Conseil d’initié sur l’Italie : notre road trip à travers les Marches
L’Italie, c’est toujours une bonne idée, n’est-ce pas ? Je répondrais à cette question par l’affirmative sans la moindre hésitation. J’aime les courts séjours en Italie et ai donc déjà effleuré quelques-uns des « hotspots » les plus connus du nord de l’Italie. À la mi-mai, nous avons de nouveau pris la route vers le sud. Après la Ligurie, le Piémont et l’Émilie-Romagne, nous voulons cette fois découvrir une région d’Italie plutôt méconnue du point de vue suisse. La destination : les Marches.
La région des Marches se situe dans le centre de l’Italie, entre la mer Adriatique et les Apennins. Depuis la Suisse, le trajet se fait aussi bien en train qu’en voiture, en traversant l’Émilie-Romagne jusqu’à Rimini ; deux villages côtiers plus au sud, les Marches commencent. Le voyage dure entre six et huit heures selon le moyen de transport choisi, ce n’est donc pas une mince affaire. Il vaut donc la peine d’y passer au moins trois – ou mieux encore quatre – nuits.
Amour des demeures de campagne italiennes
Nous avions prévu trois nuits pour ce road trip à travers les Marches. Moins aurait vraiment été dommage. Non seulement parce qu’il y a beaucoup à découvrir, mais aussi parce que la région compte de superbes demeures de campagne que l’on n’a pas envie de quitter trop vite. Parmi elles, la Corte Campioli non loin de Fossombrone.
« Si vous souhaitez découvrir les Marches italiennes, nous serions ravis de vous accueillir, » m’écrivait la propriétaire Sabine Blumrath à l’automne 2018. J’ai ensuite parcouru le site de la propriété et j’ai très vite su : quelle excellente idée ! C’est ainsi qu’en mai nous avons pris un long week-end pour visiter ce refuge au cœur du paysage vallonné enchanteur des Marches.
Sabine et Christian Blumrath ont réalisé un rêve en donnant vie à un petit hôtel de charme au cœur du magnifique paysage vallonné des Marches. En 2012, ces deux Allemands de naissance ont acheté la ferme vide et l’ont transformée en deux ans en un petit bijou pour connaisseurs. Au total, sept chambres et deux appartements se répartissent entre le bâtiment historique principal et le nouveau bâtiment « Casa Michele » situé devant. Les structures anciennes ont été en grande partie conservées et harmonieusement complétées par des éléments modernes – ici, vous trouverez du confort avec de la patine. Et une atmosphère vraiment cosy. « Notre maison est aussi la vôtre » est la devise de Sabine et Christian, et on se sent donc ici un peu comme chez des amis.
En principe, la Corte Campioli fonctionne comme une chambre d’hôtes. Mais en accord avec les invités, on y partage aussi régulièrement des moments conviviaux, que ce soit lors d’un barbecue dans la cour ou d’une soirée pâtes dans l’ancienne étable aménagée. Le premier soir, nous savourons aussi un excellent dîner avec des pâtes faites maison et le meilleur tiramisu du monde (divin, je vous le dis).
Route vers les grottes de Frasassi
Avec trois nuits à la Corte Campioli, nous disposons de deux journées complètes pour visiter les temps forts des Marches. Mais avant de commencer notre tour de découverte, nous reprenons des forces avec un copieux petit-déjeuner à l’extérieur, dans la cour isolée.
Ensuite, nous mettons le cap sur les grottes de Frasassi. Les grottes de stalactites sont considérées comme l’une des merveilles naturelles les plus spectaculaires d’Italie et se trouvent à un peu moins d’une heure de route au sud de la Corte Campioli. Les grottes ne peuvent être visitées que במסגרת de visites guidées. Selon l’horaire actuel, les visites publiques ont lieu 3 fois par jour (11 h 35 / 13 h 35 / 15 h 35). Le parking ainsi que la billetterie ne se trouvent pas directement à l’entrée de la grotte (il suffit de suivre les panneaux routiers). Nous arrivons au centre des visiteurs peu avant 11 h et obtenons sans problème des billets pour une visite guidée en anglais à 11 h 35. Le billet d’entrée, visite guidée comprise, coûte 18 euros. Théoriquement, il est possible d’acheter les billets en ligne sur le site des grottes – mais nous ne l’avons pas essayé (cela vaut surtout la peine pendant les périodes de vacances, lorsque les grottes sont très fréquentées).
Les grottes font partie des excursions proposées par différentes compagnies de croisière et organisateurs de circuits en groupe. Selon le jour / la saison, il peut y avoir beaucoup de monde. Même si j’étais sceptique au départ et que je ne trouve pas l’organisation globale de la visite optimale, les grottes elles-mêmes sont VRAIMENT impressionnantes ! En comparaison, les grottes de Beatus au lac de Thoune sont un véritable jeu d’enfant.
Le fascinant temple de Valadier
Le voyage jusqu’aux grottes vaut la peine non seulement pour la visite des imposantes grottes de stalactites, mais aussi pour l’église insolite, cachée dans les parois rocheuses de la gorge à seulement quelques centaines de mètres. Le soi-disant temple de Valadier fut construit au XIXe siècle sur ordre du pape Léon XII et est aujourd’hui librement accessible. Le parking est indiqué et, de là, un sentier raide mène en environ 10 à 15 minutes de montée jusqu’à l’ouverture rocheuse avec le temple octogonal. Contrairement aux grottes, peu de visiteurs s’y aventurent. Nous n’avons croisé que deux grimpeurs locaux en chemin.
Un joyau méconnu – flânerie à Urbino
Outre les grottes de Frasassi, la petite ville d’Urbino compte parmi les principales attractions de la région. La vieille ville pittoresque, perchée sur une colline, est considérée comme le berceau de la Renaissance et est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998 en raison de sa structure remarquablement préservée avec de nombreux édifices splendides du XVe siècle. Une promenade à travers Urbino prend environ une à deux heures. Cela vaut aussi la peine de monter jusqu’à la Chiesa di San Bernardino, située sur une colline à l’est du centre-ville. On y trouve l’une des plus belles vues panoramiques sur la vieille ville d’Urbino.
Détour par les gorges du Furlo
À la fin de cette journée bien remplie, nous faisons un détour d’Urbino vers les gorges du Furlo. La réserve naturelle se trouve sur l’historique « Via Flaminia ». L’ancienne voie romaine reliait jadis Fano à Rome. Les gorges du Furlo sont considérées comme une excellente zone à truffes – en automne, il y a une foire aux truffes à Aqualanga. Lors de notre visite, le petit village semble plutôt désert – mais il est déjà tard dans l’après-midi et le temps est assez couvert.
Nous nous contentons d’une courte visite, puis prenons la route vers Fossombrone, à 10 kilomètres de là. Là, sur la recommandation de Sabine Blumrath, nous avons réservé une table à l’Osteria Zanchetti. La petite osteria (seulement 7 tables réparties sur 2 étages) s’inspire de la philosophie Slow Food et propose surtout des produits « kilomètre zéro » à la carte. Une adresse recommandée pour ceux qui apprécient une cuisine simple, locale et en même temps raffinée. Les prix vont de 13 à 20 euros pour un plat principal.
Les incontournables de la côte Adriatique
Nous commençons le deuxième jour du road trip par un détour par le Castello di Gradara. La forteresse médiévale se trouve non loin de Rimini et compte parmi les monuments les plus visités des Marches. C’est aussi ici que nous rencontrons de loin le plus de touristes et nous sommes presque un peu submergés par la longue file devant l’entrée du château. D’un côté, il est possible de visiter l’intérieur du château ainsi que de faire une partie des remparts. Si vous voulez faire les deux, achetez le billet combiné à l’entrée du château (cela vous fera économiser un euro).
Ce qui m’a davantage enthousiasmée que la visite de la forteresse, c’est la flânerie dans l’un des marchés locaux, comme celui de Fano, qui a lieu chaque samedi. Fano, avec ses charmantes ruelles de vieille ville, mérite également un arrêt. Un aperçu des jours de marché hebdomadaire dans les différents villages se trouve sur la page Mercati di Italia.
Après le programme du matin avec la visite du château de Gradara et une balade sur le marché de Fano, nous prenons la route pour Senigallia. Comme Fano, Senigallia est une ville côtière et station balnéaire sur l’Adriatique et la patrie du chef triplement étoilé Mauro Uliassi. Si vous appréciez les fruits de mer au plus haut niveau, vous ne devriez pas manquer cette visite au restaurant. Chez Uliassi , vous pouvez commander à la carte ou essayer l’un des deux menus différents. Nous avons goûté l’intégralité du « Uliassi Lab 2019 » et avons apprécié chaque plat de A à Z ! Mes deux favoris du menu actuel sont l’association des morilles, des agrumes et de la pêche, ainsi que les pâtes enrobées de lard de calmar.
Après ce déjeuner délicieux, une sieste serait de mise, mais notre soif de découverte nous tient en éveil et nous poursuivons donc le long de la côte vers le sud. Par manque de temps, nous ne faisons pas halte à Ancône. Bien sûr, la capitale de la région des Marches vaudrait elle aussi une visite – selon vos priorités et le temps dont vous disposez. Notre prochaine destination est « Monte Conero ». Depuis ce promontoire saisissant, de nombreux sentiers de randonnée étroits et escarpés mènent à des criques cachées. Malheureusement, le point de vue Osservatoria Belvedere Sud (à environ 15 minutes de l’église de Badia di San Pietro) est envahi par la végétation et n’offre plus un si beau panorama.
Alors que depuis le Monte Conero on surplombe des plages de rêve difficiles d’accès, depuis le village de Sirolo on bénéficie d’une belle vue sur la seule élévation de la côte adriatique dans le tronçon Venise – Gargano. Une autre raison de faire halte à Sirolo : les créations glacées de la Gelateria il Bassotto.
Magnifique arrière-pays
Le retour de Sirolo à la Corte Campioli nous fait de nouveau traverser l’arrière-pays, qui ressemble à un patchwork. Les champs de maïs succèdent aux vignobles, les haies clairsemées alternent avec des zones densément boisées et, sur l’une des innombrables collines, un clocher trône à coup sûr au-dessus de maisons de pierre parfaitement alignées. Peu importe où l’on regarde, tout ressemble d’une certaine manière à une idylle paysagère parfaitement mise en scène par un artiste romantique. Et bien sûr, il y a aussi quelques villages remis à neuf dans l’arrière-pays qui méritent un arrêt. Par exemple, j’ai beaucoup aimé Corinaldo. Le village voisin d’Ostra Vetere est également joli. Nous nous y sommes arrêtés pour dîner à La Buccia. Ce petit établissement est à moitié bar à vins, à moitié restaurant, avec un bon choix de vins locaux.
Conseils pratiques pour votre voyage dans les Marches
- Arrivée en train via Milan jusqu’à Rimini (env. 6 h 30 à 7 h 30 selon la correspondance), puis location de voiture à Rimini.
- Les tarifs des chambres à la Corte Campioli varient selon la saison et la catégorie de chambre entre 130 et 250 euros par nuit (prix pour 2 personnes petit-déjeuner compris).
- Des e-bikes peuvent être loués à la Corte Campioli – les hôtes donnent des conseils pour de belles balades à vélo.
- En plus des sites mentionnés dans cet article, la petite république de Saint-Marin toute proche mérite aussi une excursion d’une journée. Vous trouverez notamment des conseils de visite de ce micro-État chez Susi de Black Dots White Spots.
- Si le vin vous intéresse, vous trouverez plusieurs domaines viticoles aux alentours qui proposent des dégustations. À la Corte Campioli, les hôtes veillent aussi à ce que l’Honesty Bar contienne toujours une sélection de vins de la région.
La carte suivante donne un aperçu des recommandations de restaurants figurant dans cet article de blog ainsi que des sites que nous avons visités dans la région des Marches.
Ce voyage a été soutenu par l’hôtel Corte Campioli & Country House. Toutes les impressions/opinions sont, comme toujours, les nôtres.
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