Les plus beaux endroits et destinations de voyage sur la côte baltique du Mecklembourg

Publicité : contribution en coopération avec l’Allemagne comme destination de voyage

L’État de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale possède plus de 1 400 kilomètres de littoral sur la mer Baltique. Et il y a tant à découvrir le long de cette côte : des villes hanséatiques chargées d’histoire, de nobles stations balnéaires impériales, de charmants villages de pêcheurs et un paysage naturel varié. Une région qui a dans sa manche quelque chose pour presque tous les goûts (de vacances). Pas étonnant que le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale figure régulièrement sur le podium des destinations de vacances les plus appréciées.

À la fin de l’été, nous avons pris une semaine pour visiter trois des six villes hanséatiques du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et leurs environs. Le trajet en train nous a menés de Rostock à Greifswald en passant par Stralsund, dans l’angle nord-est de l’Allemagne. Dans les lignes qui suivent, nous vous montrerons à quel point la côte baltique du Mecklembourg est diversifiée et quels endroits nous avons particulièrement aimés.

La côte baltique du Mecklembourg en un coup d’œil

La côte du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale s’étend de l’embouchure de la Trave près de Lübeck jusqu’à la frontière polonaise à Świnoujście, sur l’île d’Usedom. Parmi les villes hanséatiques directement reliées à la côte figurent Wismar, Rostock, Stralsund et Greifswald. Un peu plus à l’intérieur des terres, ou un peu plus éloignées de la côte, se trouvent Anklam an der Peene et Demmin. Les vieilles villes de Wismar et de Stralsund ont été inscrites sur la liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2002.

Entre Rostock et Stralsund se trouve la péninsule de Fischland-Darß-Zingst, qui est en grande partie située dans le parc national du paysage lagunaire de Poméranie occidentale et qui est connue pour ses jolies maisons de capitaines et sa nature généreuse. Près de Stralsund, le « pont de Rügen » franchit le Strelasund jusqu’à l’île de Rügen – l’aimant touristique par excellence. Et à l’est de Greifswald, on peut rejoindre Usedom via Wolgast, où les amateurs de soleil trouveront 40 kilomètres de plages de sable. ¨

Les destinations de la côte baltique du Mecklembourg sont si variées qu’il est loin d’être facile de définir des priorités lors de la planification de vos vacances. Dois-je prévoir un ou deux jours pour Rostock ? Visiter le Kranichland ou l’île de Rügen ? Et un arrêt à Greifswald en vaut-il la peine ? C’est avec ces questions en tête que nous avons pris la route de la mer Baltique.

1. Les multiples visages de la ville hanséatique et universitaire de Rostock

Avec plus de 200 000 habitants, Rostock est la plus grande ville du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. C’est aussi la ville dotée du plus grand port de la côte allemande de la mer Baltique. D’un côté, Rostock dégage une atmosphère de grande ville ; de l’autre, elle est étonnamment alternative. Deux composantes que j’apprécie particulièrement dans les villes. Une autre composante, ce sont les nombreux « visages » que Rostock présente aujourd’hui. Ils sont particulièrement beaux à la Faule Grube, derrière l’église Sainte-Marie. D’un côté, de petites maisons à colombages légèrement de guingois. De l’autre, la « Lange Strasse », large de 60 mètres. Un boulevard inspiré du modèle soviétique. Il est bordé d’un ensemble urbain construit dans les années d’après-guerre dans le cadre d’une vaste initiative de construction entre 1953 et 1967 et classé monument historique depuis 1979. Très intéressant du point de vue de l’urbanisme.

Si vous préférez les ruelles sinueuses aux axes routiers parfaitement rectilignes, vous pouvez commencer votre promenade au Neuer Markt, en face de l’hôtel de ville, et suivre la Kröpeliner Strasse à travers la partie ouest de la vieille ville de Rostock, via la place de l’Université avec la « fontaine de la joie de vivre », jusqu’à l’imposante porte Kröpelin. Jetez aussi un œil aux ruelles adjacentes à gauche et à droite. Cette promenade vous fait passer devant de beaux bâtiments en briques. À hauteur du Musée d’histoire culturelle, vous pouvez également regarder l’ancienne muraille et les remparts.

L’église Sainte-Marie mérite aussi un détour. À l’intérieur, on peut admirer la plus ancienne horloge astronomique encore en fonctionnement. Un chef-d’œuvre technique du Moyen Âge ! La promenade vous a-t-elle mis en appétit ? Alors il est temps de faire un détour par la vieille ville orientale autour de l’église Saint-Pierre. Avec Mademoiselle Inga, Albert & Emilie et les Old Town Stuben, trois des restaurants les plus sympas de la ville se cachent ici.

Et si vous avez besoin de davantage de conseils gastronomiques (ou de conseils plus à jour), alors cela vaut la peine de faire une pause café au Café 92 Grad (ou, à défaut, au Café Laska, géré par la même équipe). Les propriétaires connaissent très bien la scène gastronomique de Rostock et savent ce qui y est en vogue en ce moment. Une visite dans ces deux cafés se combine facilement avec une balade dans la Kröpeliner-Tor-Vorstadt (« KTV »). Ce quartier étudiant et artistique offre un mélange coloré de street art, de bars, de cafés et de cuisine internationale (vietnamienne, indienne, afghane, italienne — vous trouverez de tout ici).

Pour la visite de la vieille ville de Rostock, KTV compris, il vaut la peine de prévoir une journée entière. Comme alternative en cas de mauvais temps (ou pour se réchauffer), une visite du Musée d’histoire culturelle, situé au centre, est recommandée. Et au plus tard à l’heure bleue, Rostock montre son plus beau visage, même par temps de pluie.

2. La station balnéaire de Warnemünde

Et je parle d’expérience. À Rostock, la chance météo n’est pas de notre côté. Le deuxième jour aussi, nous sommes accueillis par un ciel gris et couvert et une désagréable brise fraîche. Quel dommage, car notre hébergement, le Radisson Blu à la lisière de la vieille ville, ne séduit pas seulement par ses baies vitrées du sol au plafond, mais aussi par un superbe bar sur le toit.

Le soleil aurait également été plus adapté à l’excursion prévue aujourd’hui vers la station balnéaire de Warnemünde, un quartier de Rostock. Heureusement, le MS « Rostocker 7 » dispose d’un salon confortable avec un système de ventilation ultramoderne. Avec le navire amiral de la navigation de passagers de Rostock, vous pouvez donc faire une grande croisière dans le port même par temps de pluie. Celle-ci mène du port de la ville, accessible à pied, à la vieille ville via le port maritime de Rostock jusqu’à Warnemünde.

On peut aussi prendre le S-Bahn depuis la gare centrale de Rostock jusqu’à Warnemünde en une vingtaine de minutes. Toutefois, la croisière dans le port offre une nouvelle perspective sur la « skyline » de Rostock.

À Warnemünde, nous mangeons un sandwich au poisson au « Old River », là où accostent les bateaux de pêche, puis nous marchons le long de la jetée ouest jusqu’à son phare. Juste derrière se trouve le site le plus célèbre de Warnemünde : le duo théière et phare. Tandis que les maisons colorées de pêcheurs et de capitaines s’alignent le long de la rivière et de l’Alexandrinenstrasse, certains bâtiments se distinguent dans le paysage du XXe siècle sur la Seestrasse : le Kurhaus Warnemünde (construit en 1928), le Teepott (construit en 1968) et le Hotel Neptun (construit en 1971).

3. La « forêt fantôme » de Nienhagen

Une visite de Warnemünde, avec arrêt au musée d’histoire locale, prend environ deux heures. Nous avons apporté un peu plus de temps et souhaitons l’utiliser pour une balade à vélo le long de la piste cyclable de la côte baltique jusqu’à Nienhagen, à un peu moins de 10 kilomètres. Nous récupérons notre « véhicule » mobile au Dock Inn Hostel, à la gare de Warnemünde Werft. Selon Lonely Planet, le « cool hotel ever » propose aussi la location de vélos. Équipés de deux bicyclettes de la flotte rétro (en d’autres termes : les mollets sont mis à l’épreuve ici), nous suivons la piste cyclable bien balisée de la mer Baltique à travers de belles forêts côtières jusqu’à Nienhagen.

À l’ouest de la plage commence la forêt fantôme. Ce tronçon de côte, avec ses chênes, hêtres et charmes âgés de 90 à 170 ans et aux formes bizarres, a été déclaré réserve naturelle dans la première moitié du XXe siècle. Surtout le week-end et lors des belles journées d’été, cette forêt mystique attire de nombreux excursionnistes. Cependant, la balade à vélo vaut la peine à tout moment de l’année et par tous les temps.

4. La vieille ville de Stralsund

Après deux jours gris à Rostock-Warnemünde, nous prenons le train pour Stralsund. Les deux villes hanséatiques sont accessibles en moins d’une heure par les transports publics, sans changement. À Stralsund, la gare se trouve directement devant les étangs qui entourent le centre historique, dans le cadre des anciennes fortifications. Avec un peu moins de 60 000 habitants, Stralsund est nettement plus petite que Rostock. En raison de sa situation sur le Strelasund ou sur la route de Rügen, et avec l’Ozeaneum comme aimant à visiteurs, Stralsund attire de nombreux excursionnistes, surtout en haute saison.

Nous faisons ici notre check-in au Hotel Hafenresidenz, situé directement au bord de l’eau (nulle part à Stralsund on ne dort plus près de l’eau), puis nous partons aussitôt pour un premier repérage. La meilleure vue sur Stralsund est offerte par l’église Sainte-Marie. Mais le panorama inoubliable sur la ville demande un peu d’effort. Il faut d’abord gravir exactement 366 marches. Mais cela en vaut la peine !

Ensuite, il vaut mieux simplement flâner dans les ruelles pavées de la vieille ville, qui ont à peine changé dans leur structure de base depuis la fondation de la ville au XIIIe siècle. Vous passerez devant quelques boutiques tenues par leurs propriétaires, comme la poissonnerie Rasmus, qui produit le hareng Bismarck original de Stralsund, ou la fabrique Treibholz, qui vend des planches faites maison ainsi que des vêtements produits de manière durable. L’atelier-musée de la fabrique de cartes à jouer sur le Katharinenberg mérite aussi un arrêt. Et comme à Rostock, nous avons rapidement trouvé deux nouveaux endroits préférés pour une pause café (ou un délicieux petit-déjeuner) dans la vieille ville de Stralsund : le Café 66 et le Café SüdWest.

Un peu à l’écart des rues principales se trouve le hôpital Heilgeist, classé monument historique, avec sa célèbre colonnade et les jolies maisons à colombages environnantes.

Le décor architectural le plus impressionnant vous est offert sur le Vieux Marché. Il constitue le centre de la vieille ville historique et est bordé par l’hôtel de ville, l’église Saint-Nicolas et d’autres imposants bâtiments en briques. Il abrite également l’office de tourisme de la ville hanséatique de Stralsund et une exposition sur le patrimoine mondial (entrée gratuite).

Les beaux jours, le débit de boissons du port « Zum Goldenen Anker », juste à côté du navire-musée flottant « Gorch Fock », est un lieu très apprécié pour prendre un verre au coucher du soleil. Pas étonnant, avec cette atmosphère magique du soir au Strelasund.

5. Le Störtebeker Brauquartier

Si vous souhaitez savourer un bon dîner raffiné dans la vieille ville de Stralsund, notez le restaurant « zum Scheele » comme bonne adresse. Un détour vers le Störtebeker Brauquartier, à 10 minutes de bus de la vieille ville, vaut tout autant le coup. À l’époque de la Ligue hanséatique, l’exportation de bière de Stralsund vers le Danemark et la Norvège jouait un rôle important. La longue tradition brassicole de Stralsund connaît une renaissance depuis la chute du mur de Berlin, et les produits de la brasserie Störtebeker sont omniprésents sur la côte baltique du Mecklembourg. Ici, à Stralsund, il est possible de participer à des visites de brasserie et à des dégustations. Ou de profiter d’un accord bière et menu régional et de saison dans la brasserie.

6. Le parc national du paysage lagunaire de Poméranie occidentale

La piste cyclable de la côte baltique traverse comme un fil rouge notre voyage le long de la côte baltique du Mecklembourg. Malheureusement, nous n’avions pas le temps nécessaire pour parcourir à vélo les 695 kilomètres de cette piste, de l’embouchure de la Trave à Usedom, tout en visitant tous les sites. À la place, nous avons intégré une balade à vélo dans le programme touristique à chaque étape. Verdict : à imiter ! Le paysage naturel et culturel passionnant autour des villes hanséatiques se découvre très bien à vélo.

C’est aussi le cas à Stralsund : ici, l’office de tourisme recommande trois circuits dans les environs pour des excursions à la journée ou à la demi-journée à vélo : la grande boucle du Strelasund, un parcours à travers le paysage forestier de Poméranie-Occidentale du Nord et une balade à travers le Kranichland au nord-ouest de Stralsund. Nous optons pour cette dernière et partons de Stralsund en direction de Barhöft par un après-midi ensoleillé. Là, à l’Hotel Seeblick, on peut non seulement dîner avec élégance et, comme le promet le nom, avec « vue sur la mer Baltique », mais aussi profiter d’une vue magnifique sur le paysage protégé des Bodden de Poméranie occidentale depuis la tour d’observation. Cette boucle de 40 kilomètres passe également par le centre des grues Nabu à Groß Mohrdorf et par le Kranorama à Altenpleen. Les grues peuvent surtout être observées ici en septembre et en octobre. Au printemps (vers mars), elles font aussi une courte halte. Mais la balade vaut également la peine en dehors de la saison des oiseaux migrateurs, ne serait-ce que pour la nature unique.

Et sur le chemin du retour, il vaut d’ailleurs la peine de faire une pause dans le café du manoir de Parow. Non seulement vous y trouverez de délicieux gâteaux, mais l’établissement dispose aussi d’une très jolie boutique à la ferme, bien achalandée en nombreuses spécialités régionales.

7. La ville culturelle de Greifswald

Notre prochaine destination – Greifswald – est elle aussi facilement accessible à vélo depuis Stralsund. Il faut parcourir 37 kilomètres (plutôt cahoteux) le long de l’ancienne route nationale 96. Sinon, le trajet se fait en un bon 20 minutes de train. Greifswald dépasse Stralsund de quelques centaines d’habitants et reste donc à la quatrième place des plus grandes villes du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Les amateurs d’art connaissent Greifswald comme lieu de naissance et de travail du peintre Caspar David Friedrich. Grâce au Musée d’État de Poméranie, à son université traditionnelle et à divers événements culturels tout au long de l’année, il n’est pas étonnant que Greifswald soit souvent qualifiée de « ville de culture ». Il s’y passe toujours quelque chose, même si ce n’est « que » le marché hebdomadaire animé, qui occupe la place du marché trois fois par semaine.

La vieille ville compacte et piétonne dégage une ambiance de petite ville tout en marquant des points grâce à une scène gastronomique vivante. Le quadrillage orthogonal des rues et les bâtiments, qui semblent homogènes au premier regard, sont frappants. Au deuxième regard, Greifswald offre un mélange passionnant de gothique de briques et d’extension urbaine « moderne » dans le style des immeubles préfabriqués. Cette dernière n’a pas été initiée à cause de destructions dues aux bombardements, mais a été réalisée dans les années 1970 dans le cadre d’une « expérience d’urbanisme ». Les immeubles préfabriqués s’intègrent de manière étonnamment harmonieuse dans le tissu historique et reprennent à de nombreux endroits des détails de l’ancien bâti (par exemple des portes en bois richement décorées ou des ornements).

Pour votre visite de la ville, vous devriez considérer trois lieux comme des points fixes : la cathédrale Saint-Nicolas de Greifswald (avec la possibilité de monter dans la tour), le Musée d’État de Poméranie, conçu de manière didactique de façon excellente, et le Centre Caspar David Friedrich sur la Lange Strasse.

Le Centre Caspar David Friedrich est aussi le point de départ du parcours pictural du même nom, qui propose une visite d’environ deux heures des motifs préférés du peintre dans la vieille ville ou, en grand circuit, vous mène aux prairies près de Greifswald et jusqu’à Wieck.

Greifswald révèle son côté vraiment romantique lors d’une promenade en soirée le long de l’ancienne muraille, via la « Bleiche » et le pont Steinbecker jusqu’au port de Greifswald (port-musée) sur le Ryck. C’est là que les habitants et les marins de passage se retrouvent pour boire un verre ou dîner à bord du bar à corégones « Pomeria ». Les amateurs de sandwichs au poisson devraient aussi noter le « Fisch 13″ dans le centre pour une collation. On y trouve notamment la légendaire « Plum August » (cela sonne exotique, et ça l’est).

8. Le village de pêcheurs de Wieck

Le quartier le plus joli et le plus paisible de Greifswald se trouve un peu moins de cinq kilomètres en aval, à l’embouchure du Ryck dans le Greifswalder Bodden. C’est là que se situe le village de pêcheurs de Wieck, vieux d’environ 800 ans. On peut s’y rendre soit à vélo de location (il existe plusieurs stations de location dans la ville de Greifswald, notamment juste à côté de l’office de tourisme sur la place du marché), soit avec élégance en bateau-cutter. D’avril à octobre, le bateau d’excursion « MS Breege » part tous les jours du port-musée du centre-ville via Wieck vers le Greifswalder Bodden et retour. Une excursion vraiment reposante, au cours de laquelle on peut aussi observer l’ouverture et la fermeture du pont basculant en bois, vieux de plus de 100 ans.

Non loin de Wieck, dans le quartier d’Eldena à Greisfwald, se trouve le lieu de fondation de la ville hanséatique de Greifswald. Le monastère cistercien d’Eldena a été fondé vers 1199 et fut l’un des plus importants monastères de la région au Moyen Âge. Les ruines du monastère ont été « redécouvertes » par Caspar David Friedrich. Le peintre a fait de la ruine l’un de ses motifs centraux dans son œuvre et l’a ainsi rendue célèbre dans le monde entier. Quiconque, comme nous, visite le parc accessible au public avec les ruines d’Eldena dans la douce lumière du soir comprend vite pourquoi ce bâtiment fascinait tant Friedrich.

Lors des chaudes soirées d’été, il vaut la peine de rester un peu plus longtemps à Wieck et de profiter de l’atmosphère détendue autour du port. Le restaurant Fischer-Hütte se distingue par une terrasse particulièrement ensoleillée et de délicieux gâteaux sont proposés au Café Natalie.

9. Les stations balnéaires impériales de l’île d’Usedom

Impossible de faire un voyage sur la côte baltique du Mecklembourg sans visiter l’une des légendaires stations balnéaires impériales, n’est-ce pas ?! Depuis Stralsund, l’excursion d’une journée vers la station balnéaire de Binz sur Rügen est un grand classique. Et depuis Greifswald, il n’y a qu’un pas jusqu’aux stations balnéaires impériales de l’île d’Usedom. Le trajet en train prend 1 h 30 (avec changement à Züssow). À la fin de notre tour de la mer Baltique, nous avons été gâtés ici par de fantastiques levers et couchers de soleil. Et pour les gourmets parmi vous, nous recommandons le restaurant étoilé Michelin « The O’Room » et le restaurant gastronomique Bernstein au Strandhotel Ostseeblick.

Conseils pratiques pour votre voyage sur la côte baltique du Mecklembourg

• Depuis la Suisse, la liaison quotidienne de train de nuit entre Zurich et Hambourg est la manière la plus durable de voyager vers le nord de l’Allemagne. Des liaisons ferroviaires régulières relient Hambourg à Rostock (temps de trajet un peu moins de 2 heures). Sinon, vous pouvez voyager via Berlin.
• Les distances entre Rostock, Stralsund et Greifswald sont courtes. Le trajet en train de Rostock à Stralsund dure un peu moins de 50 minutes. De Stralsund à Greifswald, il faut compter 20 minutes.
• Pour visiter Rostock-Warnemünde, il faut prévoir au moins deux jours.
• Les sites de la vieille ville de Stralsund peuvent être visités en une journée.
• Depuis Stralsund, vous pouvez faire diverses balades à vélo à travers le Kranichland ou jusqu’à l’île de Rügen et retour.
• Pour visiter à la fois la vieille ville de Greifswald (y compris le Musée d’État de Poméranie) et le village de pêcheurs de Wieck, il est recommandé de prévoir deux jours.
• À Greifswald, nous avons séjourné au Hotel Galerie, situé au centre.
• 2024 marque le 250e anniversaire de la naissance de Caspar David Friedrich. La ville prévoit divers événements pour cet anniversaire – les amateurs de romantisme devraient le noter.
• La haute saison touristique sur la côte baltique du Mecklembourg se concentre sur les mois de juin à août. En dehors de la haute saison, l’affluence est généralement limitée.