Un guide pour un long week-end parfait à Venise

Ma première visite à Venise remonte à il y a presque 10 ans. En novembre 2012, je me suis rendu pour la première fois dans la ville lagunaire pour un week-end et j’ai aussitôt eu les pieds mouillés. Cette fois, nous avons eu plus de chance côté météo. Au lieu de la redoutable « Acqua alta » hivernale, nous avons profité de trois journées d’automne baignées de soleil à Venise.

Dans cet article, je vous montrerai où nous avons bien mangé à Venise, dans quels quartiers de la ville se trouvent les plus beaux cafés et comment passer un week-end parfaitement détendu au cœur de ce fascinant site classé au patrimoine mondial, sans faire le tour des attractions. Vous trouverez également tous mes conseils sur Venise sur la carte ci-dessous.

Vendredi, 10 h 30 : en train Zurich – Venise direct

À mon avis, un week-end détente à Venise commence à la gare de Zurich. Équipés d’un « kit de survie » de chez Sprüngli (les amaretti sont déjà très bons), nous montons à bord de l’EC 327, qui circule une fois par jour de Zurich à Venezia S. Lucia. En 6 heures et 9 minutes de trajet, directement au cœur de la ville lagunaire sans changer de train – si ce n’est pas du luxe ? J’utilise le temps de trajet pour travailler et je suis étonné de tout ce que j’ai réussi à accomplir en route lorsque j’arrive à Venezia S. Lucia. Et même si un temps de trajet de six heures paraît d’abord « long », grâce à la liaison directe, il n’y a ni interruptions ni temps d’attente pour des correspondances ou autre, ce qui, dans mon cas, nuit à la productivité.

[alert color= »FFFFFF » icon= »Select a Icon » title= »Mes bagages pour les escapades citadines« ]

Nous avions déjà réservé les billets de train pour Venise et notre hôtel lorsque l’entreprise familiale suisse « Victorinox » m’a demandé si je souhaiterais tester un produit de sa nouvelle collection « Architecture Urban2 ». Les cinq sacs de travail et sacs à dos de la collection sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, offrent beaucoup d’espace de rangement et impressionnent par leur aménagement intérieur pratique, avec des compartiments protégés pour les appareils électroniques. Comme je cherchais un sac que je puisse utiliser aussi bien pour mes rendez-vous/déplacements professionnels que pendant mon temps libre, j’ai choisi le 2-Way Carry Tote. Équipé d’un ordinateur portable et d’autres affaires, il est parfait pour partir directement du bureau vers Venise en train et, plus tard – selon la situation – transformer le sac en un sac à dos pratique.

Associé à la valise Airox ultra-légère (et étonnamment volumineuse malgré sa compacité) de Victorinox, le Tote Architecture Urban2 s’est révélé être le compagnon idéal à Venise. Le test tient également la route au quotidien. Depuis, j’utilise ce sac tous les jours (et mon sac précédent (qui m’accompagnait depuis le collège (!)) et qui est en conséquence abîmé, j’ai enfin pu l’envoyer en retraite bien méritée)

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Vendredi, 18 h 00 : check-in dans la ville lagunaire

Peu avant le coucher du soleil, notre train arrive à Venezia S. Lucia. La correspondance du train au vaporetto est rapide – surtout si vous avez téléchargé au préalable l’AVM Venezia Official App. Comme de nombreuses stations de vaporetto n’ont pas de guichet, il est recommandé de télécharger l’application pour acheter des billets à l’unité (billet simple aller/aller simple 75 min, 7,50 euros) ou bien d’acheter directement à la station « Ferrovia » un billet de 1, 2 ou 3 jours (20, 30 ou 40 euros).

Après une traversée de 20 minutes en vaporetto sur la ligne 4.1 de Ferrovia à Arsenale, nous arrivons à notre base à Venise. Le Ca’ di Dio récemment ouvert (lien partenaire) se trouve juste à côté de la magnifique promenade du front de mer de Venise, la « Riva degli Schiavoni« . Grâce à la liaison directe en vaporetto et à la proximité du site de la Biennale, c’est un emplacement idéal pour ceux qui souhaitent découvrir Venise loin de l’agitation entre la place Saint-Marc et le pont du Rialto.

Vendredi, 19 h 30 : fine dining « local »

Nous avions réservé un restaurant à l’avance pour une seule soirée (samedi). « On trouvera bien quelque chose à ce moment-là », étions-nous convaincus. J’étais donc préparé à l’idée que nous finirions probablement dans une trattoria médiocre. La recherche Google sur place a donné un ou deux résultats prometteurs. Sans hésiter, j’ai pris le téléphone et me suis renseigné sur les tables libres et, ô miracle : moins d’une heure après notre arrivée, nous avons pu déguster un excellent menu au Ristorante Local. La jeune équipe locale, talentueuse, met l’accent sur les produits régionaux et sait les mettre en scène avec habileté.

Samedi, 9 h 30 : le long des canaux à travers Venise

Le lendemain matin, nous nous laissons porter à travers le labyrinthe des ruelles de Venise sans contrainte de temps. La promenade nous conduit le long de la Riva degli Schiavoni, à travers la place Saint-Marc jusqu’au Campo Santo Stefano. À l’extrémité nord-ouest de cette place représentative se trouve le Bar all’Angolo. Vous y trouverez non seulement du bon café, mais aussi de délicieux croissants garnis et de savoureux tramezzini.

Impossible de s’en passer sans regarder la carte. Le système sinueux de canaux, de ponts et de ruelles étroites submerge mon sens de l’orientation pourtant habituellement bien fonctionnel. Au fil de la matinée, la foule augmente également dans les « calles ». On peut toutefois l’éviter en contournant les itinéraires principaux balisés entre la place Saint-Marc, le pont du Rialto et la gare.

Samedi, 13 h 00 : heure du déjeuner chez Al Covo

Vers midi, nous revenons des environs du Grand Canal vers la zone autour de notre hôtel. Ici, entre les canaux « Rio de la Pleta » et « Reio de la Ca’ en Duo », on trouve une forte concentration de restaurants bons et, en même temps (pour des standards vénitiens) bon marché, proposant une cuisine de qualité. L’un d’entre eux est le Ristorante Al Covo.

Samedi 15 h 00 : Castello & Biennale de Venise

Après le déjeuner, nous poursuivons notre promenade vers le quartier du « Castello ». Pour moi, c’est l’un des quartiers les plus charmants et les plus détendus de Venise. Dès que l’on s’approche du site de la Biennale autour de l’arsenal de l’Arsenale, l’animation reprend de plus belle.

Notre destination : les Giardini della Biennale. Vous y trouverez les 28 pavillons nationaux avec leurs expositions nationales respectives. Si vous souhaitez examiner en détail chaque exposition des pavillons nationaux, il faut prévoir beaucoup de temps (et de nerfs). Pour moi, il y avait trop de monde dans les salles d’exposition, malgré des quantités limitées, si bien que, malgré le thème passionnant de la Biennale d’architecture de cette année, nous n’avons visité les expositions qu’en mode accéléré.

Conseil : si vous prévoyez une visite à la Biennale de Venise, vous pouvez acheter des billets en ligne à l’avance. Prix d’un billet combiné (1 entrée Giardini et 1 entrée Arsenale) : 25 euros. Pour plus d’informations sur les prix et les expositions, consultez le site officiel de la Biennale

Samedi, 18 h 00 : motifs de cartes postales de Venise & cuisine étoilée Michelin

Juste à temps pour le coucher du soleil, nous sommes de retour sur la Riva degli Schiavoni et laissons la magie de la ville lagunaire qui s’assombrit agir sur nous.

Pour ce soir, nous avons réservé une table au Ristorante Quadri. Situé directement sur la place Saint-Marc et récompensé d’une étoile Michelin, le Quadri est considéré comme l’une des meilleures adresses de la ville. Nos attentes étaient donc très élevées. D’autant plus que les propriétaires Massimiliano Alajmo et son frère Raffaele dirigent un autre restaurant dans la ville voisine de Padoue – distingué de trois étoiles.

Cependant, le menu à quatre services, conçu selon un concept de partage et composé de différents éléments individuels (plusieurs petites assiettes par service), ne nous a pas renversés. Nos critiques : aucun partage cohérent, les plats refroidissent (on pourrait y remédier avec, par exemple, des chauffe-plats à bougie sur la table) et, par comparaison avec d’autres restaurants étoilés italiens, nous avons trouvé qu’il manquait de raffinement, au moins pour le deuxième et le troisième service. En revanche, le dessert très raffiné a réussi à apaiser un peu nos esprits.

Dimanche, 9 h 30 : détour par l’île voisine de Murano

Le lendemain matin, nous parcourons le labyrinthe des ruelles de manière plus ciblée que la veille. Après une excursion d’une journée à Burano en 2012, cette fois-ci nous voulons nous rendre sur l’île voisine de Murano. Avant d’embarquer depuis l’embarcadère F.Te Nove « C » , nous nous offrons un Doppio et un cappuccino au soleil au Art Café Venezia sur le Campo Santa Maria Nova après un arrêt photo obligatoire au Pont du Rialto. Splendide !

À Murano, l’art traditionnel du verre est omniprésent. Nous descendons à «Murano Colonna» et nous promenons de là le long du canal en direction de Ponte Longo. De là, il n’est pas loin du Museo del Vetro. À mon avis, le musée sur l’histoire du verre pourrait être un peu plus structuré sur le plan didactique. En réalité, on peut y admirer de belles œuvres en verre et lire des informations de fond à deux ou trois endroits. Mais c’est à peu près tout. Mais tant que vous êtes ici, jetez un coup d’œil rapide à la Basilica dei Santi Maria e Donato – l’une des plus anciennes églises de la lagune – et faites une pause rafraîchissante au restaurant recommandé Vetri.

Dimanche, 16 h 00 : heure de l’apéritif

Pour le retour de Murano à Venise, nous optons pour une traversée un peu plus longue avec la ligne 4.2 autour du quartier de Castello jusqu’à Arsenale. Pour le prix du billet vaporetto habituel (7,50 euros), vous obtenez une petite visite touristique autour du centre-ville de Venise.

De retour à notre hôtel, nous dégustons un apéritif au bar de l’hôtel, situé directement au bord de l’eau, accompagné des cicchetti typiques de Venise (comparables aux tapas espagnoles). Vous pouvez trouver l’Apérol Spritz moins cher ailleurs à Venise, mais l’emplacement devant le Ca’ di Dio est imbattablement détendu.

Dimanche, 18 h 00 : promenade du soir à Dorsoduro

Peu avant le coucher du soleil, nous nous dirigeons vers Dorsoduro. Situé au sud-est du Grand Canal, ce quartier est le quartier universitaire de Venise. En conséquence, on y trouve de nombreux restaurants moins chers, bars et commerces indépendants. Le quartier autour du Ponte dei Pugni est particulièrement photogénique. L’Osteria du même nom, juste à côté du pont, est également une excellente alternative (et moins chère que Ca’ di Dio) pour un apéritif accompagné de délicieux cicchetti.

Une fois le Ponte dei Pugni franchi, vous vous trouvez déjà au cœur du Campo Santa Margherita. Un peu discrètement en bordure de la place se trouve le Garden Bistrot. Contrairement à son nom à consonance française, on y sert une cuisine de marché italienne classique. Et avec une qualité étonnamment bonne. Si vous préférez quelque chose de sucré, vous pouvez vous arrêter à la Gelateria il Doge sur le chemin du retour. La variété « Crema del Doge » a un fort potentiel addictif ! Avec une glace à la main, le retour du quartier de Dorsoduro via le Ponte dell’Accademia jusqu’à l’hôtel est beaucoup plus rapide que sans. Et une fois de plus, nous emportons avec nous un motif classique de carte postale de Venise en souvenir « sur le chemin ».

Lundi, 9 h 30 : départ douillet dans le quartier de Cannaregio

Lundi matin – au lieu d’aller au bureau, notre chemin nous mène une fois de plus le long des canaux de Venise pour cette troisième journée de visite. Aujourd’hui, nous voulons examiner de plus près le quartier de Cannaregio au nord-ouest de la ville lagunaire. Dans ce quartier, les contrastes entre la Venise des habitants et celle des touristes sont évidents. D’une part, la très fréquentée « Strada Nova » y passe, reliant la gare au pont du Rialto et à la place Saint-Marc. D’autre part, c’est le quartier où la plupart des Vénitiens vivent et travaillent encore. Les clients du café de spécialité à la mode Torrefazione Cannaregio sont donc aussi un mélange coloré de touristes et de locaux, qui s’accordent une petite pause sous le soleil du matin.

Et ici aussi, suivre les canaux, franchir les ponts, s’émerveiller devant de jolies façades et découvrir de jolis recoins.

Lundi, 13 h 00 : délice vénitien Slow Food

De Cannaregio au Castello, le ventre commence à crier famine. Pour le déjeuner, j’ai réservé une table au Ristorante CoVino via une réservation en ligne. Ce petit restaurant caché, avec seulement six tables, tenu par une équipe de femmes, est une adresse incontournable pour les amateurs de Slow Food. À midi, vous pouvez choisir entre un menu fraîchement préparé de trois ou quatre services (avec éventuellement un accord mets-vins) à un prix absolument juste. Mon moment culinaire fort de Venise.

Lundi, 15 h 00 : vue plongeante sur Venise

Enfin, nous avons gardé un site qui est resté dans nos souvenirs ambivalents lors de notre dernière visite. À l’époque, nous avions fait le détour jusqu’au clocher de la Chiesa di San Giorgio Maggiore avec un appareil photo sans carte mémoire. Eh bien, quelle bêtise. Cette fois-ci, nous vérifions deux fois que tout est au vert en matière de batterie et d’espace de stockage.

La plateforme d’observation, accessible par ascenseur, n’est pas un secret d’initiés, mais elle est nettement moins fréquentée que la tour Saint-Marc. Nous n’avons dû attendre que 10 minutes lundi après-midi avant de pouvoir prendre l’ascenseur. D’ailleurs, la basilique abrite actuellement l’une des Houses de Not Vital pour admirer le coucher du soleil.

Entrée au clocher : 6 euros | Pour plus d’informations et les horaires d’ouverture, voir Chiesa di San Marco Maggiore

Lundi, 17 h 00 : retour à la maison

Après trois journées d’octobre baignées de soleil, il est temps de rentrer à la maison. En train. Direct, confortable et, ah oui : la « to-do list » de la semaine de travail attend déjà impatiemment d’être attaquée pendant le trajet de retour.

Conseils pratiques pour votre voyage à Venise

Si vous voyagez à Venise pendant les mois d’hiver, il vaut la peine d’emporter des chaussures imperméables (idéalement des bottes de pluie). Et si vous prévoyez un city trip à Venise l’année prochaine, renseignez-vous à l’avance sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures de régulation du tourisme. Après une phase pilote en 2018, Venise prévoit désormais d’autoriser définitivement l’accès à la ville uniquement sur réservation préalable et paiement d’un droit d’entrée à partir du printemps 2022. À l’heure actuelle, cependant, le mécanisme de contrôle exact et les coûts restent encore ouverts.