Attractions en Irlande : 18 points forts sur le Wild Atlantic Way (+ carte)

Publicité : article en collaboration avec Discover Ireland

Falaises escarpées, plages isolées, sentiers de randonnée panoramiques et charmantes villes côtières : le nord-ouest de l’Irlande nous a captivés dès le premier instant. En six jours, nous avons parcouru le Wild Atlantic Way à travers les comtés de Donegal, de Sligo et de Mayo et découvert certains des paysages les plus saisissants de l’île d’Émeraude. Dans cet article, nous vous présentons nos coups de cœur personnels dans le coin le plus au nord-ouest de l’Irlande.

Aperçu des sites touristiques de l’Irlande

Lorsque nous avons planifié notre voyage de 14 jours autour de l’Irlande, les incontournables bien connus du sud-ouest étaient au départ davantage au centre de l’attention. Avec le recul, ce sont toutefois les journées passées dans le Donegal, le Sligo et le Mayo qui nous ont le plus surpris. Pour nous, l’itinéraire à travers ces trois comtés est l’une des plus belles parties du voyage. C’est pourquoi nous lui consacrons un article à part.

Au fait, les lieux et expériences présentés ici constituent aussi une excellente source d’inspiration pour quiconque prépare un voyage d’une semaine en Irlande et cherche un itinéraire adapté le long du Wild Atlantic Way.

Sur la carte ci-dessous, nous avons indiqué tous les lieux mentionnés dans cet article, les villes remarquables, ainsi que les hébergements et restaurants recommandés.

1. Château de Donegal

Notre étape de six jours à travers les trois comtés les plus au nord-ouest de l’Irlande commence un lundi matin ensoleillé devant l’entrée du majestueux château de Donegal. Le château se trouve au cœur de la ville animée de Donegal, à l’embouchure de l’Eske. Bien que le lieu ait donné son nom au comté, Donegal Town n’est ni son centre administratif ni la plus grande ville de la région.

Auparavant, nous avions passé deux journées de voyage pour aller de Zurich à l’île d’Émeraude via Paris, Londres et Holyhead en train et ferry, et sur la route de Dublin vers le nord-ouest nous nous sommes arrêtés non loin de Carrick-on-Shannon. Un voyage vraiment tranquille qui nous a permis de profiter de nombreuses impressions en chemin.

En ce lundi matin, il y a beaucoup d’animation à Donegal Town. La forteresse n’est qu’à quelques pas de la place centrale, autour de laquelle se regroupent cafés, restaurants, boutiques et hôtels. Impossible pour quiconque visite la ville de manquer son monument le plus emblématique. Protégé par l’Eske sur deux côtés, le château de Donegal a été construit dans un emplacement stratégiquement avantageux. La forteresse ancestrale du clan O’Donnell est considérée comme l’un des plus beaux châteaux gaéliques d’Irlande. L’ensemble actuel a été érigé au XVe siècle sous Sir Hugh O’Donnell. Après la guerre de Neuf Ans et la fuite qui s’ensuivit des O’Donnell, le château passa aux mains d’un capitaine anglais. Il fit agrandir la forteresse avec une maison de maître de style anglais, qui relie encore aujourd’hui l’ancien château en tant qu’aile. Le mur d’enceinte et les tours d’angle caractéristiques datent également de cette époque.

Bon à savoir : Ouvert tous les jours de 8 h à 18 h | Tarif normal adulte : 5 euros | Plus d’informations : château de Donegal

2. Falaises de Slieve League

Après la visite intérieure de la forteresse, nous reprenons des forces chez Simple Simon’s avec deux sandwichs particulièrement savoureux. Ce petit restaurant avec boutique attenante est parfait pour une courte pause déjeuner. Ensuite, nous roulons environ 50 kilomètres vers l’ouest le long de la côte jusqu’aux falaises de Slieve League (Sliabh Liag). Avec une hauteur de 601 mètres (soit environ trois fois plus que les Cliffs of Moher plus au sud), ces falaises comptent parmi les plus hautes falaises maritimes d’Europe.

Nous garons la voiture au Sliabh Liag Visitor Centre. De là, des navettes partent vers Bunglass Point, un point de vue offrant des panoramas spectaculaires sur la côte. On peut aussi parcourir l’itinéraire à pied. Toutefois, le sentier suit la route d’accès étroite et peu attrayante utilisée également par les navettes. L’option minibus est nettement plus détendue, et l’énergie économisée peut ensuite être consacrée à une petite randonnée vraiment intéressante qui mène, par le sentier bien aménagé des falaises, jusqu’au sommet de Slieve League. Et oui : à mon avis, ce lieu figure à juste titre parmi les sites les plus impressionnants du comté de Donegal.

Bon à savoir : La navette aller-retour coûte 9 € pour les adultes | Les billets peuvent être réservés en ligne à l’avance | Plus d’informations : Sliabh Liag Cliff Experience & Visitor Centre

3. Silver Strand à Malin Beg

Nous passons le reste de l’après-midi sur une route côtière pittoresque plus au nord, jusqu’au petit village d’Ardara. Il y a beaucoup à voir et à découvrir le long de cet itinéraire. Cela inclut le Silver Strand à Malin Beg, l’un des 15 points emblématiques du Wild Atlantic Way. Ces lieux particulièrement impressionnants ont été sélectionnés pour représenter la diversité et la beauté de la côte ouest de l’Irlande.

Et oui : le Silver Strand est plus que à la hauteur de nos attentes pour un tel point de vue. La plage en forme de fer à cheval, avec son sable d’un jaune doré immaculé et son eau aux reflets turquoise, offre l’image parfaite d’une carte postale.

Bon à savoir :La route vers Silver Strand emprunte de petites voies étroites où il n’est pas toujours possible de se croiser. Vous rencontrerez également des moutons en liberté en chemin. Une conduite prudente est donc recommandée. Depuis le parking, 174 marches descendent à la plage.

4. Artisanat traditionnel à Ardara

La route se poursuit en passant devant le Glencolmcille Folk Village. Dans ce petit musée en plein air, intégré à l’impressionnant paysage côtier, vous en apprendrez davantage sur la vie villageoise traditionnelle irlandaise. Dans les cottages au toit de chaume reconstitués, vous découvrez des aperçus fascinants de la vie, du travail et de la survie des habitants de l’Irlande rurale aux siècles passés.

Depuis Glencolmcille, nous suivons la route sinueuse par le Glengesh Pass jusqu’à Ardara. La ville est considérée comme le centre de la production traditionnelle de tweed dans le Donegal. Au centre-ville, vous trouverez plusieurs petites boutiques consacrées à l’artisanat et au design locaux. Si vous rêvez depuis longtemps d’un pull en laine de grande qualité ou d’une casquette en tweed, vous devriez absolument rendre visite à Triona Design.

Et si, comme nous, vous faites aussi un arrêt chez Donegal Design Makers, attendez-vous à ressortir de la boutique non seulement avec un joli souvenir, mais aussi avec un ou deux conseils de visite locale. En Irlande, les gens sont partout aimables et curieux, mais l’accueil que nous avons reçu à Ardara était particulièrement remarquable.

Conseil en plus :À environ 15 minutes de route à l’ouest d’Ardara se trouve la remarquable cascade d’Assaranca. À mon avis, ce petit détour vaut le coup non seulement pour la cascade elle-même, mais aussi pour le tronçon pittoresque longeant le long bras de mer.

5. Plage de Rossnowlagh et The Bee Pods

Après cette première journée dans le nord-ouest de l’Irlande, déjà bien remplie de temps forts, il nous faut encore environ 45 minutes de route depuis Ardara jusqu’à Rossnowlagh Beach. Situé en hauteur avec une vue merveilleuse sur la longue plage de sable appréciée des surfeurs, le petit paradis du glamping «The Bee Pods» s’y trouve.

Siobhan et William McGuckin ont créé un lieu magnifique sur leur vaste propriété, avec beaucoup de travail manuel et le souci du détail. C’est parfait pour tous ceux qui apprécient un hébergement original tout en souhaitant être proches de la nature. Il y a au total cinq pods conçus individuellement, chacun avec sa propre salle de bains comprenant douche et toilettes.

Nous logeons dans la Queen B qui offre une vue phénoménale sur la baie jusqu’aux falaises de Slieve League. Et pour terminer la journée en beauté, nous la concluons avec un bain d’algues traditionnel irlandais que Siobhan nous a préparé.

Conseil restaurant : Les pods disposent d’une petite cuisine, vous pouvez donc facilement vous organiser en autonomie. Sinon, une marche d’environ 15 minutes le long de la plage mène au Smugglers Creek Inn, situé en hauteur. Vous pourrez y déguster des plats classiques de pub irlandais avec une superbe vue sur Rossnowlagh Beach.

6. Parc national de Glenveagh

Le lendemain matin, un petit-déjeuner fraîchement préparé nous attend devant la porte de «notre» Queen B, que nous dégustons sur la terrasse. Quelle chance que nous séjournions ici deux nuits et puissions déjà nous réjouir d’un autre petit-déjeuner de ce type.

Aujourd’hui, nous repartons vers le nord. Nous passons la journée dans le parc national de Glenveagh, situé au cœur des Derryveagh Mountains. L’attraction principale du parc national est le victorien château de Glenveagh avec ses vastes jardins. Depuis le Visitor Center, il faut compter environ 3,5 kilomètres jusqu’au château et aux jardins. L’itinéraire peut se faire à pied, en navette, ou, comme dans notre cas, à vélo électrique. Les vélos électriques peuvent être loués directement au parking et constituent, à mon avis, la façon la plus pratique d’explorer le parc. Après la visite du château et des jardins, il reste largement assez de temps pour parcourir aussi les sentiers le long du Lough Veagh.

Ne manquez pas non plus la courte randonnée jusqu’au «Glenveagh National Park Viewpoint». Le point de vue se trouve au-dessus du château et offre une vue magnifique sur le château de Glenveagh, le lac et le paysage montagneux environnant.

Bon à savoir : Le parc national de Glenveagh est ouvert toute l’année et l’entrée est gratuite. Il faut seulement payer un droit d’entrée pour visiter le château (entrée adulte 10 euros). Plus d’informations : parc national de Glenveagh

7. Randonnée dans le Poisoned Glen

Pour avoir suffisamment de temps pour le château, les vastes jardins et les sentiers du parc national de Glenveagh, je recommande de prévoir au moins une demi-journée, voire un peu plus. Nous rendons nos vélos peu avant 16 h, puis nous roulons jusqu’à Billy’s Pit, une petite aire de stationnement sur la R254, à environ 30 minutes de route du Glenveagh National Park Visitor Centre. Nous y avons rendez-vous avec Stephen de Awaken Adventures. Stephen propose diverses activités de plein air guidées dans le Donegal, dont des randonnées. Pour nous, il a choisi un itinéraire particulièrement panoramique.

Depuis Billy’s Pit, il nous mène sur un versant montagneux raide en direction du Poisoned Glen. Il n’existe pas de sentier balisé pour cette excursion, ce qui n’a rien d’inhabituel en Irlande. Les chemins balisés sont, du moins en dehors des hauts lieux touristiques, plus l’exception que la règle. Après un peu moins d’une heure de marche — et après avoir compris que les prairies irlandaises peuvent être traîtresses et que l’insouciance se paie vite avec des pieds mouillés — nous atteignons le plateau au-dessus du Poisoned Glen. Là, nous sommes récompensés par une vue fantastique sur l’Errigal, qui, avec ses 751 mètres, est la plus haute montagne du comté de Donegal.

Bon à savoir : Si vous disposez d’un peu plus de temps et prévoyez au moins deux jours pour la région autour du parc national de Glenveagh, vous devriez aussi envisager l’ascension de l’Errigal. Avec ses 751 mètres, c’est la plus haute montagne du comté de Donegal et l’une des destinations de randonnée les plus populaires de la région. Contrairement à notre courte sortie au-dessus du Poisoned Glen, un sentier bien aménagé et balisé mène à l’Errigal. Vous pouvez trouver l’itinéraire sur AllTrails.

8. Mullaghmore Head – point emblématique du Wild Atlantic Way

Après deux jours dans le comté de Donegal, nous poursuivons vers le sud le long du Wild Atlantic Way. Sur la route de Rossnowlagh Beach à Sligo, il y a un autre Signature Point qui vaut clairement le petit détour : Mullaghmore Head.

Ce petit promontoire offre une vue spectaculaire sur la côte sauvage de l’Atlantique, le féerique Classiebawn Castle et la silhouette caractéristique du mont tabulaire Benbulben, que nous explorerons de plus près plus tard dans la même journée.

9. Baie de Sligo

Notre prochaine destination est Rosses Point, près de Sligo. De là, nous explorons le paysage côtier sous un angle totalement différent : lors d’une excursion en bateau d’environ deux heures et demie avec Sligo Boat Charters, nous partons sur la baie de Sligo. Le propriétaire, Daryl Ewing, connaît la région comme sa poche.

La traversée passe devant divers repères de la baie, dont le Metal Man et le Blackrock Lighthouse. La vue vers la côte est également saisissante. Depuis l’eau, on voit vraiment à quel point le décor montagneux autour de la baie est impressionnant. Nous avons aussi la chance d’apercevoir au loin quelques phoques gris, reposant sur les îlots au large.

Sur le chemin du retour, Daryl Ewing fait une halte à Coney IslandLa petite île se trouve au milieu de la baie de Sligo et est surtout connue pour son passage à gué unique, qui permet d’y accéder en voiture à marée basse. Ce qui nous marque le plus, c’est la visite du seul pub de l’île, tenu par la famille Ward depuis des générations. Pour préserver ce lieu de rencontre important pour la communauté de l’île, la petite-nièce de l’ancien propriétaire, Marie Perret, a décidé de continuer à gérer le pub à temps partiel. Un endroit très spécial où l’on apprend beaucoup sur l’histoire de l’île et sur le lien étroit qui unit les habitants à leur terre.

Bon à savoir :Un aperçu des itinéraires touristiques dépendant des marées dans la baie de Sligo se trouve sur lesite web de Sligo Boat ChartersVous pouvez aussi y réserver des excursions ou demander des tours sur mesure.

10. Randonnée sur le mont tabulaire Benbulben

Vers midi, nous étions de retour sur la terre ferme et avons profité de l’occasion pour combiner une visite avec le déjeuner sur le chemin de notre prochaine étape. À environ 15 minutes de route de Rosses Point se trouve le dernier lieu de repos du plus célèbre poète d’Irlande W. B. Yeats dans le cimetière de la Drumcliff Church. Juste à côté du cimetière et de l’église se trouve aussi lePink Clover Café, un lieu recommandé pour un déjeuner rapide.

Et oui : nous avions vraiment besoin d’énergie. Avec le guide de randonnée David Bourke de High Hopes Mountain Treks, nous attaquons ensuite le Benbulben haut de 521 mètres. Ce mont tabulaire saisissant, avec ses flancs profondément entaillés, est visible de loin et façonne le paysage de Sligo comme peu d’autres montagnes. Sa forme caractéristique s’est créée lors de la dernière période glaciaire, lorsque d’immenses glaciers ont traversé le paysage et façonné les pentes abruptes aujourd’hui si marquantes ainsi que le vaste plateau sommital.

Comme pour la randonnée de la veille au-dessus du Poisoned Glen, il n’existe pas non plus ici de sentier balisé en continu. Cependant, l’itinéraire est régulièrement parcouru, si bien que le tracé de montée et de descente est facile à repérer. Lors de cette excursion, nous profitons surtout de la connaissance locale de David en matière de culture, de flore et de faune, et nous comparons aussi en chemin la randonnée en Irlande avec celle dans les Alpes.

Les images suivantes le montrent : si vous avez autant de chance que nous avec la météo, vous serez récompensé, après l’ascension du plateau sommital, par une vue panoramique sur le paysage côtier de Sligo.

Bon à savoir :La randonnée vers Benbulben commence au parking «Luke’s Bridge». L’itinéraire circulaire demande une bonne condition physique de base et prend environ trois à quatre heures.

11. Château de Markree

Après cette journée active, nous nous réjouissons d’une fin de journée agréable dans un décor féerique. L’Irlande compte de nombreux beaux hôtels-châteaux. L’un des plus impressionnants estMarkree Castledans le comté de Sligo, qui a été largement rénové en 2017 et s’est depuis forgé une réputation particulière en tant que lieu de mariage exclusif.

Nous y passons une nuit et terminons la journée par un excellent dîner dans la somptueuse salle à manger Rococo.

12. Promenade aux algues à Streedagh Beach

Pour la première fois de ce voyage, le ciel est couvert et il y a de la pluie dans l’air. De quoi convenir parfaitement à notre excursion à Streedagh Beach. Nous avions déjà pu distinguer cette longue plage depuis Benbulben la veille. Aujourd’hui, nous y retrouvons Prannie Rhatigan. Cette médecin et autrice irlandaise est l’une des expertes des algues les plus connues du pays et s’emploie depuis longtemps à partager ses connaissances sur la culture des algues en Irlande.

Prannie a grandi en récoltant et en transformant les algues. Ce superaliment riche en nutriments pousse directement au large des côtes irlandaises et joue depuis des siècles un rôle important dans la culture locale. Aujourd’hui, elle transmet son savoir à travers des livres de recettes, des cours de cuisine, des conférences et des promenades guidées à la découverte des algues. C’est l’une de ces promenades que nous faisons maintenant avec elle, en plongeant dans le monde fascinant des algues marines. Plus de 600 espèces comestibles peuvent être récoltées à la main. L’étonnante variété de couleurs, de formes et de textures est en réalité encore plus marquée sous un ciel couvert qu’en plein soleil.

Nous apprenons d’abord la règle la plus importante lorsqu’on récolte des algues : ne jamais les arracher, mais toujours les couper avec des ciseaux afin que les plantes puissent repousser. Lors d’une promenade aux algues avec Prannie, on apprend non seulement toutes sortes de choses intéressantes, mais on vous fait aussi goûter à plusieurs reprises des algues fraîchement récoltées — par exemple les « spaghettis de mer » locaux ou le sargasse invasif (Sargassum), originaire du Pacifique. Prannie avait aussi apporté son pesto d’algues à déguster.

Conseil en plus : Sur le site web de Prannie, vous trouverez non seulement de nombreuses recettes, mais aussi un guide compact des algues. Cela vous donne un premier aperçu des différentes espèces et vous permet de chercher vous-même des algues comestibles.

13. Downpatrick Head – point emblématique du Wild Atlantic Way

Après cette escapade matinale sur la plage, notre voyage continue vers Westport. Bien sûr pas par l’itinéraire le plus direct, mais d’abord en suivant la côte plus à l’ouest. Nous avons encore un Signature Point sur notre liste que nous voulons intégrer à l’itinéraire. En chemin, nous nous arrêtons dans la petite ville de Ballina pour une pause déjeuner chez Daniel’s Kitchen . Le restaurant séduit par son ambiance élégante, sa cuisine ouverte et sa carte volontairement concise, avec des plats qui changent chaque jour.

De là, il faut un peu moins de 40 minutes de route pour rejoindre le Wild Atlantic Way Signature Point Downpatrick Head. Le nom de ce promontoire remonte à l’époque où Saint Patrick fonda une église sur cette côte. Des siècles plus tard, Downpatrick Head servit de poste d’observation pendant la Seconde Guerre mondiale. Le petit bâtiment de pierre est encore préservé aujourd’hui. On peut aussi voir le marquage aérien en pierres «ÉIRE 64», qui signalait à l’époque aux pilotes alliés qu’ils se trouvaient au-dessus du territoire irlandais.

Le sujet photographique le plus célèbre de Downpatrick Head, cependant, est le sea stack Dún Briste au large. Cette formation rocheuse saisissante s’élève de façon spectaculaire hors de l’Atlantique et est particulièrement photogénique au coucher du soleil.

14. Céide Fields – 6 000 ans d’histoire sous la tourbière

Nous avons encore le temps pour une courte promenade le long du promontoire, puis il faut repartir. L’après-midi est déjà bien avancé et nous voulons absolument voir les Céide Fields, situés à courte distance de Downpatrick Head.

Près du village de Ballycastle à proximité de Ballycastle, l’un des monuments de l’âge de pierre les plus importants au monde a été découvert. Sous les tourbières du nord du Mayo se trouve un vaste système de champs, de habitats et de tombes mégalithiques. Les champs délimités par des murets de pierre ont environ 6 000 ans et sont considérés comme les plus anciens champs connus au monde. La majeure partie de ce paysage culturel unique reste à ce jour enfouie sous une épaisse couche de tourbe.

Le site archéologique comprend un centre d’accueil primé qui présente clairement l’histoire de la découverte et le contexte de cette trouvaille extraordinaire. Ensuite, certaines parties des murs de pierre dégagés peuvent être vues lors d’une courte boucle de randonnée. Le belvédère à côté du centre d’accueil vaut également le détour : il offre une vue impressionnante sur les falaises et le paysage côtier du Mayo.

Bon à savoir : Le centre d’accueil est ouvert tous les jours de 10 h à 18 h | L’entrée coûte 5 euros pour les adultes | Plus d’informations : Céide Fields

15. Westport

Notre quatrième jour de voyage se termine dans la charmante petite ville de Westport, située directement sur le Wild Atlantic Way. Nous y prenons nos quartiers à l’The Wyatt Hotel , idéalement situé au centre, qui nous servira de base pendant les deux jours suivants pour nos excursions vers Achill Island et Croagh Patrick.

Nous avons particulièrement apprécié l’ambiance animée du centre-ville. Le long de la Carrowbeg River, cafés, boutiques et pubs traditionnels bordent la rue et invitent à flâner dans les ruelles après une journée active. Les options de restauration sont donc nombreuses. Nous avons testé à la fois le Jw’s Brasserie, qui appartient à l’hôtel, et le Restaurant An Port Mór, et nous pouvons recommander les deux.

16. Île d’Achill : Keem Beach et falaises de Croaghaun

Quelque chose qui, à mon avis, devrait absolument figurer lors de la planification d’un voyage dans le nord-ouest de l’Irlande est un détour par Achill Island. La plus grande île d’Irlande est accessible depuis Westport en un peu moins d’une heure et nous a impressionnés par son mélange de falaises escarpées, de tourbières et de plages de rêve. Depuis Westport, nous roulons directement jusqu’à la pointe la plus occidentale de l’île. Là où la route se termine se trouve la magnifique Keem Bay, que Lonely Planet a même désignée comme l’une des 100 plus belles plages du monde. Le parking de Keem Bay est aussi le point de départ de la randonnée vers les falaises de Croaghaun. Les falaises s’élèvent jusqu’à 688 mètres au-dessus du niveau de la mer et sont donc les plus hautes d’Irlande.

Comme pour certaines randonnées précédentes, il n’existe ici pas non plus de sentier balisé en continu. On monte d’abord de façon raide vers Achill Head, puis on suit un sentier étroit qui longe les falaises. Nous avons eu de la chance avec la météo : pendant un bref instant, les nuages se sont ouverts, révélant les impressionnantes falaises.

J’ai enregistré une trace Komoot pour cet itinéraire. Notez qu’au deuxième sommet nous avons passé une bonne heure à attendre en vain que les nuages se dissipent une seconde fois — le temps de marche pure est d’environ 2 heures. Au retour, il est conseillé de surveiller un peu le sol. Si vous voulez garder les pieds au sec, contournez les zones marécageuses aussi largement que possible.

Si je devais choisir une seule randonnée qui mérite de figurer sur toute bucket list pour un voyage le long du Wild Atlantic Way, ce serait celle-ci !

17. Sauna de plage à Keel Beach

Peu après midi, nous sommes rentrés de la randonnée. Keem Beach serait en fait idéal pour un pique-nique dans un décor de rêve. En raison des prévisions météorologiques incertaines, nous avons toutefois renoncé à trop acheter et nous sommes plutôt rendus à l’endroit situé à environ dix minutes de route Beehive Café in Keel EastNous nous y arrêtons. Parmi les spécialités de la maison figurent les fish cakes et le saumon fumé, servis avec un mélange de salades fraîches et de pommes de terre – très savoureux !

Après cela, une forme de détente très particulière est au programme : le sauna sur la plage. Les Sabhna Saunas exploitent des saunas mobiles au feu de bois dans certains lieux côtiers de l’ouest de l’Irlande. Et un tel endroit, c’est précisément Keel Beach. Le sauna au feu de bois se trouve directement sur la plage. Pendant une heure, nous profitons d’alternances entre chaleur douillette avec vue sur les vagues de l’Atlantique et bain rafraîchissant dans la mer.

Bon à savoir : Pour une session « partagée » de 60 minutes, vous payez 20 euros par personne | Vous pouvez aussi louer les saunas pour une session privée ; les prix commencent ici, selon le nombre de personnes, à 90 euros | Apportez des tongs ou des chaussures de plage, car le chemin du sauna à la plage est plutôt rocailleux | Plus d’infos : Sabhna Achill Saunas

18. Le mont de pèlerinage Croagh Patrick

Le Croagh Patrick est l’une des montagnes les plus connues d’Irlande et est considéré comme le plus important mont de pèlerinage du pays. Selon la tradition, Saint Patrick y aurait séjourné et jeûné au sommet pendant 40 jours au Ve siècle. Aujourd’hui encore, des milliers de personnes entreprennent chaque année le pèlerinage vers cette montagne de 764 mètres, surtout le dernier dimanche de juillet, le fameux « Reek Sunday ». Idéalement, on aimerait une meilleure météo pour cette randonnée — la vue est censée être magnifique. Mais après tant de journées ensoleillées, nous n’allons pas nous plaindre que le temps n’ait pas tout à fait coopéré lors de cette dernière journée de notre première étape en Irlande.

Malgré tout, l’ascension restera longtemps dans nos mémoires. Au départ, il semblait d’abord que le soleil l’emporterait. Mais au cours des quelque 1,5 heures suivantes, nous nous sommes frayé un chemin à travers le vent, la pluie et le brouillard jusqu’au sommet. Au moins, nous n’étions pas les seuls. Nous avons constaté que les habitants ne se laissent guère impressionner par la météo. Même par une journée où, en Suisse, on n’aurait probablement croisé que quelques randonneurs, beaucoup de personnes se sont lancées dans cette longue et raide ascension.

J’ai aussi enregistré une trace Komoot pour cette randonnée. En termes de condition physique, l’itinéraire est assez exigeant. Point positif : le chemin est continuellement balisé et indiqué, ce qui est clairement un avantage dans le brouillard.

Conseils pratiques pour votre voyage le long du Wild Atlantic Way

• Quelle est la meilleure façon de se rendre dans le nord-ouest de l’Irlande ?
  Il existe des vols directs réguliers depuis la Suisse vers Dublin. Sinon, comme nous, vous pouvez aussi voyager en train et en ferry. Prévoyez deux journées de trajet pour cette option. Depuis Dublin, Westport est à environ trois heures de route. Si vous prévoyez de continuer directement vers le Donegal et souhaitez éviter des frais supplémentaires, assurez-vous que votre itinéraire ne comporte aucun passage par l’Irlande du Nord. Avec les voitures de location, certains prestataires peuvent facturer des frais supplémentaires pour la conduite au-delà de la frontière en Irlande du Nord.
• Faut-il une voiture de location pour cet itinéraire ?
  Oui. Beaucoup des sites présentés dans cet article se trouvent loin des grandes villes et sont difficiles d’accès en transports publics. Pour un voyage flexible le long du Wild Atlantic Way, je recommande donc une voiture de location.
• Quelle période de l’année est la meilleure pour un voyage dans l’ouest de l’Irlande ?
  Le climat irlandais est fortement influencé par le Gulf Stream et se caractérise par des hivers doux et des étés agréablement chauds, mais rarement caniculaires. Nous avons voyagé fin mai et début juin et nous choisirions cette période à nouveau sans hésiter. La fin du printemps et le début de l’été sont considérés comme particulièrement ensoleillés et relativement secs. Cependant, il est rare que la côte ouest irlandaise soit totalement exempte de pluie. Même pendant les mois d’été, des changements de météo peuvent survenir à tout moment. Une veste de pluie doit donc faire partie de tout voyage le long du Wild Atlantic Way.
• Combien de temps faut-il prévoir pour un voyage le long du Wild Atlantic Way ?
  Lorsqu’on planifie un voyage en Irlande, on risque de sous-estimer les distances. Le Wild Atlantic Way s’étend sur environ 2 500 kilomètres le long de toute la côte ouest de l’Irlande. Si vous ne voulez pas seulement parcourir l’itinéraire en voiture, mais aussi disposer de temps pour les randonnées, les visites et les arrêts spontanés, ne surchargez pas trop le programme. Pour l’étape présentée dans cet article à travers les comtés de Donegal, Sligo et Mayo, nous avons passé 5 nuits, soit 6 jours. Nous avons trouvé cette durée idéale pour explorer la région sans stress et avoir suffisamment de marge pour les randonnées, les excursions et les expériences spéciales. Si vous souhaitez également découvrir le sud-ouest de l’Irlande avec le Kerry et les Cliffs of Moher, prévoyez au moins deux à trois semaines pour un voyage sur l’ensemble du Wild Atlantic Way.
• Quels sites ne faut-il pas manquer dans le nord-ouest de l’Irlande ?
  Nos coups de cœur personnels incluent les falaises de Slieve League, le Silver Strand, le parc national de Glenveagh, Benbulben, l’île d’Achill avec les falaises de Croaghaun, et Croagh Patrick.
• L’île d’Achill vaut-elle la visite ?
  Oui. L’île d’Achill est, pour nous, l’une des plus belles régions d’Irlande. La combinaison de falaises spectaculaires, de magnifiques plages et de randonnées panoramiques fait de l’île l’un des temps forts du Wild Atlantic Way.