Viaje por carretera a Nueva Escocia: un trayecto de ida y vuelta para los aficionados al verano indio

A primera vista, Nueva Escocia parece tener un tamaño «manejable». Sin embargo, durante la planificación detallada de nuestro viaje por carretera, nos dimos cuenta rápidamente de que, a pesar de toda la compacidad según los estándares canadienses, lleva mucho tiempo ir de A a B. Después de los primeros cuatro días maravillosos en Cape Breton, el quinto día de viaje nos esperaba el trayecto más largo. Unos buenos 500 kilómetros desde Louisbourg hasta Wolfville como punto de partida de la segunda parte de nuestro viaje por la mitad sur de la isla. Y, en lugar de afrontar la ruta directamente, hicimos además un desvío adicional a Isle Madame para ir a «La Goelette a Pepe» a tomar café recién hecho.

Fascinante Grand Pré

Incluyendo un desvío adicional y una parada para comer en Antigonish en Gabrieau’s Bistro, ese día estuvimos en la carretera unas buenas siete horas y llegamos a Wolfville, en el valle de Annapolis, a última hora de la tarde. El valle de Annapolis es el «granero» de Nueva Escocia. Aquí se encuentra el paisaje cultural de Grand-Pré creado por los acadianos en el siglo XVII, hoy una de las regiones vinícolas más conocidas de Canadá y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El paisaje era un contraste total con los primeros cuatro días, que estuvieron marcados por mucha «wilderness» y tramos costeros abruptos. Aprovechamos el tiempo restante para un desvío a Scots Bay, incluyendo una caminata por el Cape Split Trailhead. De camino, pasamos por casualidad por el mirador más impresionante de la zona. «The Lookoff» se encuentra en una colina que divide la llanura del valle de Annapolis en dos valles. Por desgracia, no nos dio tiempo a llegar a la cima, al acantilado que se adentra en la bahía de Fundy, antes de que anocheciera. En su lugar, pudimos disfrutar de una puesta de sol maravillosa en el Scots Bay Provincial Park. Por supuesto, una visita a una de las numerosas bodegas es imprescindible en Wolfville. Lo combinamos directamente con una cena en el restaurante de la bodega «Le Caveau«, cuyos dueños tienen raíces suizas. Una gran cena con el vino adecuado incluido: si no quieres escatimar con el vino, sin duda deberías coger un taxi y dejar el coche en el alojamiento (por desgracia, todavía no se puede pasar la noche en la bodega).

Lo más destacado de Acadian Shores

Al día siguiente hicimos un tranquilo recorrido por carreteras secundarias a través del valle de Annapolis hasta Yarmouth. Nuestros anfitriones del B&B también nos recomendaron una parada en la localidad costera de Annapolis Royal. Un buen consejo. Además de los dos principales atractivos, «Fort Anna National Historic Site» y «Annapolis Royal Historic Gardens», el pueblo me enamoró con su encantador centro urbano, que incluye una cafetería informal. Tras un refrigerio en el Sissiboo Coffee Roaster Cafe, seguimos por la Route 1 hacia el sur. La zona al sur de Annapolis Royal, con la excepción de Yarmouth (donde llega el ferry desde Portland, Maine), es mucho menos turística que Cape Breton o el área de Halifax. Acadian Shores ofrece una experiencia de «Nova Scotia off the beaten path«. Si no sigues la autopista como nosotros, sino las carreteras secundarias, debes prever tiempo suficiente para los trayectos. No tardamos en sorprendernos de lo rápido que pasaba el tiempo y de lo lentamente que nos acercábamos a nuestro destino. Aun así, conseguimos llegar al llamativo faro de Cape Forchu.

Explosión de colores en el interior

Mientras que las franjas costeras de Nueva Escocia están relativamente pobladas sin grandes interrupciones, en el interior reina una gran soledad. Debido a su ubicación, lejos de la contaminación lumínica, el Kejimkujik National Park fue designado en 2010 como «Dark Sky Preserve». En medio de estos bosques aparentemente infinitos se encuentra el Trout Point Lodge. El lodge es miembro de Small Luxury Hotels of the World y promete glamping de la mejor calidad. Quien conozca mis preferencias por los alojamientos pequeños, especiales y con un toque de lujo, podrá imaginar que enseguida tuve claro que queríamos permitirnos esta parada en medio de los bosques de hoja caduca de colores vivos; la experiencia definitiva de Indian Summer. Pero todo tiene un inconveniente: como los propietarios están «fed up with all the inaccuracies and defamatory comments on the site» (Tripadvisor etc.), todos los huéspedes deben firmar a su llegada una declaración de exención, que entre otras cosas prohíbe difundir cosas difamatorias (sea lo que sea que deba entenderse con eso) sobre Trout Point Lodge. Si hubiera investigado mejor el lodge de antemano, probablemente habría visto las indicaciones correspondientes antes de reservar. Si os interesa, podéis encontrar el texto de las políticas en la web de Trout Point Lodge.

En general, no tengo una opinión clara sobre el lodge. Pagamos 680 CAD por dos noches (sin impuestos ni cargo por servicio). El desayuno continental cuesta además 18 CAD por persona (el precio está bien) y la cena 96 CAD por persona. Especialmente en la cena me pareció insuficiente la relación calidad-precio. Por este motivo, el segundo día también renunciamos a participar en la cena del hotel. También me pareció extraño que no hubiera llaves para las habitaciones y que, en teoría, las habitaciones fueran accesibles para cualquiera (salvo que estés dentro, claro, entonces puedes cerrar desde dentro). Lo positivo es el hotpot y las canoas, que están disponibles gratis. Y, por supuesto, el paisaje realmente gigantesco que lo rodea. Pero, en fin, ahí sigue mi incomprensión ante este extraño trato hacia la libertad de expresión.

Idilio entre Shelburne y Lunenburg

Después de dos días de explosión de colores (y de largas discusiones sobre qué pensar de una policy así), volvimos a ponernos en marcha. La última etapa del viaje por carretera por Nueva Escocia nos llevó por la costa este hacia el norte hasta Halifax. Justo a tiempo para el Thanksgiving canadiense nos habíamos inscrito en el Charlotte Lane Cafe de Shelburne, y además como invitados privados. Resulta que el propietario y chef Roland Glauser está emparentado con el amigo. Así pudimos disfrutar de un magnífico Thanksgiving en el círculo de amigos de Roland y Kathleen Glauser. ¡Desde aquí, muchas gracias de nuevo por la hospitalidad! Además del Charlotte Lane Cafe y del Dory Shop Museum (donde se construyen barcos según la antigua tradición), merece la pena hacer una escapada a Roseway Beach y al «Farmers» Take-Away en King Street (con un helado extraordinariamente bueno).

Entre Shelburne y Lunenburg merece la pena detenerse en el Kejimkujik National Park Seaside. El sendero hasta la playa dura unos 45 minutos y desde la playa se pueden observar focas (súper tiernas). Si luego se os abre el apetito, podéis parar en el Quarterdeck: visualmente, para mí, el restaurante más chulo de nuestro viaje (y la comida también es buena). Cada pueblecito costero ofrece bonitas oportunidades fotográficas y en este tramo también se podría permanecer más tiempo con gusto. Mi momento favorito de esta ruta fue el trayecto en ferry por el río LaHave: la travesía no dura ni diez minutos, pero es una divertida variación y además se combina muy bien con una parada para tomar café en la simpática LaHave Bakery.

El imán turístico Peggy’s Cove

Tenía muchas ganas de llegar a Lunenburg, uno de los principales atractivos de Nueva Escocia. Al final, en el trayecto entre Shelburne y Lunenburg nos alcanzó un frente de mal tiempo, y Lunenburg tuvo así un momento realmente complicado después del excelente tiempo otoñal que habíamos tenido hasta entonces. Una opción para mal tiempo es la visita al Fisheries Museum of the Atlantic, o bien hacer como nosotros y desafiar las inclemencias. Hicimos la obligada excursión a Blue Rocks. Es uno de esos lugares que una vez lograron colarse en una guía de viaje y ahora todo el mundo va allí y se pregunta in situ qué tiene exactamente de tan especial frente a los otros muchísimos pueblos muy encantadores de la costa este. Para el final de nuestro road trip nos esperaba todavía el lugar más fotografiado de Nueva Escocia. Peggy’s Cove es uno de los principales atractivos turísticos de la región por su faro, situado de forma pintoresca. De camino, pasamos por los dos sitios conmemorativos dedicados al accidente del vuelo 111 de Swissair. Yo tenía diez años cuando ocurrió, pero de alguna manera este trágico suceso sigue muy presente para mí.

Por desgracia, en Peggy’s Cove la suerte fotográfica con el tiempo no estuvo de nuestra parte y no nos regaló una atmósfera vespertina imponente como broche final. No importó demasiado: en su lugar, para cerrar el viaje descubrimos una fantástica tienda de craft beer en Dartmouth, donde aprovechamos el tiempo que nos quedaba hasta el vuelo de regreso con una deliciosa cena.

Consejos prácticos para tu ruta por Nueva Escocia

• Volamos con Air Canada a principios de octubre y aceptamos un desvío vía Toronto.
• Estuvimos 10 días viajando en un Jeep Renegade, con el que me encariñé rápidamente (alquilado en Hertz).
• En Wolfville nos encantó el The Stella Rose B&B, sobre todo por el desayuno fenomenal.
• En Lunenburg, el ritual del desayuno en el Ashlea House B&B se alargó casi dos horas, lo que me pareció excesivo (aunque la casa en sí es realmente impresionante).
• En el centro de Dartmouth hay vistas del skyline de Halifax, café recién tostado en Anchored Coffee y, probablemente, la selección más amplia de cervezas locales en el restaurante Battery Park.
• Nos alojamos en Shelburne en una casa privada, pero el Coopers Inn debe de ser una alternativa de alojamiento fantástica.

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