Conseils de voyage pour un safari au Botswana : parc national de Chobe et delta de l’Okavango

Il y a un temps fort à la fin – ou en réalité même trois temps forts. D’une part, c’est la variété d’oiseaux que nous avons devant nos objectifs ici. D’autre part, c’est la rencontre avec un jeune lion effronté, que nous observons pendant près d’une heure lors de ses tentatives (infructueuses) de chasser une famille de phacochères. Et troisièmement, c’est la matinée passée avec Doug et Sandi Groves et leurs deux éléphants orphelins « Jabu » et « Morula ». Les deux scientifiques proposent des promenades guidées avec Jabu et Morula et transmettent beaucoup de faits passionnants et intéressants sur les éléphants d’Afrique australe. Cette activité ne fait pas partie des inclusions standard. En raison d’un malentendu entre les agences impliquées dans le processus de réservation, nous avons eu spontanément l’occasion de participer à ce programme et, après un scepticisme initial, avons été très enthousiastes face à la manière dont Doug et Sandi traitent les éléphants et transmettent leurs connaissances. Un ajout intéressant à notre séjour de trois jours dans le delta de l’Okavango – surtout qu’aucune excursion en mokoro n’était possible à cause de la sécheresse et que l’herbe était trop haute – et donc trop dangereuse – pour des safaris à pied.

Conseils pratiques pour un safari au Botswana

Combien coûte un safari au Botswana ?
Le Botswana n’est pas un pays bon marché à visiter. Si vous n’explorez pas le pays en self-drive avec une tente de toit, mais comme nous dans des lodges avec prestations tout compris, il faut prévoir un budget de base de > 500 CHF par nuit et par personne. Au Botswana, il est courant que le prix comprenne, en plus de la nuitée, la pension complète ainsi que les activités (game drives, bush walks, tour en mokoro…) sur place, et celles-ci ne peuvent pas être réservées séparément. Plus le camp est petit et exclusif, plus le prix est élevé. Les offres les moins chères se trouvent pendant la saison des pluies (décembre – mars).

Meilleure période pour partir en safari au Botswana
Pour les safaris au Botswana, la saison sèche d’avril à octobre est recommandée. Bien que nous ayons eu des températures très agréables en mai, il peut faire très frais la nuit pendant l’hiver africain (juin-août). Comme l’eau n’atteint le delta de l’Okavango qu’avec un certain décalage pendant la saison des pluies, vous avez les meilleures chances d’explorer le delta en mokoro à partir de fin juin/début juillet. En conséquence, les prix sont toutefois encore les plus élevés à ce moment-là.

Pour entrer au Botswana, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date d’entrée. Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.

Interdiction des sacs en plastique, de nombreux pays africains ont introduit une interdiction des sacs en plastique
en 2018/2019 – y compris le Botswana. Depuis l’année dernière, les sacs en plastique ne sont plus autorisés à être importés dans le pays. Il est préférable de faire attention à ce détail lors de la préparation de vos bagages.

Argent, monnaie et pourboires
La monnaie nationale au Botswana est le pula. Cependant, si vous envisagez un voyage organisé, vous n’aurez guère besoin d’espèces en monnaie locale, mais emportez des dollars comme devise alternative. Tous les prix dans les lodges sont indiqués en dollars. Les lodges que nous avons visités avaient tous une « boîte à pourboires ». En règle générale, le montant qui y est recueilli est réparti entre tous les employés. Les guides ne sont toutefois pas inclus – les pourboires sont remis directement aux guides à la fin du séjour. À titre indicatif, on peut compter 5 dollars par personne/jour.

Comment se rendre à Chobe Parc national Le point de départ pour le parc national de Chobe
est Kasane, dans le nord du Botswana. Kasane est également l’un des points de départ pour un détour vers Victoria Falls. Depuis la Namibie, vous pouvez rejoindre Kasane via Katima, Mulilo et Ngoma.

Comment se rendre au delta de l’Okavango Le point de départ pour les voyages vers le delta de l’Okavango
est la ville de Maun. Depuis Maun et Kasane, des circuits et des vols de correspondance vers le delta de l’Okavango sont proposés. Nous sommes arrivés depuis Kasane et, à la fin, nous sommes repartis vers Johannesburg via Maun. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux bagages sur les petits avions de brousse. En règle générale, les bagages sur ces vols sont limités à 20 kg par personne, bagages à main compris. En outre, il ne faut pas emporter de valises rigides, mais idéalement des sacs/sacs polochons.

Ai-je besoin d’une prophylaxie ضد le paludisme ?
Le risque de paludisme au Botswana varie selon la région et la saison. Je recommande une consultation dans un institut tropical / centre de médecine des voyages avant le départ. On nous a prescrit Atovaquon Plus en prophylaxie, que nous avons pris quotidiennement pendant une période définie et – heureusement – bien toléré, sans effets secondaires notables.

Il y a un temps fort à la fin – ou en réalité même trois temps forts. D’une part, c’est la variété d’oiseaux que nous avons devant nos objectifs ici. D’autre part, c’est la rencontre avec un jeune lion effronté, que nous observons pendant près d’une heure lors de ses tentatives (infructueuses) de chasser une famille de phacochères. Et troisièmement, c’est la matinée passée avec Doug et Sandi Groves et leurs deux éléphants orphelins « Jabu » et « Morula ». Les deux scientifiques proposent des promenades guidées avec Jabu et Morula et transmettent beaucoup de faits passionnants et intéressants sur les éléphants d’Afrique australe. Cette activité ne fait pas partie des inclusions standard. En raison d’un malentendu entre les agences impliquées dans le processus de réservation, nous avons eu spontanément l’occasion de participer à ce programme et, après un scepticisme initial, avons été très enthousiastes face à la manière dont Doug et Sandi traitent les éléphants et transmettent leurs connaissances. Un ajout intéressant à notre séjour de trois jours dans le delta de l’Okavango – surtout qu’aucune excursion en mokoro n’était possible à cause de la sécheresse et que l’herbe était trop haute – et donc trop dangereuse – pour des safaris à pied.

Conseils pratiques pour un safari au Botswana

Combien coûte un safari au Botswana ?
Le Botswana n’est pas un pays bon marché à visiter. Si vous n’explorez pas le pays en self-drive avec une tente de toit, mais comme nous dans des lodges avec prestations tout compris, il faut prévoir un budget de base de > 500 CHF par nuit et par personne. Au Botswana, il est courant que le prix comprenne, en plus de la nuitée, la pension complète ainsi que les activités (game drives, bush walks, tour en mokoro…) sur place, et celles-ci ne peuvent pas être réservées séparément. Plus le camp est petit et exclusif, plus le prix est élevé. Les offres les moins chères se trouvent pendant la saison des pluies (décembre – mars).

Meilleure période pour partir en safari au Botswana
Pour les safaris au Botswana, la saison sèche d’avril à octobre est recommandée. Bien que nous ayons eu des températures très agréables en mai, il peut faire très frais la nuit pendant l’hiver africain (juin-août). Comme l’eau n’atteint le delta de l’Okavango qu’avec un certain décalage pendant la saison des pluies, vous avez les meilleures chances d’explorer le delta en mokoro à partir de fin juin/début juillet. En conséquence, les prix sont toutefois encore les plus élevés à ce moment-là.

Pour entrer au Botswana, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date d’entrée. Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.

Interdiction des sacs en plastique, de nombreux pays africains ont introduit une interdiction des sacs en plastique
en 2018/2019 – y compris le Botswana. Depuis l’année dernière, les sacs en plastique ne sont plus autorisés à être importés dans le pays. Il est préférable de faire attention à ce détail lors de la préparation de vos bagages.

Argent, monnaie et pourboires
La monnaie nationale au Botswana est le pula. Cependant, si vous envisagez un voyage organisé, vous n’aurez guère besoin d’espèces en monnaie locale, mais emportez des dollars comme devise alternative. Tous les prix dans les lodges sont indiqués en dollars. Les lodges que nous avons visités avaient tous une « boîte à pourboires ». En règle générale, le montant qui y est recueilli est réparti entre tous les employés. Les guides ne sont toutefois pas inclus – les pourboires sont remis directement aux guides à la fin du séjour. À titre indicatif, on peut compter 5 dollars par personne/jour.

Comment se rendre à Chobe Parc national Le point de départ pour le parc national de Chobe
est Kasane, dans le nord du Botswana. Kasane est également l’un des points de départ pour un détour vers Victoria Falls. Depuis la Namibie, vous pouvez rejoindre Kasane via Katima, Mulilo et Ngoma.

Comment se rendre au delta de l’Okavango Le point de départ pour les voyages vers le delta de l’Okavango
est la ville de Maun. Depuis Maun et Kasane, des circuits et des vols de correspondance vers le delta de l’Okavango sont proposés. Nous sommes arrivés depuis Kasane et, à la fin, nous sommes repartis vers Johannesburg via Maun. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux bagages sur les petits avions de brousse. En règle générale, les bagages sur ces vols sont limités à 20 kg par personne, bagages à main compris. En outre, il ne faut pas emporter de valises rigides, mais idéalement des sacs/sacs polochons.

Ai-je besoin d’une prophylaxie ضد le paludisme ?
Le risque de paludisme au Botswana varie selon la région et la saison. Je recommande une consultation dans un institut tropical / centre de médecine des voyages avant le départ. On nous a prescrit Atovaquon Plus en prophylaxie, que nous avons pris quotidiennement pendant une période définie et – heureusement – bien toléré, sans effets secondaires notables.

Du parc national de Chobe au delta de l’Okavango

Ensuite, nous continuons à bord d’un petit Cessna vers le delta de l’Okavango. Le delta de l’Okavango est l’un des temps forts absolus de l’Afrique australe. Nous l’avions donc délibérément gardé comme point d’orgue de notre voyage de trois semaines.

L’avantage d’un safari fly-in n’est pas seulement le temps « économisé », mais aussi le fait que l’on puisse admirer les vastes étendues impressionnantes du delta de l’Okavango d’un point de vue aérien. Comme les camps sont très dispersés les uns des autres, presque chaque camp dispose de sa propre piste d’atterrissage. En tant que passager, on ne connaît les horaires exacts que la veille – l’objectif de la compagnie aérienne étant de répartir les invités le plus efficacement possible sur les vols. L’équipe du camp s’occupe de l’organisation/de la communication entre la compagnie aérienne et les invités.

Lors de notre vol, deux camps seront desservis. Huit des dix passagers ont la même destination que nous. Malheureusement, le delta de l’Okavango s’assèche au début du mois de mai. Des feux de brousse couvent également sur de grandes surfaces. L’air autour de notre camp est également strié de nuages de fumée. Au début, c’est une sensation oppressante. Si certains de ces incendies sont naturels – par exemple à cause de la foudre – dans de nombreux endroits, l’inattention humaine (ou parfois la malveillance) est également en cause. Cependant, les feux de brousse n’ont pas que des aspects négatifs. Ils contribuent au renouvellement des prairies dans les savanes africaines – la végétation qui repousse est généralement plus vigoureuse et plus luxuriante (vous trouverez des informations de fond ici : importance écologique des feux de brousse)

Pistage autour de Sanctuary Stanley’s Camp dans le delta de l’Okavango

Sur place, nous sommes accueillis par notre guide. Demo, comme il se présente à nous, est responsable de nous pendant nos trois jours sur place. Sanctuary Stanley’s Camp compte au total huit tentes luxueuses, pouvant accueillir 16 personnes. Ici, dans le delta de l’Okavango, nous partageons la voiture et notre guide avec une famille anglaise de trois personnes – comparé au Chobe Elephant Camp, cet arrangement nous satisfait moins. Alors que cela marque la fin de notre safari de trois semaines, c’est le prélude pour la famille anglaise. Au premier coup d’œil, ils correspondent à tous les clichés habituels du touriste de safari aisé ; vêtus de vêtements couleur kaki, d’un chapeau à larges bords et munis d’un carnet pour cocher toutes les espèces animales aperçues. Seules les jumelles – gadget de safari indispensable – avaient malheureusement été oubliées. Mais la dame anglaise est trop fière pour accepter l’offre de regarder dans les miennes. Ils n’apprécient pas non plus le fait que dans un camp de safari, on est généralement « par voiture » à table. Après un premier dîner ensemble, nous sommes installés à une table séparée à la demande de la famille anglaise. Eh bien.

Après l’ambiance formidable du Chobe Elephant Camp, c’est pour nous une fin de safari à double tranchant. Le camp et la faune autour sont superbes ! Mais la composition des invités et l’ambiance nous ont davantage séduits au Chobe Elephant Camp. Mais comme déjà écrit, ce point est difficile à influencer – sauf si l’on réserve dès le départ un safari privé.

Il y a un temps fort à la fin – ou en réalité même trois temps forts. D’une part, c’est la variété d’oiseaux que nous avons devant nos objectifs ici. D’autre part, c’est la rencontre avec un jeune lion effronté, que nous observons pendant près d’une heure lors de ses tentatives (infructueuses) de chasser une famille de phacochères. Et troisièmement, c’est la matinée passée avec Doug et Sandi Groves et leurs deux éléphants orphelins « Jabu » et « Morula ». Les deux scientifiques proposent des promenades guidées avec Jabu et Morula et transmettent beaucoup de faits passionnants et intéressants sur les éléphants d’Afrique australe. Cette activité ne fait pas partie des inclusions standard. En raison d’un malentendu entre les agences impliquées dans le processus de réservation, nous avons eu spontanément l’occasion de participer à ce programme et, après un scepticisme initial, avons été très enthousiastes face à la manière dont Doug et Sandi traitent les éléphants et transmettent leurs connaissances. Un ajout intéressant à notre séjour de trois jours dans le delta de l’Okavango – surtout qu’aucune excursion en mokoro n’était possible à cause de la sécheresse et que l’herbe était trop haute – et donc trop dangereuse – pour des safaris à pied.

Conseils pratiques pour un safari au Botswana

Combien coûte un safari au Botswana ?
Le Botswana n’est pas un pays bon marché à visiter. Si vous n’explorez pas le pays en self-drive avec une tente de toit, mais comme nous dans des lodges avec prestations tout compris, il faut prévoir un budget de base de > 500 CHF par nuit et par personne. Au Botswana, il est courant que le prix comprenne, en plus de la nuitée, la pension complète ainsi que les activités (game drives, bush walks, tour en mokoro…) sur place, et celles-ci ne peuvent pas être réservées séparément. Plus le camp est petit et exclusif, plus le prix est élevé. Les offres les moins chères se trouvent pendant la saison des pluies (décembre – mars).

Meilleure période pour partir en safari au Botswana
Pour les safaris au Botswana, la saison sèche d’avril à octobre est recommandée. Bien que nous ayons eu des températures très agréables en mai, il peut faire très frais la nuit pendant l’hiver africain (juin-août). Comme l’eau n’atteint le delta de l’Okavango qu’avec un certain décalage pendant la saison des pluies, vous avez les meilleures chances d’explorer le delta en mokoro à partir de fin juin/début juillet. En conséquence, les prix sont toutefois encore les plus élevés à ce moment-là.

Pour entrer au Botswana, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date d’entrée. Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.

Interdiction des sacs en plastique, de nombreux pays africains ont introduit une interdiction des sacs en plastique
en 2018/2019 – y compris le Botswana. Depuis l’année dernière, les sacs en plastique ne sont plus autorisés à être importés dans le pays. Il est préférable de faire attention à ce détail lors de la préparation de vos bagages.

Argent, monnaie et pourboires
La monnaie nationale au Botswana est le pula. Cependant, si vous envisagez un voyage organisé, vous n’aurez guère besoin d’espèces en monnaie locale, mais emportez des dollars comme devise alternative. Tous les prix dans les lodges sont indiqués en dollars. Les lodges que nous avons visités avaient tous une « boîte à pourboires ». En règle générale, le montant qui y est recueilli est réparti entre tous les employés. Les guides ne sont toutefois pas inclus – les pourboires sont remis directement aux guides à la fin du séjour. À titre indicatif, on peut compter 5 dollars par personne/jour.

Comment se rendre à Chobe Parc national Le point de départ pour le parc national de Chobe
est Kasane, dans le nord du Botswana. Kasane est également l’un des points de départ pour un détour vers Victoria Falls. Depuis la Namibie, vous pouvez rejoindre Kasane via Katima, Mulilo et Ngoma.

Comment se rendre au delta de l’Okavango Le point de départ pour les voyages vers le delta de l’Okavango
est la ville de Maun. Depuis Maun et Kasane, des circuits et des vols de correspondance vers le delta de l’Okavango sont proposés. Nous sommes arrivés depuis Kasane et, à la fin, nous sommes repartis vers Johannesburg via Maun. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux bagages sur les petits avions de brousse. En règle générale, les bagages sur ces vols sont limités à 20 kg par personne, bagages à main compris. En outre, il ne faut pas emporter de valises rigides, mais idéalement des sacs/sacs polochons.

Ai-je besoin d’une prophylaxie ضد le paludisme ?
Le risque de paludisme au Botswana varie selon la région et la saison. Je recommande une consultation dans un institut tropical / centre de médecine des voyages avant le départ. On nous a prescrit Atovaquon Plus en prophylaxie, que nous avons pris quotidiennement pendant une période définie et – heureusement – bien toléré, sans effets secondaires notables.

L’après-midi, nous changeons de perspective et remontons la rivière Chobe en bateau.

Le dernier jour, nous profiterons d’un safari privé. Notre vol de correspondance vers le delta de l’Okavango est prévu de manière à laisser suffisamment de temps pour combiner le transfert vers l’aéroport de Kasane avec un autre game drive à travers les plaines inondables de Chobe. Une bonne décision : grâce aux guides reliés par radio, nous apercevons ce matin non seulement des hyènes en action, mais aussi une troupe de lions endormis et bien repus.

Du parc national de Chobe au delta de l’Okavango

Ensuite, nous continuons à bord d’un petit Cessna vers le delta de l’Okavango. Le delta de l’Okavango est l’un des temps forts absolus de l’Afrique australe. Nous l’avions donc délibérément gardé comme point d’orgue de notre voyage de trois semaines.

L’avantage d’un safari fly-in n’est pas seulement le temps « économisé », mais aussi le fait que l’on puisse admirer les vastes étendues impressionnantes du delta de l’Okavango d’un point de vue aérien. Comme les camps sont très dispersés les uns des autres, presque chaque camp dispose de sa propre piste d’atterrissage. En tant que passager, on ne connaît les horaires exacts que la veille – l’objectif de la compagnie aérienne étant de répartir les invités le plus efficacement possible sur les vols. L’équipe du camp s’occupe de l’organisation/de la communication entre la compagnie aérienne et les invités.

Lors de notre vol, deux camps seront desservis. Huit des dix passagers ont la même destination que nous. Malheureusement, le delta de l’Okavango s’assèche au début du mois de mai. Des feux de brousse couvent également sur de grandes surfaces. L’air autour de notre camp est également strié de nuages de fumée. Au début, c’est une sensation oppressante. Si certains de ces incendies sont naturels – par exemple à cause de la foudre – dans de nombreux endroits, l’inattention humaine (ou parfois la malveillance) est également en cause. Cependant, les feux de brousse n’ont pas que des aspects négatifs. Ils contribuent au renouvellement des prairies dans les savanes africaines – la végétation qui repousse est généralement plus vigoureuse et plus luxuriante (vous trouverez des informations de fond ici : importance écologique des feux de brousse)

Pistage autour de Sanctuary Stanley’s Camp dans le delta de l’Okavango

Sur place, nous sommes accueillis par notre guide. Demo, comme il se présente à nous, est responsable de nous pendant nos trois jours sur place. Sanctuary Stanley’s Camp compte au total huit tentes luxueuses, pouvant accueillir 16 personnes. Ici, dans le delta de l’Okavango, nous partageons la voiture et notre guide avec une famille anglaise de trois personnes – comparé au Chobe Elephant Camp, cet arrangement nous satisfait moins. Alors que cela marque la fin de notre safari de trois semaines, c’est le prélude pour la famille anglaise. Au premier coup d’œil, ils correspondent à tous les clichés habituels du touriste de safari aisé ; vêtus de vêtements couleur kaki, d’un chapeau à larges bords et munis d’un carnet pour cocher toutes les espèces animales aperçues. Seules les jumelles – gadget de safari indispensable – avaient malheureusement été oubliées. Mais la dame anglaise est trop fière pour accepter l’offre de regarder dans les miennes. Ils n’apprécient pas non plus le fait que dans un camp de safari, on est généralement « par voiture » à table. Après un premier dîner ensemble, nous sommes installés à une table séparée à la demande de la famille anglaise. Eh bien.

Après l’ambiance formidable du Chobe Elephant Camp, c’est pour nous une fin de safari à double tranchant. Le camp et la faune autour sont superbes ! Mais la composition des invités et l’ambiance nous ont davantage séduits au Chobe Elephant Camp. Mais comme déjà écrit, ce point est difficile à influencer – sauf si l’on réserve dès le départ un safari privé.

Il y a un temps fort à la fin – ou en réalité même trois temps forts. D’une part, c’est la variété d’oiseaux que nous avons devant nos objectifs ici. D’autre part, c’est la rencontre avec un jeune lion effronté, que nous observons pendant près d’une heure lors de ses tentatives (infructueuses) de chasser une famille de phacochères. Et troisièmement, c’est la matinée passée avec Doug et Sandi Groves et leurs deux éléphants orphelins « Jabu » et « Morula ». Les deux scientifiques proposent des promenades guidées avec Jabu et Morula et transmettent beaucoup de faits passionnants et intéressants sur les éléphants d’Afrique australe. Cette activité ne fait pas partie des inclusions standard. En raison d’un malentendu entre les agences impliquées dans le processus de réservation, nous avons eu spontanément l’occasion de participer à ce programme et, après un scepticisme initial, avons été très enthousiastes face à la manière dont Doug et Sandi traitent les éléphants et transmettent leurs connaissances. Un ajout intéressant à notre séjour de trois jours dans le delta de l’Okavango – surtout qu’aucune excursion en mokoro n’était possible à cause de la sécheresse et que l’herbe était trop haute – et donc trop dangereuse – pour des safaris à pied.

Conseils pratiques pour un safari au Botswana

Combien coûte un safari au Botswana ?
Le Botswana n’est pas un pays bon marché à visiter. Si vous n’explorez pas le pays en self-drive avec une tente de toit, mais comme nous dans des lodges avec prestations tout compris, il faut prévoir un budget de base de > 500 CHF par nuit et par personne. Au Botswana, il est courant que le prix comprenne, en plus de la nuitée, la pension complète ainsi que les activités (game drives, bush walks, tour en mokoro…) sur place, et celles-ci ne peuvent pas être réservées séparément. Plus le camp est petit et exclusif, plus le prix est élevé. Les offres les moins chères se trouvent pendant la saison des pluies (décembre – mars).

Meilleure période pour partir en safari au Botswana
Pour les safaris au Botswana, la saison sèche d’avril à octobre est recommandée. Bien que nous ayons eu des températures très agréables en mai, il peut faire très frais la nuit pendant l’hiver africain (juin-août). Comme l’eau n’atteint le delta de l’Okavango qu’avec un certain décalage pendant la saison des pluies, vous avez les meilleures chances d’explorer le delta en mokoro à partir de fin juin/début juillet. En conséquence, les prix sont toutefois encore les plus élevés à ce moment-là.

Pour entrer au Botswana, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date d’entrée. Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.

Interdiction des sacs en plastique, de nombreux pays africains ont introduit une interdiction des sacs en plastique
en 2018/2019 – y compris le Botswana. Depuis l’année dernière, les sacs en plastique ne sont plus autorisés à être importés dans le pays. Il est préférable de faire attention à ce détail lors de la préparation de vos bagages.

Argent, monnaie et pourboires
La monnaie nationale au Botswana est le pula. Cependant, si vous envisagez un voyage organisé, vous n’aurez guère besoin d’espèces en monnaie locale, mais emportez des dollars comme devise alternative. Tous les prix dans les lodges sont indiqués en dollars. Les lodges que nous avons visités avaient tous une « boîte à pourboires ». En règle générale, le montant qui y est recueilli est réparti entre tous les employés. Les guides ne sont toutefois pas inclus – les pourboires sont remis directement aux guides à la fin du séjour. À titre indicatif, on peut compter 5 dollars par personne/jour.

Comment se rendre à Chobe Parc national Le point de départ pour le parc national de Chobe
est Kasane, dans le nord du Botswana. Kasane est également l’un des points de départ pour un détour vers Victoria Falls. Depuis la Namibie, vous pouvez rejoindre Kasane via Katima, Mulilo et Ngoma.

Comment se rendre au delta de l’Okavango Le point de départ pour les voyages vers le delta de l’Okavango
est la ville de Maun. Depuis Maun et Kasane, des circuits et des vols de correspondance vers le delta de l’Okavango sont proposés. Nous sommes arrivés depuis Kasane et, à la fin, nous sommes repartis vers Johannesburg via Maun. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux bagages sur les petits avions de brousse. En règle générale, les bagages sur ces vols sont limités à 20 kg par personne, bagages à main compris. En outre, il ne faut pas emporter de valises rigides, mais idéalement des sacs/sacs polochons.

Ai-je besoin d’une prophylaxie ضد le paludisme ?
Le risque de paludisme au Botswana varie selon la région et la saison. Je recommande une consultation dans un institut tropical / centre de médecine des voyages avant le départ. On nous a prescrit Atovaquon Plus en prophylaxie, que nous avons pris quotidiennement pendant une période définie et – heureusement – bien toléré, sans effets secondaires notables.

Le lendemain, une journée entière de game drive le long des plaines inondables de Chobe jusqu’à Kasane nous attendait. Contrairement à la Namibie, où je devais concentrer mon attention principalement sur la route, ici je peux me concentrer pleinement sur la nature. À cet égard, mes jumelles CL Companion de Swarvoski Optik, avec adaptateur pour smartphone monté, sont toujours à portée de main. Ainsi, mon compagnon et moi ne nous disputons pas pour savoir qui a le droit de regarder dans le téléobjectif.

L’après-midi, nous changeons de perspective et remontons la rivière Chobe en bateau.

Le dernier jour, nous profiterons d’un safari privé. Notre vol de correspondance vers le delta de l’Okavango est prévu de manière à laisser suffisamment de temps pour combiner le transfert vers l’aéroport de Kasane avec un autre game drive à travers les plaines inondables de Chobe. Une bonne décision : grâce aux guides reliés par radio, nous apercevons ce matin non seulement des hyènes en action, mais aussi une troupe de lions endormis et bien repus.

Du parc national de Chobe au delta de l’Okavango

Ensuite, nous continuons à bord d’un petit Cessna vers le delta de l’Okavango. Le delta de l’Okavango est l’un des temps forts absolus de l’Afrique australe. Nous l’avions donc délibérément gardé comme point d’orgue de notre voyage de trois semaines.

L’avantage d’un safari fly-in n’est pas seulement le temps « économisé », mais aussi le fait que l’on puisse admirer les vastes étendues impressionnantes du delta de l’Okavango d’un point de vue aérien. Comme les camps sont très dispersés les uns des autres, presque chaque camp dispose de sa propre piste d’atterrissage. En tant que passager, on ne connaît les horaires exacts que la veille – l’objectif de la compagnie aérienne étant de répartir les invités le plus efficacement possible sur les vols. L’équipe du camp s’occupe de l’organisation/de la communication entre la compagnie aérienne et les invités.

Lors de notre vol, deux camps seront desservis. Huit des dix passagers ont la même destination que nous. Malheureusement, le delta de l’Okavango s’assèche au début du mois de mai. Des feux de brousse couvent également sur de grandes surfaces. L’air autour de notre camp est également strié de nuages de fumée. Au début, c’est une sensation oppressante. Si certains de ces incendies sont naturels – par exemple à cause de la foudre – dans de nombreux endroits, l’inattention humaine (ou parfois la malveillance) est également en cause. Cependant, les feux de brousse n’ont pas que des aspects négatifs. Ils contribuent au renouvellement des prairies dans les savanes africaines – la végétation qui repousse est généralement plus vigoureuse et plus luxuriante (vous trouverez des informations de fond ici : importance écologique des feux de brousse)

Pistage autour de Sanctuary Stanley’s Camp dans le delta de l’Okavango

Sur place, nous sommes accueillis par notre guide. Demo, comme il se présente à nous, est responsable de nous pendant nos trois jours sur place. Sanctuary Stanley’s Camp compte au total huit tentes luxueuses, pouvant accueillir 16 personnes. Ici, dans le delta de l’Okavango, nous partageons la voiture et notre guide avec une famille anglaise de trois personnes – comparé au Chobe Elephant Camp, cet arrangement nous satisfait moins. Alors que cela marque la fin de notre safari de trois semaines, c’est le prélude pour la famille anglaise. Au premier coup d’œil, ils correspondent à tous les clichés habituels du touriste de safari aisé ; vêtus de vêtements couleur kaki, d’un chapeau à larges bords et munis d’un carnet pour cocher toutes les espèces animales aperçues. Seules les jumelles – gadget de safari indispensable – avaient malheureusement été oubliées. Mais la dame anglaise est trop fière pour accepter l’offre de regarder dans les miennes. Ils n’apprécient pas non plus le fait que dans un camp de safari, on est généralement « par voiture » à table. Après un premier dîner ensemble, nous sommes installés à une table séparée à la demande de la famille anglaise. Eh bien.

Après l’ambiance formidable du Chobe Elephant Camp, c’est pour nous une fin de safari à double tranchant. Le camp et la faune autour sont superbes ! Mais la composition des invités et l’ambiance nous ont davantage séduits au Chobe Elephant Camp. Mais comme déjà écrit, ce point est difficile à influencer – sauf si l’on réserve dès le départ un safari privé.

Il y a un temps fort à la fin – ou en réalité même trois temps forts. D’une part, c’est la variété d’oiseaux que nous avons devant nos objectifs ici. D’autre part, c’est la rencontre avec un jeune lion effronté, que nous observons pendant près d’une heure lors de ses tentatives (infructueuses) de chasser une famille de phacochères. Et troisièmement, c’est la matinée passée avec Doug et Sandi Groves et leurs deux éléphants orphelins « Jabu » et « Morula ». Les deux scientifiques proposent des promenades guidées avec Jabu et Morula et transmettent beaucoup de faits passionnants et intéressants sur les éléphants d’Afrique australe. Cette activité ne fait pas partie des inclusions standard. En raison d’un malentendu entre les agences impliquées dans le processus de réservation, nous avons eu spontanément l’occasion de participer à ce programme et, après un scepticisme initial, avons été très enthousiastes face à la manière dont Doug et Sandi traitent les éléphants et transmettent leurs connaissances. Un ajout intéressant à notre séjour de trois jours dans le delta de l’Okavango – surtout qu’aucune excursion en mokoro n’était possible à cause de la sécheresse et que l’herbe était trop haute – et donc trop dangereuse – pour des safaris à pied.

Conseils pratiques pour un safari au Botswana

Combien coûte un safari au Botswana ?
Le Botswana n’est pas un pays bon marché à visiter. Si vous n’explorez pas le pays en self-drive avec une tente de toit, mais comme nous dans des lodges avec prestations tout compris, il faut prévoir un budget de base de > 500 CHF par nuit et par personne. Au Botswana, il est courant que le prix comprenne, en plus de la nuitée, la pension complète ainsi que les activités (game drives, bush walks, tour en mokoro…) sur place, et celles-ci ne peuvent pas être réservées séparément. Plus le camp est petit et exclusif, plus le prix est élevé. Les offres les moins chères se trouvent pendant la saison des pluies (décembre – mars).

Meilleure période pour partir en safari au Botswana
Pour les safaris au Botswana, la saison sèche d’avril à octobre est recommandée. Bien que nous ayons eu des températures très agréables en mai, il peut faire très frais la nuit pendant l’hiver africain (juin-août). Comme l’eau n’atteint le delta de l’Okavango qu’avec un certain décalage pendant la saison des pluies, vous avez les meilleures chances d’explorer le delta en mokoro à partir de fin juin/début juillet. En conséquence, les prix sont toutefois encore les plus élevés à ce moment-là.

Pour entrer au Botswana, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date d’entrée. Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.

Interdiction des sacs en plastique, de nombreux pays africains ont introduit une interdiction des sacs en plastique
en 2018/2019 – y compris le Botswana. Depuis l’année dernière, les sacs en plastique ne sont plus autorisés à être importés dans le pays. Il est préférable de faire attention à ce détail lors de la préparation de vos bagages.

Argent, monnaie et pourboires
La monnaie nationale au Botswana est le pula. Cependant, si vous envisagez un voyage organisé, vous n’aurez guère besoin d’espèces en monnaie locale, mais emportez des dollars comme devise alternative. Tous les prix dans les lodges sont indiqués en dollars. Les lodges que nous avons visités avaient tous une « boîte à pourboires ». En règle générale, le montant qui y est recueilli est réparti entre tous les employés. Les guides ne sont toutefois pas inclus – les pourboires sont remis directement aux guides à la fin du séjour. À titre indicatif, on peut compter 5 dollars par personne/jour.

Comment se rendre à Chobe Parc national Le point de départ pour le parc national de Chobe
est Kasane, dans le nord du Botswana. Kasane est également l’un des points de départ pour un détour vers Victoria Falls. Depuis la Namibie, vous pouvez rejoindre Kasane via Katima, Mulilo et Ngoma.

Comment se rendre au delta de l’Okavango Le point de départ pour les voyages vers le delta de l’Okavango
est la ville de Maun. Depuis Maun et Kasane, des circuits et des vols de correspondance vers le delta de l’Okavango sont proposés. Nous sommes arrivés depuis Kasane et, à la fin, nous sommes repartis vers Johannesburg via Maun. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux bagages sur les petits avions de brousse. En règle générale, les bagages sur ces vols sont limités à 20 kg par personne, bagages à main compris. En outre, il ne faut pas emporter de valises rigides, mais idéalement des sacs/sacs polochons.

Ai-je besoin d’une prophylaxie ضد le paludisme ?
Le risque de paludisme au Botswana varie selon la région et la saison. Je recommande une consultation dans un institut tropical / centre de médecine des voyages avant le départ. On nous a prescrit Atovaquon Plus en prophylaxie, que nous avons pris quotidiennement pendant une période définie et – heureusement – bien toléré, sans effets secondaires notables.

Le lendemain, une journée entière de game drive le long des plaines inondables de Chobe jusqu’à Kasane nous attendait. Contrairement à la Namibie, où je devais concentrer mon attention principalement sur la route, ici je peux me concentrer pleinement sur la nature. À cet égard, mes jumelles CL Companion de Swarvoski Optik, avec adaptateur pour smartphone monté, sont toujours à portée de main. Ainsi, mon compagnon et moi ne nous disputons pas pour savoir qui a le droit de regarder dans le téléobjectif.

L’après-midi, nous changeons de perspective et remontons la rivière Chobe en bateau.

Le dernier jour, nous profiterons d’un safari privé. Notre vol de correspondance vers le delta de l’Okavango est prévu de manière à laisser suffisamment de temps pour combiner le transfert vers l’aéroport de Kasane avec un autre game drive à travers les plaines inondables de Chobe. Une bonne décision : grâce aux guides reliés par radio, nous apercevons ce matin non seulement des hyènes en action, mais aussi une troupe de lions endormis et bien repus.

Du parc national de Chobe au delta de l’Okavango

Ensuite, nous continuons à bord d’un petit Cessna vers le delta de l’Okavango. Le delta de l’Okavango est l’un des temps forts absolus de l’Afrique australe. Nous l’avions donc délibérément gardé comme point d’orgue de notre voyage de trois semaines.

L’avantage d’un safari fly-in n’est pas seulement le temps « économisé », mais aussi le fait que l’on puisse admirer les vastes étendues impressionnantes du delta de l’Okavango d’un point de vue aérien. Comme les camps sont très dispersés les uns des autres, presque chaque camp dispose de sa propre piste d’atterrissage. En tant que passager, on ne connaît les horaires exacts que la veille – l’objectif de la compagnie aérienne étant de répartir les invités le plus efficacement possible sur les vols. L’équipe du camp s’occupe de l’organisation/de la communication entre la compagnie aérienne et les invités.

Lors de notre vol, deux camps seront desservis. Huit des dix passagers ont la même destination que nous. Malheureusement, le delta de l’Okavango s’assèche au début du mois de mai. Des feux de brousse couvent également sur de grandes surfaces. L’air autour de notre camp est également strié de nuages de fumée. Au début, c’est une sensation oppressante. Si certains de ces incendies sont naturels – par exemple à cause de la foudre – dans de nombreux endroits, l’inattention humaine (ou parfois la malveillance) est également en cause. Cependant, les feux de brousse n’ont pas que des aspects négatifs. Ils contribuent au renouvellement des prairies dans les savanes africaines – la végétation qui repousse est généralement plus vigoureuse et plus luxuriante (vous trouverez des informations de fond ici : importance écologique des feux de brousse)

Pistage autour de Sanctuary Stanley’s Camp dans le delta de l’Okavango

Sur place, nous sommes accueillis par notre guide. Demo, comme il se présente à nous, est responsable de nous pendant nos trois jours sur place. Sanctuary Stanley’s Camp compte au total huit tentes luxueuses, pouvant accueillir 16 personnes. Ici, dans le delta de l’Okavango, nous partageons la voiture et notre guide avec une famille anglaise de trois personnes – comparé au Chobe Elephant Camp, cet arrangement nous satisfait moins. Alors que cela marque la fin de notre safari de trois semaines, c’est le prélude pour la famille anglaise. Au premier coup d’œil, ils correspondent à tous les clichés habituels du touriste de safari aisé ; vêtus de vêtements couleur kaki, d’un chapeau à larges bords et munis d’un carnet pour cocher toutes les espèces animales aperçues. Seules les jumelles – gadget de safari indispensable – avaient malheureusement été oubliées. Mais la dame anglaise est trop fière pour accepter l’offre de regarder dans les miennes. Ils n’apprécient pas non plus le fait que dans un camp de safari, on est généralement « par voiture » à table. Après un premier dîner ensemble, nous sommes installés à une table séparée à la demande de la famille anglaise. Eh bien.

Après l’ambiance formidable du Chobe Elephant Camp, c’est pour nous une fin de safari à double tranchant. Le camp et la faune autour sont superbes ! Mais la composition des invités et l’ambiance nous ont davantage séduits au Chobe Elephant Camp. Mais comme déjà écrit, ce point est difficile à influencer – sauf si l’on réserve dès le départ un safari privé.

Il y a un temps fort à la fin – ou en réalité même trois temps forts. D’une part, c’est la variété d’oiseaux que nous avons devant nos objectifs ici. D’autre part, c’est la rencontre avec un jeune lion effronté, que nous observons pendant près d’une heure lors de ses tentatives (infructueuses) de chasser une famille de phacochères. Et troisièmement, c’est la matinée passée avec Doug et Sandi Groves et leurs deux éléphants orphelins « Jabu » et « Morula ». Les deux scientifiques proposent des promenades guidées avec Jabu et Morula et transmettent beaucoup de faits passionnants et intéressants sur les éléphants d’Afrique australe. Cette activité ne fait pas partie des inclusions standard. En raison d’un malentendu entre les agences impliquées dans le processus de réservation, nous avons eu spontanément l’occasion de participer à ce programme et, après un scepticisme initial, avons été très enthousiastes face à la manière dont Doug et Sandi traitent les éléphants et transmettent leurs connaissances. Un ajout intéressant à notre séjour de trois jours dans le delta de l’Okavango – surtout qu’aucune excursion en mokoro n’était possible à cause de la sécheresse et que l’herbe était trop haute – et donc trop dangereuse – pour des safaris à pied.

Conseils pratiques pour un safari au Botswana

Combien coûte un safari au Botswana ?
Le Botswana n’est pas un pays bon marché à visiter. Si vous n’explorez pas le pays en self-drive avec une tente de toit, mais comme nous dans des lodges avec prestations tout compris, il faut prévoir un budget de base de > 500 CHF par nuit et par personne. Au Botswana, il est courant que le prix comprenne, en plus de la nuitée, la pension complète ainsi que les activités (game drives, bush walks, tour en mokoro…) sur place, et celles-ci ne peuvent pas être réservées séparément. Plus le camp est petit et exclusif, plus le prix est élevé. Les offres les moins chères se trouvent pendant la saison des pluies (décembre – mars).

Meilleure période pour partir en safari au Botswana
Pour les safaris au Botswana, la saison sèche d’avril à octobre est recommandée. Bien que nous ayons eu des températures très agréables en mai, il peut faire très frais la nuit pendant l’hiver africain (juin-août). Comme l’eau n’atteint le delta de l’Okavango qu’avec un certain décalage pendant la saison des pluies, vous avez les meilleures chances d’explorer le delta en mokoro à partir de fin juin/début juillet. En conséquence, les prix sont toutefois encore les plus élevés à ce moment-là.

Pour entrer au Botswana, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date d’entrée. Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.

Interdiction des sacs en plastique, de nombreux pays africains ont introduit une interdiction des sacs en plastique
en 2018/2019 – y compris le Botswana. Depuis l’année dernière, les sacs en plastique ne sont plus autorisés à être importés dans le pays. Il est préférable de faire attention à ce détail lors de la préparation de vos bagages.

Argent, monnaie et pourboires
La monnaie nationale au Botswana est le pula. Cependant, si vous envisagez un voyage organisé, vous n’aurez guère besoin d’espèces en monnaie locale, mais emportez des dollars comme devise alternative. Tous les prix dans les lodges sont indiqués en dollars. Les lodges que nous avons visités avaient tous une « boîte à pourboires ». En règle générale, le montant qui y est recueilli est réparti entre tous les employés. Les guides ne sont toutefois pas inclus – les pourboires sont remis directement aux guides à la fin du séjour. À titre indicatif, on peut compter 5 dollars par personne/jour.

Comment se rendre à Chobe Parc national Le point de départ pour le parc national de Chobe
est Kasane, dans le nord du Botswana. Kasane est également l’un des points de départ pour un détour vers Victoria Falls. Depuis la Namibie, vous pouvez rejoindre Kasane via Katima, Mulilo et Ngoma.

Comment se rendre au delta de l’Okavango Le point de départ pour les voyages vers le delta de l’Okavango
est la ville de Maun. Depuis Maun et Kasane, des circuits et des vols de correspondance vers le delta de l’Okavango sont proposés. Nous sommes arrivés depuis Kasane et, à la fin, nous sommes repartis vers Johannesburg via Maun. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux bagages sur les petits avions de brousse. En règle générale, les bagages sur ces vols sont limités à 20 kg par personne, bagages à main compris. En outre, il ne faut pas emporter de valises rigides, mais idéalement des sacs/sacs polochons.

Ai-je besoin d’une prophylaxie ضد le paludisme ?
Le risque de paludisme au Botswana varie selon la région et la saison. Je recommande une consultation dans un institut tropical / centre de médecine des voyages avant le départ. On nous a prescrit Atovaquon Plus en prophylaxie, que nous avons pris quotidiennement pendant une période définie et – heureusement – bien toléré, sans effets secondaires notables.

Cet article contient des publicités pour mon partenaire Swarovski Optik

Safari de 3 semaines à travers la Namibie, le Zimbabwe et le Botswana – le moment fort du voyage de cette année remonte à quelques mois déjà. Après un été riche en projets et une routine de bureau chargée, c’est de ma faute si je n’ai toujours pas eu l’occasion de préparer toutes les étapes de ce voyage pour le blog. J’ai enfin réussi à fouiller parmi les dizaines de centaines de photos du dernier tronçon de mon voyage au Botswana et à sélectionner mes temps forts de cinq merveilleuses journées de safari dans le parc national de Chobe et le delta de l’Okavango. En plus d’une « avalanche de photos », vous pouvez également vous attendre à de nombreux conseils utiles pour un safari au Botswana dans cet article.

Safari au Botswana pour les débutants : 5 jours de nature pure

Si vous avez lu mes articles sur la Namibie, vous savez que nous avons exploré la Namibie pendant deux semaines en tant que voyageurs en self-drive avec notre propre voiture. Au Botswana, il est également possible de voyager de manière individuelle en voiture de location. Cependant, contrairement à la Namibie, l’état des routes est nettement plus exigeant. Alors que le parc national d’Etosha, par exemple, est parcouru de routes gravel bien aménagées, le parc national de Chobe et le delta de l’Okavango sont dominés par des pistes sablonneuses. Des compétences de conduite et une voiture de location correctement équipée sont les conditions de base pour un road trip en self-drive au Botswana aussi exempt de pannes que possible. À cela s’ajoute le facteur temps : les pistes de sable « mangent » du temps. Les cinq jours restants n’auraient donc jamais suffi pour visiter à la fois le parc national de Chobe et le delta de l’Okavango avec une planification réaliste de l’itinéraire. En tant que débutants en safari, il nous a aussi semblé judicieux de faire quelques game drives avec des rangers expérimentés – ainsi, je peux me concentrer pleinement sur la magnifique nature autour de moi et profiter de l’expérience des guides locaux.

Pour cette raison, nous avons décidé d’effectuer la dernière étape de notre voyage en mode « guidé ». Après deux jours à Victoria Falls, nous avons été pris en charge à l’aéroport de Kasane par Chobe Elephant Camp et conduits au camp, situé à environ 60 kilomètres. Nous y avons passé deux jours avec des prestations tout compris (game drives et pension complète). Ensuite, nous sommes partis de l’aéroport de Kasane à bord d’un petit Cessna de Mack Air vers le Sanctuary Stanley’s Camp au milieu du delta de l’Okavango (concession privée adjacente à la réserve de Moremi). Là aussi, nous avions réservé pour les trois derniers jours de notre voyage une formule « tout compris ».

Safari de 2 jours le long de la rivière Chobe

Les voyages de safari organisés au Botswana ne sont pas bon marché en soi – la gamme va de cher, encore plus cher et exclusif. En revanche, le prix de l’hébergement communiqué comprend généralement les game drives guidés, la nourriture et les boissons (bière, cidre, gin tonic sont aussi inclus). La plupart des camps n’accueillent qu’une poignée de personnes à la fois. C’est aussi le cas du Chobe Elephant Camp, à la frontière avec la Namibie. Le camp, exploité par Bush Ways Safari, se compose d’un bâtiment principal et de 12 maisons en terre crue regroupées autour, pouvant accueillir au maximum 24 personnes. On mange ensemble dans la maison principale et, pour les game drives, les groupes sont répartis entre les guides. Lors de notre visite début mai, le camp n’était pas complet. À côté de nous se trouvaient deux Allemands, deux Anglais et six Américains. Si vous ne réservez pas un safari privé, un véhicule et un guide vous seront attribués sur place pour toute la durée de votre séjour. À cet égard, c’est comme les guides de montagne et les refuges SAC – parfois on a plus de chance et parfois moins avec l’attribution des groupes. Au Chobe Elephant Camp, nous étions super contents de notre guide Isaac et de notre groupe de pistage composé d’un jeune couple allemand qui avait déjà séjourné à Victoria Falls dans le même hôtel que nous, et d’un jeune couple anglais, que nous avions déjà rencontré au Hakusembe River Lodge en Namibie.

Les séjours dans les lodges sont généralement « organisés » de telle sorte que les hôtes arrivent dans l’après-midi et, après un court « rafraîchissement », peuvent partir directement pour le premier game drive du soir.

Cela nous réserve quelques points forts animaliers, des girafes curieuses aux waterbucks effrontés en passant par des éléphants mâles mesurant leur force. Le parc national de Chobe est connu pour ses énormes troupeaux d’éléphants et de buffles. Et même si nous ne parcourons qu’une partie des plus de 10 000 km² du parc national au cours de ces deux jours, nous pouvons enregistrer de superbes rencontres avec des éléphants.

Le lendemain, une journée entière de game drive le long des plaines inondables de Chobe jusqu’à Kasane nous attendait. Contrairement à la Namibie, où je devais concentrer mon attention principalement sur la route, ici je peux me concentrer pleinement sur la nature. À cet égard, mes jumelles CL Companion de Swarvoski Optik, avec adaptateur pour smartphone monté, sont toujours à portée de main. Ainsi, mon compagnon et moi ne nous disputons pas pour savoir qui a le droit de regarder dans le téléobjectif.

L’après-midi, nous changeons de perspective et remontons la rivière Chobe en bateau.

Le dernier jour, nous profiterons d’un safari privé. Notre vol de correspondance vers le delta de l’Okavango est prévu de manière à laisser suffisamment de temps pour combiner le transfert vers l’aéroport de Kasane avec un autre game drive à travers les plaines inondables de Chobe. Une bonne décision : grâce aux guides reliés par radio, nous apercevons ce matin non seulement des hyènes en action, mais aussi une troupe de lions endormis et bien repus.

Du parc national de Chobe au delta de l’Okavango

Ensuite, nous continuons à bord d’un petit Cessna vers le delta de l’Okavango. Le delta de l’Okavango est l’un des temps forts absolus de l’Afrique australe. Nous l’avions donc délibérément gardé comme point d’orgue de notre voyage de trois semaines.

L’avantage d’un safari fly-in n’est pas seulement le temps « économisé », mais aussi le fait que l’on puisse admirer les vastes étendues impressionnantes du delta de l’Okavango d’un point de vue aérien. Comme les camps sont très dispersés les uns des autres, presque chaque camp dispose de sa propre piste d’atterrissage. En tant que passager, on ne connaît les horaires exacts que la veille – l’objectif de la compagnie aérienne étant de répartir les invités le plus efficacement possible sur les vols. L’équipe du camp s’occupe de l’organisation/de la communication entre la compagnie aérienne et les invités.

Lors de notre vol, deux camps seront desservis. Huit des dix passagers ont la même destination que nous. Malheureusement, le delta de l’Okavango s’assèche au début du mois de mai. Des feux de brousse couvent également sur de grandes surfaces. L’air autour de notre camp est également strié de nuages de fumée. Au début, c’est une sensation oppressante. Si certains de ces incendies sont naturels – par exemple à cause de la foudre – dans de nombreux endroits, l’inattention humaine (ou parfois la malveillance) est également en cause. Cependant, les feux de brousse n’ont pas que des aspects négatifs. Ils contribuent au renouvellement des prairies dans les savanes africaines – la végétation qui repousse est généralement plus vigoureuse et plus luxuriante (vous trouverez des informations de fond ici : importance écologique des feux de brousse)

Pistage autour de Sanctuary Stanley’s Camp dans le delta de l’Okavango

Sur place, nous sommes accueillis par notre guide. Demo, comme il se présente à nous, est responsable de nous pendant nos trois jours sur place. Sanctuary Stanley’s Camp compte au total huit tentes luxueuses, pouvant accueillir 16 personnes. Ici, dans le delta de l’Okavango, nous partageons la voiture et notre guide avec une famille anglaise de trois personnes – comparé au Chobe Elephant Camp, cet arrangement nous satisfait moins. Alors que cela marque la fin de notre safari de trois semaines, c’est le prélude pour la famille anglaise. Au premier coup d’œil, ils correspondent à tous les clichés habituels du touriste de safari aisé ; vêtus de vêtements couleur kaki, d’un chapeau à larges bords et munis d’un carnet pour cocher toutes les espèces animales aperçues. Seules les jumelles – gadget de safari indispensable – avaient malheureusement été oubliées. Mais la dame anglaise est trop fière pour accepter l’offre de regarder dans les miennes. Ils n’apprécient pas non plus le fait que dans un camp de safari, on est généralement « par voiture » à table. Après un premier dîner ensemble, nous sommes installés à une table séparée à la demande de la famille anglaise. Eh bien.

Après l’ambiance formidable du Chobe Elephant Camp, c’est pour nous une fin de safari à double tranchant. Le camp et la faune autour sont superbes ! Mais la composition des invités et l’ambiance nous ont davantage séduits au Chobe Elephant Camp. Mais comme déjà écrit, ce point est difficile à influencer – sauf si l’on réserve dès le départ un safari privé.

Il y a un temps fort à la fin – ou en réalité même trois temps forts. D’une part, c’est la variété d’oiseaux que nous avons devant nos objectifs ici. D’autre part, c’est la rencontre avec un jeune lion effronté, que nous observons pendant près d’une heure lors de ses tentatives (infructueuses) de chasser une famille de phacochères. Et troisièmement, c’est la matinée passée avec Doug et Sandi Groves et leurs deux éléphants orphelins « Jabu » et « Morula ». Les deux scientifiques proposent des promenades guidées avec Jabu et Morula et transmettent beaucoup de faits passionnants et intéressants sur les éléphants d’Afrique australe. Cette activité ne fait pas partie des inclusions standard. En raison d’un malentendu entre les agences impliquées dans le processus de réservation, nous avons eu spontanément l’occasion de participer à ce programme et, après un scepticisme initial, avons été très enthousiastes face à la manière dont Doug et Sandi traitent les éléphants et transmettent leurs connaissances. Un ajout intéressant à notre séjour de trois jours dans le delta de l’Okavango – surtout qu’aucune excursion en mokoro n’était possible à cause de la sécheresse et que l’herbe était trop haute – et donc trop dangereuse – pour des safaris à pied.

Conseils pratiques pour un safari au Botswana

Combien coûte un safari au Botswana ?
Le Botswana n’est pas un pays bon marché à visiter. Si vous n’explorez pas le pays en self-drive avec une tente de toit, mais comme nous dans des lodges avec prestations tout compris, il faut prévoir un budget de base de > 500 CHF par nuit et par personne. Au Botswana, il est courant que le prix comprenne, en plus de la nuitée, la pension complète ainsi que les activités (game drives, bush walks, tour en mokoro…) sur place, et celles-ci ne peuvent pas être réservées séparément. Plus le camp est petit et exclusif, plus le prix est élevé. Les offres les moins chères se trouvent pendant la saison des pluies (décembre – mars).

Meilleure période pour partir en safari au Botswana
Pour les safaris au Botswana, la saison sèche d’avril à octobre est recommandée. Bien que nous ayons eu des températures très agréables en mai, il peut faire très frais la nuit pendant l’hiver africain (juin-août). Comme l’eau n’atteint le delta de l’Okavango qu’avec un certain décalage pendant la saison des pluies, vous avez les meilleures chances d’explorer le delta en mokoro à partir de fin juin/début juillet. En conséquence, les prix sont toutefois encore les plus élevés à ce moment-là.

Pour entrer au Botswana, les citoyens suisses ont besoin d’un passeport valable au moins six mois après la date d’entrée. Aucun visa n’est requis pour les séjours de moins de 90 jours.

Interdiction des sacs en plastique, de nombreux pays africains ont introduit une interdiction des sacs en plastique
en 2018/2019 – y compris le Botswana. Depuis l’année dernière, les sacs en plastique ne sont plus autorisés à être importés dans le pays. Il est préférable de faire attention à ce détail lors de la préparation de vos bagages.

Argent, monnaie et pourboires
La monnaie nationale au Botswana est le pula. Cependant, si vous envisagez un voyage organisé, vous n’aurez guère besoin d’espèces en monnaie locale, mais emportez des dollars comme devise alternative. Tous les prix dans les lodges sont indiqués en dollars. Les lodges que nous avons visités avaient tous une « boîte à pourboires ». En règle générale, le montant qui y est recueilli est réparti entre tous les employés. Les guides ne sont toutefois pas inclus – les pourboires sont remis directement aux guides à la fin du séjour. À titre indicatif, on peut compter 5 dollars par personne/jour.

Comment se rendre à Chobe Parc national Le point de départ pour le parc national de Chobe
est Kasane, dans le nord du Botswana. Kasane est également l’un des points de départ pour un détour vers Victoria Falls. Depuis la Namibie, vous pouvez rejoindre Kasane via Katima, Mulilo et Ngoma.

Comment se rendre au delta de l’Okavango Le point de départ pour les voyages vers le delta de l’Okavango
est la ville de Maun. Depuis Maun et Kasane, des circuits et des vols de correspondance vers le delta de l’Okavango sont proposés. Nous sommes arrivés depuis Kasane et, à la fin, nous sommes repartis vers Johannesburg via Maun. Veuillez noter que des règles différentes s’appliquent aux bagages sur les petits avions de brousse. En règle générale, les bagages sur ces vols sont limités à 20 kg par personne, bagages à main compris. En outre, il ne faut pas emporter de valises rigides, mais idéalement des sacs/sacs polochons.

Ai-je besoin d’une prophylaxie ضد le paludisme ?
Le risque de paludisme au Botswana varie selon la région et la saison. Je recommande une consultation dans un institut tropical / centre de médecine des voyages avant le départ. On nous a prescrit Atovaquon Plus en prophylaxie, que nous avons pris quotidiennement pendant une période définie et – heureusement – bien toléré, sans effets secondaires notables.