Mecklembourg-Poméranie occidentale : 9 destinations d’excursion d’une journée exceptionnelles et expériences nature

Annonce : article en coopération avec l’Office national allemand du tourisme (DZT)

Cela vous semble familier : plus on voyage souvent dans une région, plus les idées affluent sur ce que l’on pourrait découvrir et vivre la prochaine fois. C’est exactement ce qui m’est arrivé lors de mes précédents voyages en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. En 2021, nous avons passé une semaine sur la route et avons exploré Rostock, Stralsund et Greifswald.Schwerin,la péninsule de Fischland-Darß-Zingst ainsi que les îles d’Usedom et de Rügen.

Lors d’une randonnée au clair de lune, du bord de la mer Baltique à Binz, sur Rügen, jusqu’au pavillon de chasse de Granitz, j’ai entendu parler de Putbus pour la première fois. Après avoir vu quelques photos de cette ville résidentielle néoclassique qu’avait dessinée le prince Wilhelm Malte Ier au XIXe siècle, je me suis dit : il faut que j’aille la voir aussi ! Une bonne raison de retourner en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale pour la troisième fois cette année et de repérer d’autres destinations d’excursion et expériences en pleine nature.

De mon voyage cette année, j’ai rapporté des conseils pour des expériences actives en pleine nature et des lieux de séjour particuliers. Entre Warnemünde, Rügen et la vallée de la Peene, on peut parcourir à pied, à vélo, à la voile ou en canoë les paysages côtiers et fluviaux variés du Mecklembourg-Poméranie occidentale.

1. Séjourner dans le monument emblématique des années 1970 à Warnemünde

Pour commencer, un lieu de séjour vraiment emblématique est au programme : l’hôtel Neptun à Warnemünde. Ouvert en 1971, cet édifice de 64 mètres de haut façonne la silhouette de la station balnéaire de la mer Baltique et surprend par son architecture bien pensée. Les 338 chambres disposent chacune de leur propre balcon avec vue sur la mer.

Déjà en 2021, nous y avions fait halte et nous avions trouvé refuge contre le mauvais temps de la Baltique au Broiler-Bar, au rez-de-chaussée. Cette fois, le temps montre son meilleur visage : un magnifique lever de soleil avec une vue panoramique sur la vaste plage de sable, les toits de Warnemünde et l’entrée du port offre un parfait début de journée.

L’hôtel est situé directement sur la promenade de plage. D’ici, il ne faut qu’une courte marche pour rejoindre deux des monuments les plus connus de Warnemünde : le Teepott, avec son toit caractéristique en forme de coquillage, et le phare historique.

Conseil : Une autre bonne raison de passer la nuit à l’Hotel Neptun est son vaste espace spa, qui abrite le premier centre de thalassothérapie d’origine en Allemagne. Ce qui le rend particulier : dès la construction de l’hôtel, au début des années 1970, un système de canalisations sophistiqué a été installé pour acheminer directement dans le bâtiment de l’eau fraîche de la mer Baltique. Il est encore utilisé aujourd’hui pour le bassin d’eau de mer et विभिन्न soins de thalassothérapie. Si vous souhaitez vous offrir un peu de détente après une journée active sur la mer Baltique, vous ne devriez pas manquer un tel soin – j’ai pu m’en rendre compte moi-même !

2. À vélo à travers la lande de Rostock jusqu’à Markgrafenheide

Lors de notre dernière visite à Warnemünde, nous avions pédalé vers l’ouest jusqu’à la « forêt fantôme » de Nienhagen ; cette fois-ci, nous partons dans la direction opposée. Avec un vélo de location de l’Hotel Neptun, je me rends au terminal des ferries de Warnemünde et j’embarque sur le ferry traversant le Warnow à destination de Hohe Düne. La traversée ne prend que quelques minutes, et emporter un vélo est tout à fait simple.

De l’autre côté du Warnow, je suis la piste cyclable légèrement en retrait de la route principale en direction de Markgrafenheide. Ici commence la Rostocker Heide, qui s’étend le long de la côte de la mer Baltique jusqu’aux environs de Graal-Müritz. Avec environ 6 000 hectares, c’est l’une des plus grandes zones forestières côtières continues d’Allemagne. Son histoire est également remarquable : dès 1252, la ville hanséatique de Rostock a acheté cette forêt au prince Heinrich Borwin III et en reste encore aujourd’hui propriétaire de grandes parties.

En chemin, cela vaut la peine de faire un détour par le point de vue du Radelsee. De là, la vue s’ouvre sur les zones humides voisines, où, avec un peu de chance, on peut aussi apercevoir des grues. Ensuite, je continue jusqu’à la plage de la mer Baltique à Markgrafenheide. Tandis que quelques chaises de plage sont encore posées dans le sable au StrandResort, le calme s’installe de plus en plus vers l’est. S’étend alors une large plage de sable, apparemment sans fin, bordée de dunes et de forêt côtière.

De retour à Warnemünde, j’utilise le crépuscule pour une longue promenade dans la Alexandrinenstrasse, qui longe la promenade animée «Am Strom». Ici, une maison à pignon restaurée avec amour, légèrement de travers, se dresse à côté d’une autre et évoque l’époque où Warnemünde n’était encore qu’un petit village de pêcheurs et de port. Un peu cachée, la verdoyante «Katergang» s’en détache, probablement la ruelle la plus étroite de Warnemünde.

Conseil : À l’extrémité sud, paisible, de l’«Alten Strom» se trouve le restaurant «Zum Stromer». Dans la salle à manger traditionnelle, dont l’histoire remonte à 1842, on y sert une cuisine de saison préparée avec des ingrédients régionaux. Les plats de poisson sont particulièrement recommandés. Une réservation de table vaut la peine.

3. Découvrir le street art dans le quartier tendance KTV de Rostock

Avant de continuer vers Rügen le lendemain, je fais un court arrêt dans la Kröpeliner-Tor-Vorstadt, connue sous le nom de KTV. L’ancien quartier résidentiel et ouvrier de l’époque wilhelmienne s’est développé en un quartier culturel et branché très vivant de Rostock, avec de petites boutiques, des cafés, des pubs et beaucoup de street art.

Parmi les artistes de street art qui ont laissé leur empreinte ici figure Sebastian Volgmann, alias «Schrill». Ses personnages aux nez pointus très caractéristiques sont facilement reconnaissables. L’un de ses designs de façade peut être vu, par exemple, au 17 Ottostrasse.

Un bon point de départ pour une balade dans le KTV est la Doberaner Platz. Un guide utile est le Stadtspaziergang von Rostock Tourismus, qui mène à travers le quartier jusqu’au port de la ville.

Conseil : Le KTV est aussi un endroit idéal pour une pause café ou brunch prolongée. Le plus original est le « Original Waldenberger» sur la Waldemarstrasse, avec sa décoration décalée, ses tartes faites maison et ses créations de petit-déjeuner végétariennes. Au Café Central Rostock sur la Leonhardstrasse, j’ai mangé un sandwich exceptionnellement bon. Pour le Specialty Coffee, cela vaut aussi la peine de faire un détour par le «Kaffee Bar am Dobi» à la Doberaner Platz.

4. Flâner dans la ville aux roses de Putbus et dans son parc du château

Comme je l’ai mentionné au début, Putbus figure sur ma liste de souhaits depuis mon dernier voyage à Rügen. J’ai enfin l’occasion d’y faire une visite : mon hébergement pour les deux prochaines nuits se trouve à Lauterbach, à environ cinq minutes en voiture du centre-ville.

Le prince Wilhelm Malte I de Putbus fit aménager la ville résidentielle au début du XIXe siècle. Les façades néoclassiques blanches et les roses devant les maisons lui ont valu les surnoms de « ville blanche » et de « ville des roses ». Le plan de la ville est particulièrement impressionnant au Circus, où les bâtiments clairs sont disposés autour d’une place paysagée circulaire avec un obélisque.

Le vaste parc du château vaut lui aussi une longue promenade. Entre les vieux arbres, les grandes pelouses et l’étang aux cygnes, les chemins passent devant des bâtiments historiques tels que l’Orangerie, le Marstall et l’église du château. Cependant, le château lui-même a aujourd’hui disparu : dans les années 1960, il a été dynamité et démantelé sur ordre des autorités de la RDA.

Toute personne souhaitant également visiter la galerie d’art de l’Orangerie et les petites boutiques vendant des produits régionaux et de l’artisanat le long de l’Alleestrasse devrait idéalement ne pas commencer la promenade en fin d’après-midi.

Conseil : Pour une petite collation entre deux, le «Milchmädchen» juste à côté de l’Orangerie. Ce café avec boutique à la ferme attenante mise sur des produits de Rügen, notamment divers produits laitiers et des desserts à l’argousier. J’aurais aussi aimé visiter le «Onda Handwerk & Esskultur» sur l’Alleestrasse. Le concept associe cuisine régionale et artisanat sélectionné, mais il était fermé le jour de ma visite.

5. Passez la nuit à Rügen dans une maison de vacances flottante

Il ne faut que quelques minutes en voiture pour aller de Putbus à Lauterbach. Ce quartier, situé directement sur le Greifswalder Bodden, est considéré comme l’un des berceaux du tourisme balnéaire à Rügen. Dès 1816, la famille princière de Putbus fit aménager le premier établissement de bains de mer dans le voisinage de Neuendorf. Deux ans plus tard, le Friedrich-Wilhelms-Bad dans le Goor fut construit, un imposant établissement de bains aujourd’hui utilisé comme hôtel. Le peintre Caspar David Friedrich a également débarqué ici lors de ses voyages de Greifswald à Rügen. Une sculpture en bronze du sculpteur Thomas Jastram sur le sentier du front de mer en direction du Goor commémore cet épisode.

Mon hébergement pour les deux prochaines nuits n’est pas loin de la sculpture en bronze, lui aussi directement sur l’eau. Ou, plus précisément : sur l’eau. À la Wasserferienwelt im-Jaich, je séjourne dans une petite maison de vacances flottante parmi les voiliers. Le complexe a été créé à l’initiative de la famille Jaich, qui, au début des années 1990, a fait assainir la baie du port, polluée par les déchets de la pêche et les eaux usées, puis l’a transformée en marina avec des maisons de vacances flottantes. Aujourd’hui, l’entreprise familiale est dirigée par la deuxième génération.

En tant qu’établissement partenaire de la réserve de biosphère Sud-Est-Rügen, la Wasserferienwelt im-Jaich s’engage pour un tourisme respectueux de la nature. Des toits végétalisés et des plantations de vivaces indigènes, par exemple, offrent un habitat aux oiseaux et aux insectes. Sur le site, plus de 200 couples d’hirondelles nichent. Avec un peu de chance, on peut aussi apercevoir des phoques gris dans le bassin du port.

Ma maison de vacances flottante dispose d’un séjour avec coin repas et cuisine entièrement équipée, d’une chambre séparée et d’une petite salle de bains. Le point fort, ce sont les grandes fenêtres et la terrasse directement au-dessus de l’eau, d’où j’aperçois les voiliers alentour. Outre les maisons de vacances flottantes, le complexe propose aussi des suites sur pilotis et des appartements de vacances à terre, ainsi que des emplacements pour campeurs et camping-cars.

Tip: Zur Wasserferienwelt im-Jaich gehört auch das Restaurant Kormoran, on whose menu, alongside typical North German dishes, you can also find really delicious vegan and vegetarian pierogi. Other dining options are only a five-minute walk away at the Hafen Lauterbach. Recommended, for example, are the Harbor restaurant «Zum kleinen Leuchtturm» and for a quick snack to go the smokehouse boat Berta.

6. Randonnée à travers les hêtraies de Jasmund jusqu’au Königsstuhl

Le lendemain matin, il faut se lever tôt. Aujourd’hui, je veux emprunter le sentier en bord de falaise à travers le parc national de Jasmund et explorer la célèbre côte de craie de Rügen. L’itinéraire part de Sassnitz, à environ 30 minutes de route de Lauterbach. Je me gare dans le parking du port de la ville, puis je suis d’abord la promenade du front de mer en direction de la plage de Sassnitz. De là, je monte jusqu’à l’aire de retournement au bout de la Weddingstrasse, où commence le sentier balisé en bord de falaise. Ce qui rend cette randonnée si particulière, c’est la juxtaposition immédiate d’une ancienne forêt de hêtres et de la mer. Les arbres poussent jusqu’au bord de la falaise, où les falaises de craie blanche plongent dans la mer Baltique. Environ 500 hectares de hêtraies font partie du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO depuis 2011.

Ce matin, la météo est de mon côté : les dernières nuages de pluie s’éloignent lentement et le ciel se dégage peu à peu entre les arbres. Comme je pars tôt, je croise à peine d’autres randonneurs dans les premiers kilomètres et je profite du calme sous la canopée dense des majestueux hêtres. À plusieurs reprises, la forêt s’ouvre sur des vues de la mer Baltique avant que le sentier ne disparaisse à nouveau entre les arbres, traverse de petits ravins et monte et descend de nombreux escaliers.

Au Kieler Bach, un détour vers l’eau vaut la peine. Depuis la petite plage, vous pouvez admirer de près les hautes falaises de craie. Ensuite, vous revenez par le même accès au sentier en bord de falaise.

Juste avant le but, la Viktoriasicht offre une vue impressionnante sur le Königsstuhl, qui, avec ses 118 mètres, est la plus haute falaise de craie de Rügen. Juste à côté du Königsstuhl se trouve le Centre du parc national avec le Skywalk. La passerelle ovale en boucle, longue de 185 mètres, flotte à 122 mètres au-dessus de la mer Baltique et s’avance au-delà de la falaise. Cette structure en porte-à-faux est ancrée sur le plateau supérieur, plus stable, et n’a aucun appui direct sur la fragile falaise de craie.

Sur place, cela vaut aussi la peine de visiter l’ exposition interactive et informative du Centre du parc national. Elle présente, sur trois niveaux, des informations intéressantes sur la formation du paysage de craie et sur les habitats du parc national de Jasmund. Il y a aussi beaucoup à découvrir à l’extérieur, avec douze stations interactives.

Bon à savoir : Vous pouvez trouver l’itinéraire de la randonnée le long du sentier de crête sur Komoot. Si, comme moi, vous partez du parking du port de la ville, vous ajouterez environ deux kilomètres supplémentaires, soit une dizaine de kilomètres au total. Prévoyez au moins trois heures pour la randonnée, et davantage selon votre point de départ, les détours vers la plage et les pauses photo ou repas. Important : veillez à rester sur les sentiers balisés et à respecter les éventuelles barrières. Le risque le long de la falaise est important en raison d’éboulements de craie et de glissements de terrain. Les descentes vers la plage ne peuvent être empruntées que lorsqu’elles sont officiellement ouvertes. Pour le retour à Sassnitz, vous pouvez prendre le bus de la ligne 23. Prévoyez également suffisamment de temps pour le Skywalk et l’exposition interactive. Vous trouverez des informations actualisées sur les horaires d’ouverture, les tarifs d’entrée et l’accès sur le site web du Centre du parc national Königsstuhl.

7. Navigation autour de l’« île fantôme » Ostervilm

De retour à la Wasserferienwelt im-Jaich, un changement de perspective est prévu en fin d’après-midi. En compagnie de Till Jaich, fils du couple fondateur et désormais lui-même membre de la direction de l’entreprise familiale, je pars pour une sortie en voilier sur le Greifswalder Bodden.

Notre destination est l’ancienne station de démagnétisation Ostervilm, une plateforme construite en 1954 sur environ 600 pieux en bois au milieu du Greifswalder Bodden. L’ouvrage se trouve à un peu moins de trois kilomètres à l’est de l’île de Vilm et servait à la marine est-allemande pour démagnétiser ses navires. Après la réunification, il a perdu sa fonction et s’est progressivement délabré. Aujourd’hui, ce sont surtout des oiseaux marins qui utilisent la station abandonnée comme lieu de repos. Comme me l’a dit Till Jaich pendant la navigation, l’ouvrage n’a été vendu aux enchères que récemment. Reste à voir s’il sera utilisé à l’avenir, et de quelle manière.

Depuis le voilier, on peut admirer de près cette construction inhabituelle. Mais la sortie elle-même est aussi très amusante. Je peux donner un coup de main à la navigation et les félicitations reçues après ma première vire réussie m’ont brièvement fait envisager que j’avais peut-être découvert un nouveau hobby.

Conseil : L’école de voile de la Wasserferienwelt im-Jaich propose, en plus des cours de voile, des sorties à la voile guidées sur le Greifswalder Bodden. Aucune expérience préalable n’est requise. Avec un skipper expérimenté à bord, vous pouvez participer vous-mêmes à la navigation ou simplement profiter de la sortie.

8. Explorer le paysage fluvial de la Peene depuis le Gutshaus Stolpe

Après deux nuits à Rügen, mon voyage se poursuit à Stolpe an der Peene.Naturpark Flusslandschaft Peenetal, une région de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale qui m’était jusque-là inconnue. La Peene, qui lui donne son nom, s’étend du lac de Kummerow sur environ 83 kilomètres jusqu’au Peenestrom, à l’est d’Anklam. Cette rivière largement préservée serpente à travers de vastes tourbières basses, des prairies humides, des roselières et des forêts alluviales.

Mon hébergement est le Gutshaus Stolpe dans le village du même nom, qui dégage un calme délicieux et semble un peu figé dans le temps. Une allée bordée d’anciens arbres mène directement au manoir historique. À l’intérieur, des chambres aménagées individuellement et des salons chaleureux avec des meubles d’époque et de nombreux jolis détails créent une atmosphère particulièrement conviviale.

Je suis particulièrement séduit par l’immense parc du jardin et sa piscine extérieure chauffée. Je pourrais facilement y passer tout un après-midi au lieu de partir pour la prochaine excursion.

Mais c’est exactement ce que je compte faire maintenant. Le manoir est situé directement sur la Peene et possède son propre embarcadère privé, d’où l’on peut partir en canoë ou en kayak de location. Comme la Peene ne descend que d’environ 24 centimètres sur son trajet jusqu’au Peenestrom, elle n’a presque pas de courant naturel. Pagayer est donc lent et relaxant, même si le vent peut certainement rendre l’effort plus important. Conseil : si possible, partez face au vent afin d’avoir idéalement le vent dans le dos au retour.

Le soir, je suis attiré de nouveau vers la rive de la Peene, où des volutes de brume montantes créent une atmosphère presque mystique. Juste sur la rive se trouve l’historique Stolper Fährkrug, fort de plus de 350 ans d’histoire et considéré comme la plus ancienne auberge de Poméranie occidentale. Aujourd’hui, il appartient au Gutshaus Stolpe et constitue l’un des deux restaurants de l’hôtel. Tandis que le restaurant gastronomique « Kurt » propose une cuisine raffinée, le Fährkrug sert une cuisine de taverne copieuse, vraiment délicieuse.

Conseil : Un bon aperçu des particularités du paysage de la Peene est offert par le centre du parc naturel Peeneblick à Stolpe, à seulement cinq minutes à pied du manoir. Ce qui m’a particulièrement marqué, c’est le court métrage réalisé avec humour, qui explique de manière divertissante la formation du paysage fluvial et la diversité de ses habitats. Sur place, vous recevrez également des conseils pour l’observation de la faune et des idées d’excursions dans les environs. Vous trouverez les horaires d’ouverture actuels sur le site web du Naturpark Flusslandschaft Peenetal.

9. Plonger dans l’histoire architecturale au Wasserschloss Quilow

Une autre excursion me mène au Wasserschloss Quilow, de l’autre côté de la Peene. Comme le Gutshaus Stolpe, le manoir Renaissance de Quilow est également présenté sur la plateforme Baltic Manors, qui réunit des maisons manoriales et des domaines remarquables autour de la mer Baltique méridionale et a établi un Itinéraire culturel européen des maisons seigneuriales. Avec un vélo de location du Gutshaus Stolpe, je prends d’abord le petit ferry jusqu’à Stolpmühl. De là, je continue par des routes secondaires jusqu’à Quilow, à environ trois kilomètres. Les pavés rendent la route par endroits assez cahoteuse. L’itinéraire convient aussi très bien pour une petite randonnée.

Le château d’eau, construit en 1575, est l’un des rares manoirs Renaissance conservés de Poméranie-Occidentale. Le fait qu’il soit aujourd’hui à nouveau ouvert au public n’allait pas de soi pendant longtemps. Des décennies d’inoccupation, des conditions de sol difficiles et de graves problèmes de stabilité structurelle ont lourdement éprouvé le bâtiment. En 2007, la Stiftung Kulturerbe im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommern a repris le bien et l’a fait restaurer avec minutie. En 2020, le château d’eau a pu rouvrir.

Au rez-de-chaussée du château d’eau, un petit café proposant un très bon café et d’excellents gâteaux invite à faire une pause. Dans les salles à l’étage, une exposition raconte, à l’aide de découvertes historiques, de documents et d’histoires personnelles, plus de 450 ans de gestion du domaine et la vie des personnes qui ont vécu et travaillé ici.

Mentionnons également le concept de restauration du « conservation monumentale transparente ». Compte tenu d’énormes défis structurels et de moyens limités, il a été décidé de ne pas masquer chaque trace du passé. À la place, les surfaces historiques, les interventions antérieures et les différentes phases de construction sont restées visibles. Ainsi, l’histoire mouvementée de la maison se lit aussi directement dans les pièces elles-mêmes.

Bon à savoir : l’exposition peut être visitée gratuitement ; les dons sont les bienvenus. Des visites guidées sont également proposées aux groupes sur réservation préalable. Vous trouverez les informations actuelles sur les horaires d’ouverture et les événements sur le site web du château entouré de douves de Quilow.

Conseils pratiques pour votre voyage à travers le Mecklembourg-Poméranie occidentale

Comment me rendre en Mecklembourg-Poméranie occidentale et comment me déplacer sur place ?

Depuis la Suisse, voyager en train via Hambourg jusqu’à Rostock est une bonne option. Entre Zurich et Hambourg, les nouveaux trains Nightjet avec les pratiques Mini Cabins pour les voyageurs solo. Pour la suite du voyage vers Rügen et Stolpe an der Peene, j’ai récupéré à Rostock une voiture de location chez Enterprise. L’agence est idéalement située sur les quais de la Warnow et j’ai aussi été agréablement surpris par le service. Si la voiture est pratique pour les longues étapes dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale rural, vous pouvez la laisser stationnée pour de nombreuses excursions présentées et explorer les environs à pied, à vélo ou depuis l’eau.

Combien de jours dois-je prévoir pour cet itinéraire à travers Mecklembourg-Poméranie occidentale ?

Pour l’itinéraire présenté de Warnemünde via Rügen jusqu’à Stolpe an der Peene, je prévoirais six à sept jours. Avec deux nuits dans chacun des trois lieux, il y a suffisamment de temps pour des randonnées, des balades à vélo et des excursions supplémentaires. Ceux qui souhaitent aussi découvrir Stralsund, Greifswald ou d’autres stations balnéaires de la mer Baltique devraient prolonger le voyage de quelques jours.

Quelle est la meilleure période pour faire un voyage en Mecklembourg-Poméranie occidentale ?

J’ai voyagé en septembre et je recommande particulièrement cette période de l’année pour des expériences actives au cœur de la nature. Les plages et les sentiers de randonnée sont sensiblement moins fréquentés que pendant les vacances d’été. Certains des hébergements présentés sont aussi attrayants en dehors de la haute saison. La Wasserferienwelt im-Jaich, par exemple, est ouverte toute l’année et promet d’être particulièrement charmante en hiver.