Viagem de ida e volta ao Uzbequistão: atrações entre Tashkent e Nukus

Uzbequistão foi a última parada da nossa “grande viagem” e, por mais louco que pareça – quase seis meses se passaram desde o nosso retorno. Por isso, fui adiando este post “final” do blog por muito tempo. Talvez seja porque, com a última frase deste post, finalmente encerrarei nossa jornada, e isso me deixa saudoso. Mas não quero começar o novo ano carregando uma pendência, então é hora de mostrar a vocês os nossos destaques do Uzbequistão.

Nosso tour pelo Uzbequistão: visão geral da rota

Viajamos pelo Uzbequistão de 8 de junho a 26 de junho de 2018 e passamos um total de 19 dias no país. Nosso roteiro foi estruturado da seguinte forma:

Parte 1: trekking nas montanhas Chatkal

De Tashkent fizemos uma viagem de 5 dias até as montanhas Chatkal. Já publiquei todas as informações sobre isso aqui: Trekking no Uzbequistão

Parte 2: cultura ao longo da Rota da Seda

De volta do trekking, seguimos pela Rota da Seda e exploramos os destaques culturais do Uzbequistão. Nosso trajeto foi o seguinte:

2 noites em Samarcanda
2 noites em uma hospedagem familiar nas montanhas Nurata 1 noite no sopé de Kysylkum 2 noites em Bukhara
2 noites em Khiva


1 noite em Nukus

Com exceção de Nukus, nosso roteiro pelo Uzbequistão é baseado na oferta da Globotrek “a estrada de ouro para Samarcanda“. Assim como nas demais etapas da viagem ao longo da Rota da Seda pela China, Quirguistão e Cazaquistão, reservamos os pontos fixos (hotel / motorista / guia de viagem) por meio da Globotrek / Globotrain. A operadora pode organizar o roteiro individualmente para duas ou mais pessoas em qualquer data.

Então, você está pronto para mergulhar na terra de Timur e dos Chevrolets? Nas linhas a seguir, vou levá-lo comigo em nosso roteiro pelo Uzbequistão e mostrar os lugares mais bonitos e impressionantes de Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva. No fim do artigo, você encontrará muitas informações práticas – inclusive se é necessário visto para viajar ao Uzbequistão e qual é a melhor época para viajar.

Início: atrações emocionantes em Tashkent

Passamos um total de três noites em Tashkent; nossa primeira noite no Uzbequistão antes do trekking, uma noite após o trekking e a última noite antes de voltar para a Suíça. Assim, tivemos quase dois dias para passeios na capital uzbeque. Ficamos as três noites no Shodlik Palace Hotel, que não é tão ruim quanto parece à primeira vista. Em termos de localização, fica a uma curta caminhada da Cidade Nova Russa, com a Praça Memorial, o Teatro Alisher Navoi e a Praça Amir Timur; três das atrações mais populares desta parte da cidade.

Devido a um forte terremoto em abril de 1966, que destruiu grande parte da antiga cidade, os edifícios soviéticos pré-fabricados dominam hoje a paisagem urbana. É digno de nota que, apesar da rápida reconstrução, os arquitetos e urbanistas conseguiram incorporar elementos tradicionais na decoração das fachadas. Isso fica especialmente evidente no Hotel Uzbequistão e no Museu de História.

Em contraste com a Cidade Nova Russa, com suas ruas em forma de tabuleiro e avenidas largas ladeadas por árvores, encontra-se o emaranhado da oriental Cidade Velha, no oeste de Tashkent. Aqui, a estrutura em pequena escala, assim como alguns edifícios históricos, conseguiu sobreviver. Uma parada que vale a pena no meio da agitação é o Bazar Chorsu, com seu imponente mercado coberto e a movimentação ao redor.

Também vale a pena ver o parque em estilo de parque do complexo Hast Imam, que forma o centro religioso de Tashkent. Um atrativo turístico aqui é a Madraça Muji Mubarak, onde está exposto o famoso Alcorão otomano (Osman era genro do Profeta Maomé). Enquanto as outras madraças e mesquitas dentro do complexo são livremente acessíveis, pagamos uma taxa de entrada de 10.000 Soʻm (cerca de 1,20 CHF) para entrar na Madraça Muji Mubarak.

Prático e, por si só, uma atração é o metrô de Tashkent. As estações são tão imponentes quanto as de São Petersburgo e Moscou. Infelizmente, durante nossa visita ainda havia uma proibição rigorosa de fotos, que agora foi suspensa.

Nos passos de Ulugh Beg em Samarcanda

A forma mais rápida e conveniente de ir de Tashkent a Samarcanda é o Afrosiab. O trem de alta velocidade conecta as duas cidades diretamente em pouco mais de duas horas. Em teoria, é possível pedir passagens online pelo site da uzrailway. No entanto, saber russo é uma vantagem, porque a tradução em inglês não transmite os nomes dos lugares.

Em Samarcanda, ficamos no altamente recomendado Malika Prime Hotel, que tem localização estratégica entre o Registan e a Cidade Nova Russa. Com duas noites no local, agora temos 1,5 dia após a chegada para explorar Samarcanda. Originalmente, estava previsto que visitaríamos Samarcanda sozinhos no primeiro dia e andaríamos com um guia no segundo. Quando chegamos a Samarcanda, nos dizem – para nossa surpresa – que, desse ponto até o fim da viagem, seremos acompanhados por um guia. O que a agência uzbeque considerava um gesto simpático (e provavelmente facilita as coisas do ponto de vista organizacional) não me causa nenhum entusiasmo de início. Gosto de obter uma primeira impressão sem filtros de lugares novos e estava ansioso para “viver” Samarcanda por conta própria. Sem mais delongas, dou folga ao nosso guia durante a primeira tarde.

Usamos o tempo restante para um passeio pela Cidade Nova Russa e pelo antigo bairro judeu. Essas duas áreas normalmente não são visitadas por excursões guiadas, pois não incluem nenhum dos principais pontos turísticos de Samarcanda. Mas gostei especialmente do bairro judeu, que fica escondido atrás de discretos muros de madeira no lado leste do Registan. O sistema de ruelas sinuosas ainda está bem preservado (e ainda não foi vítima dos tratores). Infelizmente, inúmeros edifícios de adobe em ruínas indicam que a cidade não tem interesse em preservar essas estruturas históricas. A Unesco já repreendeu Samarcanda por isso.

Na manhã seguinte, nosso guia vem nos buscar. Hoje, os destaques de Samarcanda estão no programa. Primeira parada: o Mausoléu Gur Emir, que fica bem ao lado do nosso hotel (taxa de entrada 22.000 Soʻm por pessoa).

Depois, caminhamos pela Rua Registan até o Registan – o símbolo de Samarcanda. Três edifícios caracterizam a majestosa praça: a Madraça Ulugh Beg, a Madraça Tillya Kari e a Madraça Shirdor. Os três edifícios originalmente ensinavam ciências islâmicas (daí o termo “madraça”).

A Madraça Ulug Beg, o edifício mais antigo da praça, foi construída no século XV. Os outros dois edifícios foram acrescentados 200 anos depois. Um conjunto impressionante que revela toda a sua beleza, especialmente no período da noite. A taxa de entrada é de 33.000 Soʻm por pessoa – turistas estrangeiros geralmente pagam significativamente mais do que os visitantes locais. Curiosamente, ao contrário do que estava indicado no guia, em nenhum lugar nos pediram uma taxa extra para fotos.

Outra atração nas proximidades do Registan é a Mesquita Bibi Khanum (taxa de entrada 22.000 Soʻm por pessoa) e o Bazar Siyob logo atrás dela.

Algo que você definitivamente deve incluir no seu passeio por Samarcanda é uma visita a um autêntico Centro de Plov. O plov (pilaf) é um dos pratos nacionais do Uzbequistão e, nos chamados Centros de Plov, ele é servido exclusivamente na hora do almoço. O Centro de Plov que visitamos ficava a caminho do moinho de papel Meros, ao nordeste do centro. Vale a pena visitar o antigo moinho de papel, onde o papel é feito da casca da amoreira segundo o processo tradicional, se você estiver viajando com motorista.

Também fora do centro fica o Observatório de Ulugh Beg. Além do observatório restaurado, onde o príncipe timúrida Ulug Beg realizou observações astronômicas desde o início do século XV, há um prédio moderno de museu com informações sobre as atividades científicas do antigo governante.

A última parada do nosso passeio turístico, antes de chegarmos novamente em frente ao Registan bem a tempo da Blue Hour, é na cidade funerária de Shah-i Sinda (taxa de entrada 12.000 Soʻm por pessoa). A visita à necrópole é empolgante, pois você pode ver toda a variedade da arquitetura timúrida. Arte em azulejos azuis até onde a vista alcança!

Em algumas noites acontecem impressionantes shows de laser no Registan. Em quais dias e horários eles são realizados (ou se isso depende exclusivamente de grandes grupos dispostos a pagar), nosso guia não sabia ao certo. Nas duas noites em que estivemos lá, nada aconteceu. Tente a sorte e passe pelo Registan pouco depois de escurecer.

Desvio para as montanhas Nurata & hospedagem familiar

Depois desse dia repleto de cultura em Samarcanda, fico feliz por voltar agora à natureza. Enquanto muitas operadoras oferecem passeios de um dia de Samarcanda a Shahrisabz – cidade natal do grande Timur – nós deliberadamente pulamos esse desvio. Nosso guia confirma o que lemos em vários lugares; como parte de “trabalhos de renovação”, grande parte da cidade velha de Shahrisabz foi arrasada “em favor” de parques opulentos. Um “estilo de renovação” que lembra os métodos chineses (curiosamente, os chineses também têm participação em alguns projetos uzbeques). A Unesco reagiu e classificou Shahrisabz como “vulnerável” na Lista Vermelha em 2016.

Estamos a quilômetros de distância de tudo isso nas montanhas Nurata. A cordilheira amarelo-ocre se estende entre a antiga estrada real que conecta Samarcanda a Bukhara e o lago Aydar. Nas aldeias remotas de montanha, você pode mergulhar na vida rural da população uzbeque em simples hospedagens familiares. Nossos anfitriões na Yahshigul’s Guesthouse, em Asraf, são tajiques. Isso não é tão incomum quanto parece à primeira vista. Na região de Samarcanda, Bukhara e das montanhas Nurata, os tajiques representam uma parcela significativa da população. Os quartos da Yahshigul’s Guesthouse são simplesmente mobiliados com duas camas estreitas e uma lâmpada. Há dois chuveiros compartilhados, uma área de refeições e tapchans aconchegantes sob árvores frutíferas sombreadas. Só não escuto em lugar nenhum o córrego de montanha borbulhante descrito no guia, que passa exatamente pela propriedade. Pergunto aos nossos anfitriões e descubro que no inverno passado não houve neve e a nascente secou. Agora eles recorrem à água subterrânea. Resta torcer para que o próximo inverno traga a neve tão necessária para essa paisagem árida!

À noite, ajudamos nossos anfitriões a preparar os ingredientes do plov e, depois, somos servidos com um jantar realmente excelente.

Também passamos duas noites aqui para ter tempo suficiente para uma caminhada de um dia até a vila vizinha de Uhum. Há também opções em que você pode caminhar com burros de uma aldeia de montanha para a outra e passar a noite em uma pousada diferente. Você encontra informações sobre as várias ofertas no site da Nuratau Responsible Travel. Infelizmente, não vimos nenhuma das ovelhas selvagens Kyzilkum, nativas e ameaçadas de extinção, em nossa caminhada. Em compensação, encontramos inúmeras cabras curiosas.

Noite em yurt no deserto de Kysylkum

Se você viajar para o Uzbequistão, não verá yurts, exceto em alguns poucos acampamentos de yurt para turistas. Diferentemente do Quirguistão, Cazaquistão e Mongólia, onde a yurt ainda é amplamente usada hoje, as casas de barro tornaram-se a moradia tradicional dominante no Uzbequistão. O acampamento de yurt (Kyzyl Kum Safari Yurt Camp) não muito longe das margens do lago Aydar também é administrado por uma família cazaque. Acho interessante que o lago Aydar tenha sido criado em 1969 como um subproduto não intencional do planejamento soviético. Até então, a área era uma planície salgada seca com lagos sazonais de água salobra. O desvio até o lago Aydar também pode ser incluído em um traslado para Bukhara sem pernoite em um acampamento de yurt.

Minha recomendação: não passe a noite no acampamento de yurt e, em vez disso, planeje três noites em diferentes hospedagens familiares nas montanhas Nurata.

Magníficos edifícios históricos em Bukhara

Depois da noite na yurt, a viagem nos leva via Navoi até Bukhara. A pedido do nosso guia, fazemos uma parada no caravançarai Rabat-i Malik a cerca de 20 quilômetros antes de Navoi. As ruínas testemunham a era em que o comércio na Rota da Seda prosperava. Apenas o portal principal foi preservado em seu estado original, mas, ao contrário de muitos outros edifícios históricos no Uzbequistão, não houve grande “mexerico”. Graças às fundações visíveis, você tem uma ideia de quantas salas o edifício de 91×89 m comportava. Do lado oposto da estrada há também um reservatório de água restaurado do século XIV, que ainda é abastecido por um sistema subterrâneo de irrigação (Karez).

Outro desvio que vale a pena no caminho para Bukhara é a olaria Narzullaev em Gijduvan. Em todas as regiões do país há escolas de cerâmica e, consequentemente, também estilos e motivos locais. A fazenda da família Narzullaev oferece uma boa visão do processo tradicional de produção de louças cerâmicas, e os preços tanto dos produtos cerâmicos quanto dos suzani (bordado tradicional de seda uzbeque) são muito justos em comparação com as lojas de lembranças em Bukhara, Khiva e Samarcanda.

Em Bukhara, pernoitamos no belíssimo Hotel Sasha & Son, que tem localização ideal para explorar a pé os principais atrativos da cidade. As origens de Bukhara remontam à antiguidade, e a densidade de edifícios históricos é impressionante. Infelizmente, nem tudo foi restaurado com o mesmo cuidado e, em alguns lugares, as estruturas históricas tiveram de ceder espaço em favor de uma melhor encenação dos pontos turísticos individuais.

Começamos nosso passeio no oeste da cidade no Mausoléu Samânida, no parque de mesmo nome. O túmulo de Ismail Samani é o mais antigo testemunho preservado da arquitetura islâmica na Ásia Central. Na borda do parque há outro mausoléu com uma fonte de nascente, que, segundo a lenda, Jó teria aberto na rocha com um cajado. Isso também explica o nome do mausoléu, chamado “Poço de Jó“.

Depois visitamos a Mesquita Bolo Hovuz com suas imponentes colunas de madeira e o Ark diretamente em frente a ela – a enorme cidadela é um dos marcos da cidade (taxa de entrada 15.000 Soʻm por pessoa).

Outro marco é o complexo Kalon, com o minarete de mesmo nome. É impressionante que a torre de 45 m de altura remonte aos tempos pré-mongóis e que Gengis Khan supostamente tenha ficado tão impressionado com essa estrutura que não a destruiu, ao contrário do resto da cidade. Infelizmente, a torre já não está acessível hoje, mas você pode visitar a Mesquita Kalon bem ao lado. O conjunto da praça também inclui a Madraça Mir-i-Arab, que é a única madraça do país que foi usada quase continuamente como instituição de ensino religioso desde o século XVI até os dias de hoje (apenas sob o governo de Stalin ela permaneceu fechada por 16 anos).

Um tanto escondida em uma área residencial fica a marcante Madraça Chor Minor, da qual apenas o edifício do portal foi preservado, mas que tem uma aparência toda própria com suas quatro torres marcantes.

Bukhara é tão repleta de atrações que certamente vale a pena reservar dois dias inteiros para o passeio. Além dos locais já mencionados aqui, há também um bem preservado bairro judeu, o conjunto de edifícios “Labi Chaus” ao redor dos lagos artificiais no centro e os bazares com cúpulas com comerciantes de tapetes e especiarias. Não muito longe de Labi Chaus, também vale a pena dar uma olhada na loja do fabricante de bonecas Khakimov, que produz bonecas aqui segundo a antiga tradição bukhariana.

Em suma, Bukhara provavelmente corresponde mais de perto ao cenário de “As Mil e Uma Noites” com o qual uma viagem pela Rota da Seda é frequentemente descrita. Por outro lado, Bukhara parece um pouco “sofisticada” no centro e é mais claramente influenciada pelo turismo do que Samarcanda.

Encantadora Khiva & cultura khorezmiana

Só Khiva consegue superar Bukhara. Antiga capital do Canato de Khiva, em Khorezmia, a cidade velha murada de Khiva abriga hoje mais de 50 edifícios históricos. Para visitar as atrações individuais, paga-se uma taxa fixa de entrada (100.000 Soʻm por pessoa) ao passar pelos portões da cidade. Se você quiser apenas passear pelas ruelas, não precisa comprar ingresso!

Passamos a noite em Khiva novamente em um hotel do grupo Malika, localizado diretamente em frente à entrada principal da cidade velha. Mesmo que os monumentos de Khiva não sejam tão antigos quanto os de Samarcanda ou Bukhara, gostei muito da surpreendentemente bem preservada e compacta paisagem urbana do século XIX. Tivemos a sorte de viajar para o Uzbequistão fora da alta temporada e escapamos da correria dos grupos de turistas. Enquanto isso, tínhamos as ruelas de Khiva só para nós. No entanto, consigo imaginar bem que os caminhos estreitos rapidamente parecem superlotados e a cidade então também perde seu clima tranquilo.

Meus destaques em Khiva são a muralha da cidade (um acesso à muralha fica no portão norte), a mística Mesquita Juma com suas marcantes colunas de madeira e o Minarete Islam Hodja, com 57 m de altura, que oferece a melhor vista da cidade a partir de sua plataforma panorâmica. Para subir à torre, paga-se 10.000 Soʻm extras por pessoa, mas vale muito a pena!

Contrastes gritantes em Karakalpakstan

Samarcanda, Bukhara e Khiva são parte integrante de um programa clássico de roteiro pelo Uzbequistão. Muito menos turistas seguem mais ao norte até a república autônoma do Karakalpakistão. Um termo importante aqui é o Mar de Aral, mas nós o excluímos do nosso itinerário. Eu queria visitar Nukus, a capital do Karakalpakistão. A cidade em si não tem nenhum charme especial, mas o Museu Igor Savitsky abriga uma coleção extraordinária de arte de vanguarda russa e soviética. Agora, não é como se eu tivesse um conhecimento especialmente profundo dessa área. Mas achei esse contraste empolgante em relação ao itinerário anterior, marcado pela arquitetura islâmica.

A viagem de três horas por estradas provinciais esburacadas (200 quilômetros) de Khiva a Nukus pode ser interrompida com paradas em uma das inúmeras “kalas”. Os assentamentos fortificados, dos quais hoje restam apenas ruínas, remontam a uma época em que o Amudarya corria mais a leste e o sul do Karakalpakistão era abençoado com terras aluviais férteis. Visitamos as fortificações Ayaz Kala 1 e 2, sendo que a fortificação mais alta e maior, Ayaz Kala 1, oferece a melhor vista panorâmica da paisagem desértica.

Nossa estadia em Nukus cai em um domingo/segunda-feira e a visita ao museu estava realmente agendada para segunda-feira. No último minuto, descobrimos horrorizados que o museu agora está fechado às segundas-feiras. Infelizmente, existem dois sites diferentes, sendo que um deles é mais fácil de encontrar, mas as informações nele estão desatualizadas. Você encontra as informações mais recentes aqui: Museu Estadual de Arte do Karakalpakistão. No geral, a exposição não me impressionou. A maioria das salas era mal iluminada (metade das lâmpadas não estava acesa) e, consequentemente, as obras individuais não se destacavam de fato. Ainda assim, esse desvio extra até Nukus valeu a pena – nem que fosse apenas para ter uma visão mais abrangente do Uzbequistão.

p.s. aliás, o Museu Savitsky foi o único lugar onde teríamos de pagar a mais para tirar fotos. Mas a taxa de 192.000 Soʻm não valia a pena para nós.

De Nukus, pegamos o avião via Tashkent de volta para a Suíça. Enquanto outros viajantes encerram suas viagens de longo prazo com férias relaxantes na praia, nós terminamos nossa viagem de 6 meses em um bizarro museu de arte no meio da Ásia Central – acho que isso combina bastante bem!

Bom saber: você precisa de visto para o Uzbequistão?

Viajamos para o Uzbequistão em junho de 2018, o que provavelmente foi o momento mais inconveniente possível em termos de visto. Até o final de junho de 2018, cidadãos suíços precisavam de visto para viajar ao Uzbequistão, que tinha de ser obtido na Embaixada da República do Uzbequistão em Berlim, já que o Uzbequistão não tem representação na Suíça. Então tivemos de enviar nossos passaportes para a Alemanha, o que envolveu custos correspondentes.

Desde julho de 2018, isso não é mais necessário. Naquela época, o Uzbequistão introduziu o e-Visa para determinados países. Agora você pode solicitar seu visto online mediante uma taxa de 20 dólares. Um guia útil passo a passo pode ser encontrado aqui: como solicitar um visto eletrônico para o Uzbequistão. Deixei aqui o link para a página oficial de vistos: Portal oficial de visto eletrônico da República do Uzbequistão

Atualização de janeiro de 2019: a partir de 1º de fevereiro de 2019, a entrada no Uzbequistão é isenta de visto para cidadãos da Suíça, Alemanha e Áustria. Isso é válido para estadias de até 30 dias. Cidadãos de outros países ainda podem solicitar o visto por meio da ferramenta de e-Visa vinculada acima.

Mais dicas práticas para sua viagem ao Uzbequistão

• O idioma oficial do Uzbequistão é o uzbeque, assim como a língua karakalpaca no Karakalpakistão, sendo que uma grande parte da população também entende russo. Se você viajar pelo país individualmente sem guia/motorista, recomendo adquirir um vocabulário básico de russo.
• A moeda oficial no Uzbequistão chama-se Soʻm. No entanto, os dólares ainda são um meio de pagamento popular, pois o soʻm está sujeito a uma alta taxa de inflação. Não tivemos nenhuma dificuldade para sacar Soʻm com nosso cartão de crédito (Visa) em caixas eletrônicos selecionados em Tashkent e Samarcanda e não precisávamos visitar casas de câmbio (cartões EC, por outro lado, não são aceitos em nenhum caixa eletrônico). Apenas esteja preparado para receber uma enorme montanha de cédulas e uma única nota quase não valer nada. O ideal é levar dólares como reserva.
• De 1991 a 2016, Islom Karimov foi presidente do Uzbequistão e marcou o desenvolvimento introspectivo e repressivo do país nos últimos 25 anos. Sob o novo presidente Shavkat Mirziyoyev, vem ocorrendo uma abertura lenta desde o início de 2017.
• Abril/maio e setembro/outubro são considerados a melhor época para visitar o Uzbequistão. No entanto, nesses períodos também circulam a maioria dos grupos turísticos. Viajamos pelo país em junho e adoramos. As temperaturas eram suportáveis – apenas em Bukhara e Khiva tivemos dias em que fez mais de 30°.
• Samarcanda, Bukhara e Nukus são acessíveis diretamente por trem a partir de Tashkent. Como alternativa, táxis compartilhados (carros normais) ou marshrutkas (micro-ônibus) são o meio de transporte mais barato e popular entre os moradores. No entanto, a maioria dos turistas viaja com motorista.
• Se você quiser comer barato, o ideal é parar em casas de chá. Pratos tradicionais como plov, manti, laghman e shish kebab geralmente são servidos aqui. Em Khiva, você deve definitivamente experimentar os macarrões verdes – uma especialidade local. Em casas de chá e centros de plov, você paga entre 30.000 e 40.000 soʻm (cerca de 4 a 5 CHF) pelo almoço para duas pessoas. Em restaurantes mais turísticos, uma refeição para duas pessoas custa cerca de 100.000 soʻm (cerca de 12 CHF).
• Para visitar a maioria das atrações, é preciso comprar ingresso no local. Os preços variam entre 10.000 e 30.000 Soʻm por atração para turistas estrangeiros. As mesquitas que ainda são ativamente usadas como tal, por outro lado, geralmente podem ser visitadas gratuitamente, embora uma pequena doação seja bem-vinda no local. Não se espera que as mulheres usem lenço na cabeça durante o passeio.
• Levamos conosco o guia de viagem do Uzbequistão da Dumont Verlag e achamos que ele estava bem preparado e era informativo (embora na edição de 2017 algumas informações já estivessem desatualizadas novamente – especialmente os preços).

Observação: nossa viagem ao Uzbequistão foi apoiada pela Globotrek. Todas as impressões e opiniões são, como sempre, nossas.