Roadtrip pela Nova Scotia: uma viagem de ida e volta para fãs do veranico

À primeira vista, a Nova Escócia parece ser “administrável” em tamanho. No entanto, durante o planejamento detalhado da nossa road trip, rapidamente percebemos que, apesar de toda a compactação pelos padrões canadenses, leva muito tempo para ir de A a B. Depois dos primeiros quatro dias maravilhosos em Cape Breton, tínhamos pela frente a maior distância de carro no quinto dia de viagem. Nada menos que 500 quilômetros de Louisbourg até Wolfville, como ponto de partida para a segunda parte da nossa jornada pela metade sul da ilha. E, em vez de encarar a rota diretamente, fizemos um desvio adicional até Isle Madame para ir ao “La Goelette a Pepe” tomar café acabado de coar.

Fascinante Grand Pré

Incluindo um desvio adicional e uma pausa para o almoço em Antigonish no Gabrieau’s Bistro, ficamos na estrada por cerca de sete horas naquele dia e chegamos a Wolfville, no vale de Annapolis, no final da tarde. O vale de Annapolis é o “celeiro” da Nova Escócia. Isso inclui a paisagem cultural de Grand-Pré criada pelos Acadianos no século XVII – hoje uma das regiões vinícolas mais conhecidas do Canadá e Patrimônio Mundial da UNESCO. A paisagem foi um contraste total com os primeiros quatro dias, que foram marcados por muita “vida selvagem” e trechos costeiros acidentados. Aproveitamos o tempo restante para um desvio até Scots Bay, incluindo uma caminhada pela Cape Split Trailhead. No caminho, passamos por acaso pelo mirante mais incrível da região. “The Lookoff” fica em uma colina que divide a planície do vale de Annapolis em dois vales. Infelizmente, não tivemos tempo suficiente para chegar ao topo, ao penhasco que avança para a Baía de Fundy, antes de escurecer. Em vez disso, pudemos apreciar um pôr do sol maravilhoso no Scots Bay Provincial Park. Claro, uma visita a uma das inúmeras vinícolas é obrigatória em Wolfville. Combinamos isso diretamente com um jantar no restaurante da vinícola “Le Caveau“, cujos proprietários têm raízes suíças. Um ótimo jantar, incluindo harmonização adequada de vinhos – se você não quiser se conter com o vinho, definitivamente deve pegar um táxi e deixar o carro na hospedagem (infelizmente ainda não é possível passar a noite na vinícola).

Destaques das Acadian Shores

No dia seguinte, fizemos uma viagem tranquila por estradas secundárias atravessando o vale de Annapolis até Yarmouth. Nossos anfitriões do B&B também recomendaram uma parada na cidade costeira de Annapolis Royal. Uma boa dica. Além dos dois principais pontos turísticos “Fort Anna National Historic Site” e “Annapolis Royal Historic Gardens”, o vilarejo me encantou com seu centro charmoso, incluindo um café descontraído. Depois de uma pausa para um refresco no Sissiboo Coffee Roaster Cafe, seguimos pela Route 1 rumo ao sul. A área ao sul de Annapolis Royal, com exceção de Yarmouth (onde a balsa chega de Portland, Maine), é muito menos turística do que Cape Breton ou a região ao redor de Halifax. As Acadian Shores oferecem uma experiência de “Nova Escócia fora do caminho comum“. Se você não seguir a rodovia como nós, mas sim as estradas secundárias, deve reservar bastante tempo para os trajetos. Logo nos surpreendemos com a rapidez com que o tempo passava e com a lentidão com que nos aproximávamos do nosso destino. Ainda assim, chegamos ao impressionante farol Cape Forchu.

Explosão de cores no interior

Enquanto as faixas costeiras da Nova Escócia são relativamente densamente povoadas, no interior espera-nos uma grande solidão. O Parque Nacional Kejimkujik foi designado em 2010 como “Dark Sky Preserve” por causa de sua localização longe da poluição luminosa. No meio dessas florestas aparentemente infinitas fica o Trout Point Lodge. O lodge é membro da Small Luxury Hotels of the World e promete glamping da melhor qualidade. Quem conhece minha preferência por lugares pequenos, especiais, com um toque de luxo pode imaginar que, para mim, ficou logo claro que queríamos aproveitar essa parada no meio das florestas caducifólias coloridas; a experiência definitiva de Indian Summer. Mas há um porém: como os proprietários estão “fed up with all the inaccuracies and defamatory comments on the site” (Tripadvisor etc.), todos os hóspedes precisam assinar uma declaração de renúncia na chegada, que, entre outras coisas, proíbe a divulgação de coisas difamatórias (o que quer que isso signifique exatamente) sobre o Trout Point Lodge. Se eu tivesse pesquisado melhor o lodge com antecedência, provavelmente teria notado essas informações antes de fazer a reserva. Se tiver interesse, o texto das políticas está no site do Trout Point Lodge.

No geral, estou indecisa sobre o que achar do lodge. Pagamos 680 CAD por duas diárias (excluindo impostos e taxa de serviço). O café da manhã continental custa mais 18 CAD por pessoa (o preço é aceitável) e o jantar custa 96 CAD por pessoa. Especialmente no jantar, achei a relação custo-benefício insatisfatória. Por esse motivo, também desistimos de participar do jantar do hotel na segunda noite. Também achei estranho que não haja chaves para os quartos do hotel e que, teoricamente, os quartos estejam acessíveis para qualquer pessoa (exceto quando você está dentro, aí pode trancar por dentro). Vale mencionar positivamente o HotPot e os caiaques, que estão disponíveis gratuitamente. E, claro, a paisagem realmente gigantesca ao redor. Mas, enfim – continuo sem entender esse tratamento estranho da liberdade de expressão.

Idílio entre Shelburne e Lunenburg

Depois de dois dias de explosão de cores (e de longas discussões sobre o que pensar de uma policy dessas), voltamos a pegar a estrada. A última etapa do road trip pela Nova Escócia nos levou ao longo da costa leste rumo ao norte até Halifax. Justamente no Dia de Ação de Graças canadense, havíamos reservado mesa no Charlotte Lane Cafe em Shelburne – como convidados particulares. O proprietário e chef Roland Glauser é, afinal, parente do amigo. Assim, tivemos o prazer de desfrutar de um ótimo Thanksgiving no círculo de amigos de Roland e Kathleen Glauser. Aproveito para agradecer novamente pela hospitalidade! Além do Charlotte Lane Cafe e do Dory Shop Museum (onde barcos são construídos segundo a tradição antiga), vale a pena fazer um desvio até a Roseway Beach e ao “Farmers” Take-Away na King Street (com sorvete extremamente bom).

Entre Shelburne e Lunenburg, vale a pena parar no Kejimkujik National Park Seaside. A trilha até a praia leva cerca de 45 minutos e, da praia, é possível observar focas (muito fofas). Quem sentir fome depois pode ir ao Quarterdeck – visualmente, para mim, o restaurante mais legal da nossa viagem (e a comida também é boa). Cada vilarejo costeiro oferece bons motivos para fotos e, nesse trecho, também seria fácil ficar mais tempo. Meu destaque desse percurso foi a travessia de balsa pelo rio LaHave – a viagem não dura nem dez minutos, mas é uma mudança divertida e combina especialmente bem com uma parada para café na simpática LaHave Bakery.

Ímã de turistas Peggy’s Cove

Eu estava muito ansiosa por Lunenburg – um dos principais atrativos da Nova Escócia. No fim, porém, uma frente de mau tempo nos alcançou no trecho entre Shelburne e Lunenburg, e Lunenburg acabou tendo um desafio difícil depois do ótimo clima de outono até então. Uma opção para o mau tempo é visitar o Fisheries Museum of the Atlantic ou então fazer como nós e enfrentar as mudanças do tempo. Fizemos o desvio obrigatório até Blue Rocks. Esse é um daqueles lugares que algum dia entrou em um guia de viagens e agora todo mundo vai até lá e, no local, se pergunta o que exatamente o torna tão especial em comparação com as dezenas de outras vilas muito charmosas ao longo da costa leste. Para o final da nossa road trip, ainda nos esperava o ponto mais fotografado da Nova Escócia. Peggy’s Cove é um dos grandes atrativos turísticos da região por causa de seu farol, situado de forma pitoresca. No caminho até lá, passamos pelos dois memoriais dedicados ao acidente do voo 111 da Swissair. Eu tinha dez anos quando isso aconteceu – mas, de alguma forma, esse acontecimento trágico continua muito presente para mim.

Infelizmente, em Peggy’s Cove o tempo de fotógrafos não colaborou e não nos brindou com uma atmosfera de fim de tarde impressionante. Nada grave – em vez disso, encontramos para encerrar a viagem uma ótima loja de craft beer em Dartmouth, onde passamos o tempo restante até o voo de volta com um delicioso jantar.

Dicas práticas para sua road trip pela Nova Escócia

• Fomos no começo de outubro pela Air Canada e aceitamos fazer uma conexão em Toronto.
• Passamos 10 dias com um Jeep Renegade, com o qual me adaptei rapidamente (alugado na Hertz)
• Em Wolfville, o The Stella Rose B&B nos encantou – especialmente o café da manhã fenomenal.
• Em Lunenburg, o ritual do café da manhã no Ashlea House B&B se arrastou por quase duas horas, o que para mim foi demais (a casa em si, porém, é realmente impressionante).
• No centro de Dartmouth, há a vista Skyline de Halifax, café torrado na hora no Anchored Coffee e talvez a seleção mais ampla de cervejas locais no restaurante Battery Park.
• Embora tenhamos pernoitado em Shelburne de forma privada, o Coopers Inn supostamente é uma alternativa fantástica de hospedagem.

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