Consigli di viaggio per un safari in Botswana: Parco nazionale Chobe e delta dell’Okavango

Questo post contiene inserzioni pubblicitarie per il mio partner Swarovski Optik

Safari di 3 settimane attraverso la Namibia, Zimbabwe e Botswana – il viaggio clou di quest’anno è stato qualche mese fa. Dopo un’estate piena di progetti e una routine d’ufficio intensa, è colpa mia se non ho ancora avuto l’occasione di preparare per il blog tutte le tappe di questo viaggio. Ora finalmente sono riuscita a rovistare tra le decine di migliaia di foto dell’ultima parte del mio viaggio in Botswana e a selezionare i miei momenti salienti di cinque meravigliosi giorni di safari nel Parco nazionale Chobe e nel Delta dell’Okavango. Oltre a una “valanga di foto”, in questo articolo potete aspettarvi anche numerosi utili consigli per un safari in Botswana.

Safari in Botswana per principianti: 5 giorni di pura natura

Se avete letto i miei post sulla Namibia, sapete che abbiamo esplorato la Namibia per due settimane come self-driver con la nostra auto. Anche in Botswana è possibile viaggiare individualmente in auto a noleggio. A differenza della Namibia, però, le condizioni stradali sono molto più impegnative. Mentre il Parco nazionale Etosha, per esempio, è attraversato da comode strade sterrate ben mantenute, il Parco nazionale Chobe e il Delta dell’Okavango sono dominati da piste sabbiose. La capacità di guida e un’auto a noleggio adeguatamente attrezzata sono i requisiti di base per un viaggio self-drive in Botswana il più possibile senza guasti. A ciò si aggiunge il fattore tempo: le piste sabbiose “mangiano” tempo. E così i cinque giorni rimanenti non sarebbero mai stati sufficienti per visitare sia il Parco nazionale Chobe sia il Delta dell’Okavango con una pianificazione realistica dell’itinerario. Da novizi del safari, per noi aveva senso anche fare alcuni game drive con ranger esperti – così posso concentrarmi pienamente sulla meravigliosa natura che mi circonda e beneficiare dell’esperienza delle guide locali.

Per questo motivo abbiamo deciso di affrontare l’ultima tappa del nostro viaggio in modalità “guidata”. Dopo due giorni a Victoria Falls, siamo stati prelevati all’aeroporto di Kasane da Chobe Elephant Camp e portati al campo, che dista circa 60 chilometri. Lì abbiamo trascorso due giorni con trattamento all-inclusive (game drive e pensione completa). In seguito siamo andati dall’aeroporto di Kasane con un piccolo Cessna di Mack Air al Sanctuary Stanley’s Camp nel cuore del Delta dell’Okavango (concessione privata adiacente alla Moremi Game Reserve). Anche qui avevamo prenotato tutto “all-inclusive” per gli ultimi tre giorni del nostro viaggio.

Safari di 2 giorni lungo il fiume Chobe

I viaggi safari organizzati in Botswana non sono economici in sé – la fascia va da costoso, ancora più costoso ed esclusivo. D’altro canto, il prezzo comunicato dell’alloggio di solito include i game drive guidati, il cibo e le bevande (sono inclusi anche birra, sidro e gin tonic). La maggior parte dei camp ospita solo una manciata di ospiti alla volta. È il caso anche del Chobe Elephant Camp al confine con la Namibia. Il campo, gestito da Bush Ways Safari, è composto da un edificio principale e da 12 case di fango disposte attorno ad esso, che possono ospitare al massimo 24 ospiti. Si mangia insieme nella casa principale e per i game drive si viene distribuiti tra le guide. Durante la nostra visita all’inizio di maggio, il campo non era al completo. Accanto a noi c’erano due tedeschi, due inglesi e sei americani. Se non prenotate un safari privato, vi verranno assegnati un veicolo e una guida sul posto per tutta la durata del soggiorno. Sotto questo aspetto è un po’ come le guide alpine e i rifugi del CAS: a volte siete più fortunati e a volte meno fortunati con l’assegnazione del gruppo. Al Chobe Elephant Camp siamo stati felicissimi della nostra guida Isaac e del nostro gruppo di stalking composto da una giovane coppia tedesca che era già stata a Victoria Falls nello stesso hotel in cui eravamo noi, e da una giovane coppia inglese che avevamo già incontrato al Hakusembe River Lodge in Namibia.

I soggiorni nei lodge sono di solito “controllati” in modo tale che gli ospiti arrivino nel pomeriggio e, dopo un breve “rinfresco”, possano iniziare direttamente con il primo game drive serale.

Questo ha in serbo per noi alcuni momenti salienti con gli animali, dalle giraffe curiose ai facoceri sfacciati fino ai tori elefanti che misurano la loro forza. Il Parco nazionale Chobe è noto per le sue enormi mandrie di elefanti e bufali. E anche se in questi due giorni tocchiamo solo una parte del parco nazionale di oltre 10.000 km², possiamo registrare alcuni fantastici incontri con gli elefanti.

Il giorno seguente ci attendeva un game drive di un’intera giornata lungo le pianure alluvionali del Chobe fino a Kasane. A differenza della Namibia, dove dovevo concentrare la mia attenzione soprattutto sulla strada, qui posso concentrarmi pienamente sulla natura. In questo senso, i miei binocoli CL Companion di Swarvoski Optik, con adattatore per smartphone montato, sono sempre a portata di mano. Così io e il fidanzato non litighiamo su chi abbia il permesso di guardare attraverso lo zoom teleobiettivo.

Nel pomeriggio cambiamo prospettiva e risaliamo il fiume Chobe in barca.

L’ultimo giorno ci godremo un safari privato. Il nostro volo successivo verso il Delta dell’Okavango è programmato in modo tale da avere abbastanza tempo per combinare il trasferimento all’aeroporto di Kasane con un altro game drive attraverso le pianure alluvionali del Chobe. Una buona decisione: grazie alle guide collegate via radio, non solo avvistiamo le iene in azione questa mattina, ma anche un branco di leoni addormentati e sazi.

Dal Parco nazionale Chobe al Delta dell’Okavango

Poi proseguiamo con un piccolo Cessna verso il Delta dell’Okavango. Il Delta dell’Okavango è uno dei punti forti assoluti dell’Africa meridionale. Abbiamo quindi volutamente tenuto questa tappa come il fiore all’occhiello del nostro viaggio di tre settimane.

Il vantaggio di un safari fly-in non è solo il tempo “risparmiato”, ma anche il fatto che si possono ammirare le impressionanti distese del Delta dell’Okavango da una prospettiva a volo d’uccello. Poiché i camp sono molto distanti l’uno dall’altro, quasi ogni camp ha la propria pista di atterraggio. Come passeggeri, si scoprono gli orari esatti del volo solo il giorno prima – perché la compagnia aerea cerca di distribuire gli ospiti nel modo più efficiente possibile sui voli. Il personale del camp si occupa dell’organizzazione/comunicazione tra la compagnia aerea e l’ospite.

Durante il nostro volo saranno serviti due camp. Otto dei dieci passeggeri hanno la nostra stessa destinazione. Purtroppo, all’inizio di maggio il Delta dell’Okavango si prosciuga. In vaste aree covano anche incendi boschivi. L’aria intorno al nostro camp è anche solcata da nuvole di fumo. All’inizio è una sensazione opprimente. Sebbene alcuni di questi incendi si verifichino naturalmente – ad esempio a causa di fulmini – in molti luoghi è coinvolta anche la disattenzione umana (o a volte la malvagità). Tuttavia, gli incendi boschivi non hanno solo aspetti negativi. Contribuiscono a rinnovare le praterie delle savane africane: la vegetazione che ricresce è di solito più forte e più rigogliosa (informazioni di background qui: importanza ecologica degli incendi boschivi)

Safari a piedi intorno al Sanctuary Stanley’s Camp nel Delta dell’Okavango

In loco saremo accolti dalla nostra guida. Demo, come si presenta a noi, è responsabile di noi durante i tre giorni sul posto. Il Sanctuary Stanley’s Camp dispone in totale di otto tende lussuose, per 16 ospiti. Qui condividiamo l’auto e la guida nel Delta dell’Okavango con una famiglia inglese di tre persone – rispetto al Chobe Elephant Camp, questa combinazione ci soddisfa meno. Mentre questo segna la fine del nostro safari di tre settimane, per la famiglia inglese è il preludio. A prima vista soddisfano tutti i cliché comuni del safari tourist benestante; equipaggiati con abiti color kaki, cappello a tesa larga e un libretto per spuntare tutte le specie animali avvistate. Solo i binocoli – come gadget safari essenziale – purtroppo sono stati dimenticati. Ma la signora inglese è troppo orgogliosa per accettare l’offerta di sbirciare nei miei. Inoltre non sono contenti del fatto che in un campo safari di solito si sta “auto per auto” a tavola. Dopo una prima cena insieme, su richiesta della famiglia inglese veniamo fatti sedere a un tavolo separato. Va bene.

Dopo la grande atmosfera al Chobe Elephant Camp, per noi questo è un finale di safari a due facce. Il camp e la fauna selvatica intorno sono fantastici! Ma il mix di ospiti e l’atmosfera ci sono piaciuti di più al Chobe Elephant Camp. Ma, come già scritto, questa parte è difficile da influenzare – a meno che non si prenoti fin dall’inizio un safari privato.

C’è un momento clou alla fine – o meglio, addirittura tre momenti clou. Da un lato, è la varietà di uccelli che riusciamo ad avere davanti ai nostri obiettivi qui. Dall’altro, è l’incontro con un giovane leone sfacciato, che osserviamo per quasi un’ora durante i suoi tentativi (falliti) di cacciare una famiglia di facoceri. E in terzo luogo, è la mattinata insieme a Doug e Sandi Groves e ai loro due elefanti orfani “Jabu” e “Morula”. I due scienziati offrono passeggiate guidate con Jabu e Morula e trasmettono molti fatti interessanti e informazioni sugli elefanti dell’Africa australe. Questa attività non fa parte delle inclusioni standard. A causa di un malinteso tra le agenzie coinvolte nel processo di prenotazione, ci è stata spontaneamente data l’opportunità di partecipare a questa attività e, dopo un iniziale scetticismo, siamo rimasti molto entusiasti del modo in cui Doug e Sandi trattano gli elefanti e trasmettono le loro conoscenze. Un’aggiunta che vale la pena al nostro viaggio di tre giorni nel Delta dell’Okavango – soprattutto perché, a causa della siccità, non era possibile fare tour in mokoro e l’erba era troppo alta – e quindi troppo pericolosa – per i safari a piedi.

Consigli pratici per un safari in Botswana

Quanto costa un safari in Botswana?
Il Botswana non è un paese economico in cui viaggiare. Se non esplorate il paese in self-drive con tenda da tetto, ma come noi in lodge con servizio all-inclusive, dovete prevedere un budget base di > 500 CHF a notte e per persona. In Botswana è comune che nel prezzo siano inclusi, oltre al pernottamento, la pensione completa e le attività (game drive, bush walk, tour in mokoro…) in loco, e queste non possono essere prenotate separatamente. Più piccolo ed esclusivo è il camp, più alto è il prezzo. Le offerte più economiche si trovano durante la stagione delle piogge (dicembre – marzo).

Periodo migliore per andare a fare safari in Botswana
Per i safari in Botswana è consigliata la stagione secca da aprile a ottobre. Anche se a maggio abbiamo avuto temperature molto piacevoli, durante le notti dell’inverno africano (giugno-agosto) può fare molto freddo. Poiché l’acqua raggiunge il Delta dell’Okavango solo con un certo ritardo durante la stagione delle piogge, avete le migliori possibilità di esplorare il delta in mokoro da fine giugno/inizio luglio. Di conseguenza, però, i prezzi sono ancora allora i più alti.

Per entrare in Botswana, i cittadini svizzeri hanno bisogno di un passaporto valido per almeno sei mesi dopo la data di ingresso. Non è richiesto alcun visto per soggiorni inferiori a 90 giorni.

Divieto di sacchetti di plastica, Numerosi paesi africani hanno introdotto un divieto dei sacchetti di plastica
nel 2018/2019 – incluso il Botswana. Dallo scorso anno non è più consentito importare sacchetti di plastica nel paese. È meglio prestare attenzione a questo dettaglio quando si prepara il bagaglio.

Denaro, valuta e mance
La valuta nazionale in Botswana è il Pula. Tuttavia, se state considerando un viaggio organizzato, non avrete quasi bisogno di contanti nella valuta locale, ma portate con voi dollari come valuta alternativa. Tutti i prezzi nei lodge sono espressi in dollari. I lodge che abbiamo visitato avevano tutti una “tip box”. Di norma, l’importo ricevuto viene suddiviso tra tutti i dipendenti. Tuttavia, le guide non sono comprese: le mance vengono consegnate direttamente alle guide alla fine del soggiorno. Come linea guida, si può considerare 5 dollari per persona/giorno.

Come arrivare al Chobe National Park Il punto di partenza per il
Parco nazionale Chobe è Kasane nel nord del Botswana. Kasane è anche uno dei punti di partenza per una deviazione alle Victoria Falls. Dalla Namibia si raggiunge Kasane via Katima, Mulilo e Ngoma.

Come arrivare al Delta dell’Okavango Il punto di partenza per i viaggi verso il Delta dell’Okavango
è la città di Maun. Da Maun e da Kasane partono itinerari e voli di collegamento verso il Delta dell’Okavango. Siamo volati da Kasane e alla fine siamo tornati a Johannesburg via Maun. Si noti che per i voli con i piccoli aerei bush si applicano normative diverse sui bagagli. Di norma, il bagaglio su questi voli è limitato a 20 kg per persona, incluso il bagaglio a mano. Inoltre, non devono essere portate valigie rigide, ma idealmente borse/duffel bag.

Ho bisogno della profilassi antimalarica?
Il rischio di malaria in Botswana varia a seconda della zona e della stagione. Consiglio una consulenza presso un istituto di medicina tropicale / centro di medicina dei viaggi prima del viaggio. Ci è stato prescritto Atovaquon Plus come profilassi, che abbiamo assunto quotidianamente per un periodo di tempo definito e – per fortuna – tollerato entrambi senza effetti collaterali evidenti.