Escursionismo nei dintorni del Grande Chimgan – 5 giorni di trekking in Uzbekistan

Trekking in Uzbekistan? Il paesaggio lì non è forse poco attraente e noioso? E non fa comunque un caldo eccessivo?

Trovo sempre interessante vedere quali cliché si fissano nelle nostre teste e quanto la realtà se ne discosti. Quando stavo valutando le possibilità di trekking in Asia Centrale mentre pianificavo il nostro grande viaggio, pensavo soprattutto al trekking in Kirghizistan. Tuttavia, mi sono presto resa conto che a inizio giugno eravamo troppo in anticipo con il nostro periodo di viaggio. Così ho dovuto trovare un’alternativa, e l’ho trovata sui monti Chimgan, nell’estremo nord-est dell’Uzbekistan. Quello che abbiamo trovato lì era tutt’altro che monotono: vallate verdi e appartate, torrenti di montagna cristallini, argilla dalle sfumature rossastre, rocce aspre e gigantesche ombrellifere gialle. E chi l’avrebbe mai detto: mentre durante il nostro trekking in Patagonia siamo stati risparmiati dalla pioggia, in Uzbekistan ho dovuto davvero tirare fuori la copertura antipioggia per lo zaino.

L’Uzbekistan era l’ultima tappa del nostro viaggio di sei mesi e, mentre avevamo previsto solo 5 giorni per il Kirghizistan e 7 giorni per il Kazakistan, per l’Uzbekistan avevamo calcolato in totale 20 giorni. Per il programma di viaggio ci siamo ispirati al nostro partner Globotrek, che ci aveva già supportati nella pianificazione del Cerro Castillo Trek in Patagonia, e abbiamo prenotato l’offerta “La Via d’Oro verso Samarcanda”, prenotabile individualmente per due persone o più, con lievi modifiche. Un itinerario circolare che offre una splendida combinazione di esperienze naturalistiche sui monti Chimgan e sui monti Nurata, e di esperienze culturali nelle città di Samarcanda, Bukhara e Khiva. Tuttavia, poiché mi sembra impossibile condensare 20 intensi giorni di viaggio in un unico post del blog, in questo articolo mi concentrerò sui primi sei giorni di viaggio, lontano dal caos delle grandi città, nei paesaggi vallivi attorno al Parco Nazionale Ugam-Chatkal, ai piedi occidentali del Tian Shan.

Giorno 1: trasferimento al lago Charvak

“Possiamo anche sfruttare bene i 100 chilometri”, pensò il nostro autista – un simpatico khorezmio che, con nostra sorpresa, parla francese – e ci accoglie in auto con suo figlio dodicenne. All’inizio resto perplessa, finché non capisco che l’autista sta offrendo a suo figlio l’occasione di fare pratica con l’inglese scolastico con noi. E così il tragitto di quasi due ore dalla capitale uzbeka Tashkent al punto di partenza del nostro trekking presso il lago Charvak vola via. Ma per ora non dobbiamo rinunciare ai comfort della civiltà. Prima che il trekking inizi, passeremo la notte in un comodo letto d’albergo sulle rive del lago Charvak.

Giorno 2: via verso la valle Nurekata

Puntualmente alle nove del mattino, la nostra guida turistica e interprete per i prossimi giorni di trekking ci aspetta davanti all’hotel. La prima cosa che voglio sapere da lui è se abbia con sé i nostri sacchi a pelo e i nostri cappotti. Di norma, per questo trekking si porta con sé il proprio sacco a pelo e il proprio materassino. Ma poiché non volevo portarmi dietro per sei mesi il mio sacco a pelo in piuma, avevamo chiarito in anticipo le opzioni di noleggio. “La guida di montagna ha preparato tutto”, mi rassicura Ulugbek. Seguiamo per un breve tratto il fiume Aksay nella valle fino a raggiungere la località sciistica invernale di Chimgan. Non c’è traccia, in lungo e in largo, di un paesaggio desolato: le colline sono ricoperte da un verde rigoglioso e più in alto vedo dei nevai isolati.

Qui incontriamo il resto della nostra squadra di supporto. Oltre alla guida turistica di lingua tedesca Ulugbek, ci sono una guida di montagna locale e due conducenti di asini responsabili del trasporto del materiale. Piuttosto sconcertati, si rendono conto che viaggiamo con bagagli relativamente leggeri e che abbiamo quasi nessun materiale da caricare sugli asini. Io, dal canto mio, devo ancora abituarmi all’idea che per i prossimi 5 giorni quattro persone si prenderanno cura di noi. Ma già nei primi chilometri capiamo che avere un accompagnamento locale ha senso. I sentieri qui non sono segnalati né discretamente marcati (a differenza del Cerro Castillo Trek).

Il primo giorno di trekking dobbiamo superare due “passi”: l’Urta-Kumbel e il Chet-Kumbel – e dopo quasi quattro ore di cammino (compresa la pausa pranzo) raggiungiamo il campo, splendidamente situato, sulle rive del Nurekatasay. Non ci sono campeggi ufficiali e la regola è: chi arriva prima si prende il posto. Le pecore e gli asini che pascolano lì non ne sono affatto disturbati. Lo sono invece più facilmente il gruppo di soldati che arriva poco dopo che abbiamo montato la tenda. Dopo una breve discussione, proseguono a piedi.

Giorno 3: giro ad anello oltre il passo Mirzabay

Nonostante i materassini ultra sottili (sì, vale la pena portarsi dietro il proprio materiale), dormo sorprendentemente bene e sono curiosa di vedere dove ci porterà oggi il tour. Il giorno prima, Ulugbek ha indicato vagamente una cima lontana dicendo: “se domani non piove, saliamo fin lassù”. Il tempo questa mattina è promettente e poco prima delle nove partiamo. Non dobbiamo smontare il campo, perché vi torneremo.

Seguiamo dapprima un sentiero stretto fino in fondo alla valle e poi arranchiamo su un pendio ripidissimo. Mentre di solito sui tratti ripidi procedo con calma ma con passo costante, la nostra guida di montagna ci precede a ritmo sostenuto e solo ogni tanto si ferma più a lungo. Beh, sì… dobbiamo ancora prenderci le misure. Dopo un buon paio d’ore raggiungiamo la cima del passo, che il giorno prima sembrava molto lontana, stendiamo la coperta da picnic e osserviamo il branco di cavalli che riposa anch’esso quassù.

L’escursione circolare oltre il passo Mirzabay ci porta poi lungo il crinale di nuovo nella valle Nurekata. Dopo un buon 5,5 ore di cammino, siamo tornati al campo. Per fortuna ho messo in valigia il bikini: così nulla ostacola un breve bagno rinfrescante nel torrente di montagna.

Giorno 4: escursione al passo Kumbel

Oggi dobbiamo dire addio al nostro campo, situato in modo magnifico. Dopo colazione, mettiamo in ordine le nostre cose e portiamo il materiale ai conducenti degli asini. Poi seguiamo un vecchio sentiero da muli fino al passo Chetkumbel, dove si possono visitare petroglifi con scene di caccia risalenti a circa 20.000 anni fa. Le escursioni ai petroglifi del passo Chetkumbel possono essere fatte anche come gita giornaliera da Beldersoy. In teoria ci sarebbe una seggiovia per superare una parte del dislivello, ma gli orari estivi non sono costanti: secondo la nostra guida, la seggiovia funziona nei fine settimana.

La nostra guida di montagna taciturna ma simpatica, il mio compagno e io progrediamo rapidamente nella salita al passo Tschetkumbel. Ulugbek, invece, lotta metro per metro e alla fine ci lascia andare avanti. La sera prima ci aveva detto che stava vivendo il Ramadan per la prima volta. Sebbene siamo “fortunati” con il tempo e faccia insolitamente “fresco” per l’inizio di giugno, non riuscirei a immaginare un trekking del genere senza qualche sorso d’acqua ogni tanto. E oggi, a quanto pare, anche la sostanza gli sta dando pensiero.

In cima ai petroglifi ci fermiamo a riposare e ammiriamo il panorama, compreso il Grande Chimgan. Con i suoi 3.300 m s.l.m., è la montagna più alta della regione. Dal nostro punto di osservazione vediamo di nuovo un gruppo di soldati salire da Beldersoy verso il passo Chetkumbel. “Vogliono andare al nostro campo?” si domandano i nostri due compagni, spronandoci ad andare via.

Ci vogliono meno di trenta minuti per raggiungere il campo sul passo Kumbel, che si trova un po’ più in basso. Qui, direttamente sotto i fianchi settentrionali del Grande Chimgan, un piccolo torrente scorre attraverso il paesaggio roccioso e spoglio. Questo luogo di sosta assomiglia di più all’immagine che avevo in mente in anticipo e, a dire il vero, mi manca segretamente il campo idilliaco dei due giorni precedenti. Arrivano anche i soldati, ma la loro meta per la giornata è ancora lontanissima – così lontana che la nostra guida di montagna dice: “non ce la faranno mai, hanno preso la svolta sbagliata nella valle più in basso”. Nel frattempo, insieme al più anziano dei due conducenti degli asini, ci occupiamo di preparare un tappetino per la tenda piacevolmente morbido. L’idea di raccogliere grandi quantità di ombrellifere sembra geniale a prima vista: le pietre dure e appuntite sono ora coperte da uno strato morbido di piante. Quello che però non sapevamo in quel momento è che la linfa delle ombrellifere giganti, combinata con i raggi del sole, provoca ustioni sulla pelle. Uno dei souvenir che ho portato a casa dall’Uzbekistan sono cicatrici da ustione sulle braccia: non bellissime, ma neppure tragiche (e almeno ho imparato qualcosa sulle insidie delle ombrellifere giganti).

Poco prima del tramonto, saliamo di nuovo al passo Chetkumbel e ammiriamo il meraviglioso tramonto. Che atmosfera splendida!

Giorno 5: salita al Grande Chimgan

Il quinto giorno ci accoglie con un sole splendente e, per una volta, con un cielo senza nuvole. Tempo perfetto per una salita al Grande Chimgan. Per prudenza, la nostra guida di montagna fa notare che non sa se riusciremo a raggiungere la vetta, dato che i nevai quest’anno sono ostinati. Ulugbek resta al campo e noi tre saliamo fino al passo Takhta, dove ci aspetta un panorama fenomenale sulle montagne del Tian Shan. Da lì il sentiero sale ripidamente e ci avviciniamo sempre di più alla cima. Ma circa 200 metri sotto la vetta dobbiamo rinunciare al nostro intento. Avevamo già attraversato con successo alcuni nevai più piccoli. Ma qui c’è ancora così tanta neve che potrebbe essere pericoloso. Approfittiamo della pausa per ammirare la flora e la fauna quassù e meravigliarci di ciò che prospera in questo luogo irreale. Curiosamente, ci sono un sacco di coccinelle in volo: una cosa che non avevo mai visto qui a queste altitudini.

Più tardi risaliamo al campo, dove trascorriamo l’ultima notte sui monti Chimgan. La mattina seguente camminiamo fino a Beldersoy e da lì in auto ritorniamo a Tashkent. I cinque giorni di trekking resteranno a lungo nella memoria, non solo per le cicatrici da ustione, ma anche per il paesaggio davvero sorprendentemente vario. I monti Chimgan non sono “intatti”: durante il nostro trekking abbiamo incrociato numerosi nomadi pastorali che trascorrono qui i mesi estivi. Ma è proprio questo a rendere questo trekking così affascinante.

Consigli pratici per il tuo trekking in Uzbekistan

• La stagione migliore per fare trekking in Uzbekistan sono i mesi di maggio e settembre. Da metà giugno ad agosto può fare molto caldo. Noi eravamo in viaggio all’inizio di giugno e siamo stati fortunati perché, secondo le nostre guide, si trattava di un inizio d’estate insolitamente fresco.
• Su www.openstreetmap.org trovi segnati i sentieri principali. Anche nella più recente guida di viaggio sull’Uzbekistan di Dumont sono ben preparati i consigli per un’escursione giornaliera ai petroglifi. In linea di principio è possibile muoversi in autonomia nella zona di Chimgan, anche se lo consiglierei solo se hai una buona conoscenza del russo.
• Come per i rifugi sulle Alpi, porta con te abbastanza strati di abbigliamento. Anche se di giorno può fare molto caldo, la sera si raffredda rapidamente. Sono stata contenta di avere con me il piumino.
• Per il noleggio del sacco a pelo e del materassino abbiamo pagato 8 dollari al giorno a persona. Il resto dell’attrezzatura da trekking (tenda ecc.) era incluso nel prezzo della prenotazione. I prezzi per trekking di 5 giorni come questo si aggirano intorno ai 300 dollari a persona.
• Porta con te una lampada frontale e abbastanza materiale da leggere: noi abbiamo camminato circa mezza giornata ciascuno e abbiamo trascorso il resto del tempo a leggere al campo.
• Nel nostro trekking era inclusa la pensione completa; colazione e cena venivano servite nei campi e per il pranzo la nostra guida di montagna portava con sé molte provviste. Il primo giorno abbiamo cercato di spiegargli che durante l’escursione non avevamo bisogno di grandi pause picnic, ma in qualche modo non voleva capirlo.
• La nostra squadra di accompagnamento ha montato una tenda toilette in entrambi i campi, cosa che ho trovato davvero ottima. Senza tenda toilette, il tragitto quotidiano verso il bagno mi sembra molto sgradevole, soprattutto in ambienti così aridi come quelli del passo Kumbel, e anche per l’ambiente una buca nel terreno, che alla fine viene coperta con la terra, è una soluzione migliore.
• Alla fine del tour, la squadra sarà lieta di ricevere un piccolo ringraziamento sotto forma di souvenir significativi dalla Svizzera (per esempio un coltellino tascabile o un micropur) oppure una mancia (meglio in dollari, poiché gli uzbeki non si fidano granché della propria valuta – il sum).

Nota: il nostro viaggio attraverso l’Uzbekistan è stato supportato dallo specialista svizzero di trekking Globotrek.