de plástico
en 2018/2019, incluido Botsuana. Desde el año pasado no se permite introducir bolsas de plástico en el país. Lo mejor es tener en cuenta este detalle al hacer la maleta.

Dinero, moneda y propinas
La moneda nacional de Botsuana es el pula. Sin embargo, si estás pensando en un viaje organizado, apenas necesitarás efectivo en la moneda local, pero lleva dólares contigo como moneda alternativa. Todos los precios en los lodges se cotizan en dólares. Todos los lodges que visitamos tenían una «caja para propinas». Por lo general, el importe recaudado allí se reparte entre todos los empleados. Sin embargo, los guías no están incluidos: las propinas se entregan directamente a los guías al final de la estancia. Como referencia, puede considerarse de 5 dólares por persona y día.

Cómo llegar al Chobe Parque Nacional El punto de partida para el Parque Nacional de Chobe
es Kasane, en el norte de Botsuana. Kasane también es uno de los puntos de partida para desviarse hacia las cataratas Victoria. Desde Namibia se puede llegar a Kasane vía Katima, Mulilo y Ngoma.

Cómo llegar al delta del Okavango El punto de partida para los viajes al delta del Okavango
es la ciudad de Maun. Desde Maun y Kasane salen viajes de ida y vuelta y vuelos de enlace al delta del Okavango. Nosotros volamos desde Kasane y al final regresamos a Johannesburgo vía Maun. Ten en cuenta que se aplican diferentes normas de equipaje en los vuelos con las pequeñas avionetas de bush. Por regla general, el equipaje en estos vuelos está limitado a 20 kg por persona, incluido el equipaje de mano. Además, no deben llevarse maletas rígidas; lo ideal son bolsas/duffle bags.

¿Necesito profilaxis contra la malaria?
El riesgo de malaria en Botsuana varía según la zona y la estación. Recomiendo una consulta en un instituto tropical / centro de medicina del viajero antes del viaje. Nos recetaron Atovaquon Plus como profilaxis, que tomamos a diario durante un periodo de tiempo determinado y, por suerte, ambos toleramos sin efectos secundarios apreciables.