Road trip en Nouvelle-Écosse : un aller-retour pour les fans de l’été indien

À première vue, la Nouvelle-Écosse semble être « gérable » en taille. Lors de la planification détaillée de notre road trip, nous avons toutefois rapidement réalisé que, malgré toute sa compacité selon les standards canadiens, il faut beaucoup de temps pour aller d’un point A à un point B. Après les quatre premiers jours merveilleux sur l’île du Cap-Breton, la plus longue distance en voiture nous attendait le cinquième jour de voyage. Un bon 500 kilomètres de Louisbourg à Wolfville, point de départ de la seconde partie de notre périple autour de la moitié sud de l’île. Et au lieu d’emprunter directement l’itinéraire, nous avons fait un détour supplémentaire par Isle Madame jusqu’à « La Goelette a Pepe » pour y prendre un café fraîchement préparé.

Grand-Pré fascinant

Avec un détour supplémentaire et une pause déjeuner à Antigonish au Gabrieau’s Bistro, nous avons été sur la route pendant un bon sept heures ce jour-là et sommes arrivés à Wolfville, dans la vallée d’Annapolis, en fin d’après-midi. La vallée d’Annapolis est le « grenier à blé » de la Nouvelle-Écosse. Cela inclut le paysage culturel de Grand-Pré, créé par les Acadiens au XVIIe siècle – aujourd’hui l’une des régions viticoles les plus connues du Canada et un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le paysage contrastait totalement avec les quatre premiers jours, marqués par beaucoup de « wilderness » et de longues portions de côtes sauvages. Nous avons utilisé le temps restant pour un détour par Scots Bay, incluant une randonnée le long du Cape Split Trailhead. Sur le chemin, nous sommes tombés par hasard sur le plus incroyable point de vue de la région. « The Lookoff » est situé sur une colline qui divise la plaine de la vallée d’Annapolis en deux vallées. Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps d’atteindre le sommet, la falaise plongeant dans la baie de Fundy, avant la tombée de la nuit. En revanche, nous avons pu admirer un magnifique coucher de soleil au Scots Bay Provincial Park. Bien sûr, une visite de l’un des nombreux domaines viticoles est incontournable à Wolfville. Nous l’avons combinée directement avec un dîner dans le restaurant du domaine viticole « Le Caveau », dont les propriétaires ont des racines suisses. Un excellent dîner accompagné de vins parfaitement assortis – si vous ne voulez pas vous priver de vin, il vaut vraiment mieux prendre un taxi et laisser la voiture à l’hébergement (malheureusement, on ne peut pas encore passer la nuit au domaine viticole).

Temps forts des Acadian Shores

Le lendemain, nous avons pris tranquillement les routes secondaires à travers la vallée d’Annapolis jusqu’à Yarmouth. Nos hôtes du B&B nous avaient également recommandé un arrêt dans la ville côtière d’Annapolis Royal. Un bon conseil. En plus des deux principaux sites touristiques, « Fort Anna National Historic Site » et « Annapolis Royal Historic Gardens », le village m’a séduite avec son charmant centre-ville, comprenant un café décontracté. Après une petite pause au Sissiboo Coffee Roaster Cafe, nous avons poursuivi la Route 1 vers le sud. La région au sud d’Annapolis Royal, à l’exception de Yarmouth (où le ferry arrive de Portland, dans le Maine), est bien moins touristique que le Cap-Breton ou la région autour de Halifax. Les Acadian Shores offrent une expérience de « Nouvelle-Écosse hors des sentiers battus ». Si vous ne suivez pas l’autoroute comme nous, mais les routes secondaires, il faut prévoir suffisamment de temps pour les trajets. Nous avons vite été surpris de voir à quel point le temps passait vite et à quel point nous approchions lentement de notre destination. Néanmoins, nous sommes arrivés au remarquable phare de Cape Forchu.

Explosion de couleurs dans l’arrière-pays

Alors que les bandes côtières de la Nouvelle-Écosse sont assez densément peuplées, la grande solitude règne à l’intérieur des terres. En raison de sa situation loin de toute pollution lumineuse, le parc national de Kejimkujik a été désigné en 2010 comme « Dark Sky Preserve ». Au milieu de ces forêts apparemment infinies se trouve le Trout Point Lodge. Le lodge est membre des Small Luxury Hotels of the World et promet du glamping haut de gamme. Ceux qui connaissent mes goûts pour les petits établissements singuliers avec une touche de luxe peuvent imaginer qu’il m’a vite paru évident que nous devions nous offrir cette étape au milieu des forêts feuillues aux couleurs éclatantes ; l’expérience ultime de l’été indien. Mais tout cela a un hic : comme les propriétaires sont « fed up with all the inaccuracies and defamatory comments on the site » (Tripadvisor etc.), tous les clients doivent signer à leur arrivée une décharge leur interdisant, entre autres, de diffuser des propos diffamatoires (quoi que cela puisse vouloir dire) au sujet du Trout Point Lodge. Si j’avais mieux recherché le lodge à l’avance, les avertissements correspondants m’auraient probablement sauté aux yeux avant la réservation. Le texte des conditions est disponible sur le site web du Trout Point Lodge si cela vous intéresse.

Dans l’ensemble, je suis indécise quant à ce que je pense du lodge. Nous avons payé 680 CAD pour deux nuits (hors taxes et frais de service). Le petit-déjeuner continental coûte en plus 18 CAD par personne (le prix est correct) et le dîner 96 CAD par personne. C’est surtout pour le dîner que j’ai trouvé le rapport qualité-prix insuffisant. C’est pourquoi, le deuxième soir, nous avons également renoncé à participer au dîner de l’hôtel. J’ai aussi trouvé étrange qu’il n’y ait pas de clés pour les chambres d’hôtel et que les chambres soient théoriquement accessibles à tout le monde (sauf si l’on s’y trouve soi-même, auquel cas on peut verrouiller de l’intérieur). Il convient de mentionner positivement le HotPot et les canoës, qui sont mis gratuitement à disposition. Et bien sûr le paysage vraiment gigantesque tout autour. Mais justement – je reste perplexe face à cette manière étrange de gérer la liberté d’expression.

Idylle entre Shelburne et Lunenburg

Après deux jours d’explosion de couleurs (et de longues discussions sur ce qu’il faut penser d’une telle politique), nous sommes repartis. La dernière étape de notre road trip en Nouvelle-Écosse nous a conduits le long de la côte est vers le nord jusqu’à Halifax. Juste à temps pour l’Action de grâce canadienne, nous nous étions inscrits au Charlotte Lane Cafe à Shelburne – en tant qu’invités privés. Le propriétaire et chef Roland Glauser est en effet parent avec mon ami. Nous avons ainsi eu droit à un superbe repas de Thanksgiving en compagnie de Roland et Kathleen Glauser. À ce propos, encore un grand merci pour votre hospitalité ! Outre le Charlotte Lane Cafe et le Dory Shop Museum (où les bateaux sont construits selon la tradition ancienne), une excursion vers Roseway Beach et vers le « Farmers » Take-Away sur King Street (avec une glace extrêmement bonne) est recommandée.

Entre Shelburne et Lunenburg, un arrêt au Kejimkujik National Park Seaside vaut la peine. Le sentier jusqu’à la plage prend à peine 45 minutes et, depuis la plage, on peut observer des phoques (vraiment adorables). Si vous avez ensuite faim, arrêtez-vous au Quarterdeck – visuellement, pour moi, c’était le restaurant le plus cool de notre voyage (et la cuisine est également bonne). Chaque petit village côtier offre de jolis sujets photo et l’on pourrait facilement y rester plus longtemps sur ce tronçon. Mon moment préféré de cette partie a été la traversée en ferry sur la rivière LaHave – la traversée ne dure pas dix minutes, mais c’est un changement amusant et elle se combine très bien avec une pause café dans la sympathique LaHave Bakery.

Aimant à touristes Peggy’s Cove

Je me réjouissais énormément à l’avance de Lunenburg – l’un des principaux attraits de la Nouvelle-Écosse. Finalement, entre Shelburne et Lunenburg, un front de mauvais temps nous a rattrapés et Lunenburg a donc eu bien du mal à tenir tête après le superbe temps d’automne que nous avions eu jusque-là. Une option par mauvais temps est la visite du Fisheries Museum of the Atlantic, ou bien vous faites comme nous et bravez les caprices de la météo. Nous avons fait le détour obligatoire par Blue Rocks. C’est un de ces endroits qui ont un jour fini dans un guide de voyage et où tout le monde se rend désormais pour se demander sur place ce qui peut bien le rendre tellement plus spécial que les dizaines d’autres villages très charmants le long de la côte est. Pour la fin de notre road trip, il nous restait encore à découvrir le sujet photo le plus populaire de la Nouvelle-Écosse. Peggy’s Cove est l’un des principaux attraits touristiques de la région en raison de son phare pittoresquement situé. En y allant, nous avons passé devant les deux sites commémoratifs dédiés au crash du vol Swissair 111. J’avais dix ans lorsque cela s’est produit – et pourtant, d’une certaine manière, cet événement tragique reste très présent dans ma mémoire.

Malheureusement, à Peggy’s Cove, la chance photographique n’était pas au rendez-vous et ne nous a pas offert de superbe ambiance de fin de journée. Ce n’est pas bien grave – à la place, nous avons découvert pour clore le voyage un excellent magasin de craft beer à Dartmouth, où nous avons comblé le temps restant avant le vol de retour avec un délicieux dîner.

Conseils pratiques pour ton road trip en Nouvelle-Écosse

• Nous avons pris Air Canada au début du mois d’octobre et avons donc accepté un détour par Toronto.
• Nous avons parcouru 10 jours en Jeep Renegade, avec laquelle je me suis rapidement familiarisée (louée chez Hertz)
• À Wolfville, le The Stella Rose B&B nous a enthousiasmés – en particulier le petit-déjeuner phénoménal.
• À Lunenburg, la procédure du petit-déjeuner au Ashlea House B&B s’est étirée sur près de deux heures, ce qui m’a semblé excessif (la maison en elle-même est toutefois vraiment impressionnante).
• À Dartmouth Downtown, on trouve la vue skyline sur Halifax, du café fraîchement torréfié au Anchored Coffee et sans doute le plus vaste choix de bières locales au restaurant Battery Park.
• Nous avons bien dormi à Shelburne en privé – mais le Coopers Inn doit être une alternative d’hébergement fantastique.

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