Viaggio di andata e ritorno in Uzbekistan: attrazioni tra Tashkent e Nukus

L’Uzbekistan è stata l’ultima tappa del nostro “grande viaggio” e, per quanto possa sembrare incredibile, sono quasi trascorsi sei mesi dal nostro ritorno. Di conseguenza, ho rimandato a lungo questo post “finale” del blog. Forse è perché con l’ultima frase di questo post del blog concluderò finalmente il nostro viaggio e questo mi rende nostalgica. Ma non voglio iniziare il nuovo anno con un’eredità, quindi è il momento di mostrarvi i nostri momenti salienti dall’Uzbekistan.

Il nostro tour dell’Uzbekistan: panoramica dell’itinerario

Abbiamo viaggiato in Uzbekistan dall’8 al 26 giugno 2018 e abbiamo trascorso in totale 19 giorni nel Paese. Il nostro viaggio di andata e ritorno è stato strutturato come segue:

Parte 1: trekking sui monti Chatkal

Da Tashkent abbiamo fatto un viaggio di 5 giorni sui monti Chatkal. Ho pubblicato qui tutte le informazioni: Trekking in Uzbekistan

Parte 2: cultura lungo la Via della Seta

Rientrati dal trekking, abbiamo seguito la Via della Seta e scoperto i punti salienti culturali dell’Uzbekistan. Il nostro itinerario era il seguente:

2 notti a Samarcanda
2 notti in una homestay sui monti Nurata 1 notte ai piedi del Kysylkum 2 notti a Bukhara
2 notti a Khiva


1 notte a Nukus

Ad eccezione di Nukus, il nostro itinerario in Uzbekistan si basa sull’offerta Globotrek “la strada d’oro per Samarcanda“. Come per le altre tappe del viaggio lungo la Via della Seta attraverso la Cina, Kirghizistan e Kazakistan, abbiamo prenotato i punti fissi (hotel / autista / guida turistica) tramite Globotrek / Globotrain. Il tour operator può organizzare il viaggio di andata e ritorno individualmente per due o più persone in qualsiasi data.

Allora, siete pronti a tuffarvi nella terra di Timur e delle Chevrolet? Nelle righe che seguono vi porterò con me nel nostro viaggio di andata e ritorno in Uzbekistan e vi mostrerò i luoghi più belli e impressionanti di Tashkent, Samarcanda, Bukhara e Khiva. Alla fine dell’articolo troverete molte informazioni pratiche, compreso se serve un visto per viaggiare in Uzbekistan e qual è il periodo migliore per farlo.

Via: i luoghi più interessanti di Tashkent

Abbiamo trascorso in totale tre notti a Tashkent; la nostra prima notte in Uzbekistan prima del trekking, una notte dopo il trekking e l’ultima notte prima di tornare in Svizzera. Così abbiamo avuto quasi due giorni per visitare la capitale uzbeka. Abbiamo soggiornato tutte e tre le notti allo Shodlik Palace Hotel, che non è poi così male come sembra a prima vista. Dal punto di vista visivo, è a pochi passi dalla Russian New Town con Memorial Square, il Teatro Alisher Navoi e Amir Timur Square; tre dei luoghi più famosi di questa parte della città.

A causa di un forte terremoto nell’aprile 1966, che distrusse gran parte del vecchio centro storico, oggi il paesaggio urbano è dominato da edifici prefabbricati sovietici. È notevole che, nonostante la rapida ricostruzione, architetti e urbanisti siano riusciti a integrare elementi tradizionali nella decorazione delle facciate. Questi sono particolarmente evidenti all’Hotel Uzbekistan e al Museo di storia.

In contrasto con la Russian New Town, con le sue strade a scacchiera e i larghi viali alberati, nel west di Tashkent si trova il labirinto dell’orientale Città Vecchia. Qui sono sopravvissute le strutture su piccola scala così come alcuni edifici storici. Una sosta che vale la pena fare nel bel mezzo del trambusto è il Bazaar Chorsu, con la sua imponente sala del mercato e il fermento tutt’intorno.

Merita di essere visto anche il complesso park-like Hast Imam, che costituisce il centro religioso di Tashkent. Qui un’attrazione per i turisti è la Medressa Muji Mubarak, dove è esposto il famoso Corano ottomano (Osman era un genero del profeta Maometto). Mentre le altre madrase e moschee all’interno del complesso sono liberamente accessibili, per entrare nella Medressa Muji Mubarak abbiamo pagato un biglietto d’ingresso di 10.000 Soʻm (circa 1,20 CHF).

La metropolitana di Tashkent è pratica ed è essa stessa un’attrazione. Le stazioni della metropolitana sono imponenti quanto quelle di San Pietroburgo e Mosca. Purtroppo, durante la nostra visita vigeva ancora un severo divieto di fotografare, che ora è stato revocato.

Sulle orme di Ulugh Beg a Samarcanda

Il modo più veloce e comodo per andare da Tashkent a Samarcanda è l’Afrosiab. Il treno ad alta velocità collega direttamente le due città in poco più di due ore. In teoria, è possibile ordinare i biglietti online tramite il sito uzrailway. Tuttavia, per farlo la conoscenza del russo è un vantaggio, perché la traduzione in inglese non trasmette i nomi dei luoghi.

A Samarcanda, pernottiamo nel molto raccomandato Malika Prime Hotel, strategicamente situato tra il Registan e la Russian New Town. Con due notti in loco, ora abbiamo 1,5 giorni dopo l’arrivo per esplorare Samarcanda. In origine, era previsto che visitassimo Samarcanda da soli il primo giorno e che il secondo giorno fossimo in giro con una guida. Quando arriviamo a Samarcanda, ci viene detto – con nostra sorpresa – che da questo momento fino alla fine del viaggio saremo accompagnati da una guida. Quello che per l’agenzia uzbeka è inteso come un gesto gentile (e probabilmente rende le cose più facili dal punto di vista organizzativo) all’inizio non suscita in me alcun entusiasmo. Apprezzo quando posso avere una prima impressione non filtrata di nuovi luoghi e non vedevo l’ora di “vivere” Samarcanda da sola. Senza ulteriori indugi, do alla nostra guida il giorno libero per il primo pomeriggio.

Usiamo il tempo rimanente per una passeggiata attraverso la Russian New Town e il vecchio quartiere ebraico. Queste due aree di solito non vengono visitate dai tour guidati, poiché non includono nessuno dei principali luoghi di Samarcanda. Ma mi è piaciuto soprattutto il quartiere ebraico, nascosto dietro anonimi muri di legno sul lato est del Registan. Il sistema di vicoli tortuosi è ancora ben conservato (e non è ancora caduto vittima delle ruspe). Purtroppo, numerosi edifici di adobe in rovina indicano che la città non ha interesse a preservare queste strutture storiche. L’Unesco ha già rimproverato Samarcanda in merito a ciò.

La mattina seguente verremo prelevati dalla nostra guida. Oggi sono in programma i punti salienti di Samarcanda. Prima tappa: il Mausoleo Gur Emir, che si trova proprio accanto al nostro hotel (biglietto d’ingresso 22.000 Soʻm a persona).

Poi camminiamo lungo Registan Street fino al Registan – il simbolo di Samarcanda. Tre edifici caratterizzano la maestosa piazza; la Medressa Ulugh Beg, la Medressa Tillya Kari e la Medressa Shirdor. Tutti e tre gli edifici insegnavano originariamente scienze islamiche (da qui il termine “madrasa”).

La Medressa Ulug Beg, l’edificio più antico della piazza, fu costruita nel XV secolo. Gli altri due edifici furono aggiunti 200 anni dopo. Un insieme impressionante che sprigiona tutta la sua bellezza soprattutto nelle ore serali. Il biglietto d’ingresso costa 33.000 Soʻm a persona – i turisti stranieri di solito pagano molto più degli ospiti nazionali. Interessante, contrariamente a quanto indicato nella guida, non ci è stato chiesto da nessuna parte un supplemento per le foto.

Un’altra attrazione nei dintorni del Registan è la Moschea Bibi Khanum (biglietto d’ingresso 22.000 Soʻm a persona) e il Bazar Siyob proprio dietro di essa.

Qualcosa che dovreste assolutamente includere nel vostro tour di Samarcanda è una visita a un autentico Plov Center. Il plov (pilaf) è uno dei piatti nazionali dell’Uzbekistan e nei cosiddetti Plov Center il plov viene servito esclusivamente intorno all’ora di pranzo. Il Plov Center che abbiamo visitato era sulla strada per il mulino della carta Meros a nord-est del centro. Una visita al vecchio mulino della carta, dove la carta viene prodotta dalla corteccia di gelso secondo il processo tradizionale, merita se viaggiate con un autista.

Anche fuori dal centro si trova l’Osservatorio Ulugh Beg. Oltre all’osservatorio restaurato, dove il principe timuride Ulug Beg condusse osservazioni astronomiche dall’inizio del XV secolo, c’è un moderno edificio museale con informazioni sulle attività scientifiche dell’ex sovrano.

L’ultima tappa del nostro tour turistico, prima di arrivare di nuovo davanti al Registan giusto in tempo per l’ora blu, è la necropolis di Shah-i Sinda (biglietto d’ingresso 12.000 Soʻm a persona). La visita alla necropoli è emozionante, perché si può vedere l’intera gamma dell’architettura timuride. Arte delle piastrelle blu a perdita d’occhio!

In alcune sere, al Registan si svolgono impressionanti spettacoli laser. In quali giorni e a che ora vengono effettuati (o se ciò dipenda esclusivamente da grandi gruppi disposti a pagare) la nostra guida non lo sapeva con certezza. Nelle due sere in cui siamo stati lì, non si è svolto nulla. Provate la fortuna e passate dal Registan poco dopo il tramonto.

Deviazione verso i monti Nurata e homestay

Dopo questa giornata culturalmente ricca a Samarcanda, sono felice di tornare ora nella natura. Mentre molti tour operator offrono gite di un giorno da Samarcanda a Shahrisabz – il luogo di nascita del grande Timur – noi saltiamo deliberatamente questa deviazione. La nostra guida conferma ciò che abbiamo letto in vari luoghi; nell’ambito di “lavori di ristrutturazione”, gran parte della città vecchia di Shahrisabz è stata rasa al suolo “a favore” di parchi opulenti. Uno “stile di ristrutturazione” che ricorda i metodi cinesi (interessante notare che anche i cinesi hanno le mani in alcuni progetti uzbeki). L’Unesco ha reagito e nel 2016 ha classificato Shahrisabz come “vulnerabile” nella Lista Rossa.

Siamo lontani da tutto questo nei monti Nurata. La catena montuosa giallo ocra si estende tra l’antica strada reale che collega Samarcanda con Bukhara e il lago Aydar. Nei remoti villaggi di montagna, potete immergervi nella vita rurale della popolazione uzbeka in semplici homestay. I nostri ospiti alla Yahshigul’s Guesthouse ad Asraf sono tagiki. Questo non è così insolito come sembra a prima vista. Nell’area intorno a Samarcanda, Bukhara e i monti Nurata, i tagiki costituiscono una parte significativa della popolazione. Le camere della Yahshigul’s Guesthouse sono arredate in modo semplice, con due letti stretti e una lampada. Ci sono due docce in comune, una zona pranzo e accoglienti tapchan sotto alberi da frutto ombrosi. Solo il ruscello di montagna descritto nella guida, che scorre proprio attraverso la proprietà, non lo sento da nessuna parte. Chiedo ai nostri ospiti e scopro che lo scorso inverno non c’era neve e in primavera il ruscello si è prosciugato. Ora fanno affidamento sulle acque sotterranee. Si spera che il prossimo inverno porti molta neve necessaria a questo paesaggio arido!

La sera aiutiamo i nostri ospiti a preparare gli ingredienti del plov e poi ci viene servita una cena davvero ottima.

Trascorriamo qui anche due notti, così da avere abbastanza tempo per un’escursione di un giorno al vicino villaggio di Uhum. Ci sono anche offerte in cui si può fare trekking con gli asini da un villaggio di montagna all’altro e pernottare in una guesthouse diversa. Potete trovare informazioni sulle varie offerte sul sito web di Nuratau Responsible Travel. Purtroppo, durante la nostra escursione non abbiamo visto nessuno dei selvatici ovini Kyzilkum, nativi e minacciati di estinzione. D’altra parte, abbiamo incontrato numerose capre curiose.

Notte in yurta nel deserto del Kysylkum

Se viaggiate in Uzbekistan, non vedrete yurte tranne i pochi campi di yurte per turisti. A differenza di Kirghizistan, Kazakistan e Mongolia, dove la yurta è ancora ampiamente utilizzata oggi, in Uzbekistan le case di fango sono diventate l’abitazione tradizionale dominante. Il campo di yurte (Kyzyl Kum Safari Yurt Camp) non lontano dalle rive del lago Aydar è gestito anche da una famiglia kazaka. Trovo interessante che il lago Aydar sia stato creato nel 1969 come sottoprodotto involontario della pianificazione sovietica. Fino ad allora, l’area era una piana salata secca con laghi stagionali di acqua salmastra. La deviazione verso il lago Aydar può essere inclusa anche in un trasferimento a Bukhara senza pernottamento in un campo di yurte.

Il mio consiglio: non pernottare nel campo di yurte e pianificare invece tre notti in diverse guesthouse nei monti Nurata.

Magnifici edifici storici a Bukhara

Dopo la notte nella yurta, il viaggio ci porta via Navoi a Bukhara. Su raccomandazione della nostra guida, facciamo una sosta al caravanserraglio Rabat-i Malik a un buon 20 chilometri prima di Navoi. Le rovine sono testimoni dell’epoca in cui il commercio sulla Via della Seta fioriva. Solo il portale principale si è conservato nel suo stato originale, ma a differenza di molti altri edifici storici in Uzbekistan, non c’è stato un grande “pasticcio”. Grazie alle fondamenta visibili, ci si può fare un’idea di quante stanze fosse dotato l’edificio 91×89 m. Sul lato opposto della strada c’è anche un bacino idrico restaurato del XIV secolo, ancora alimentato con acqua tramite un sistema di irrigazione sotterraneo (Karez).

Un’altra deviazione che vale la pena fare sulla strada per Bukhara è la ceramica Narzullaev a Gijduvan. In ogni regione del Paese ci sono scuole di ceramica e di conseguenza anche stili e motivi locali. La fattoria della famiglia Narzullaev offre una bella panoramica del processo tradizionale di produzione di stoviglie in ceramica e i prezzi sia dei prodotti ceramici sia dei suzani (ricami tradizionali uzbeki in seta) sono molto equi rispetto ai negozi di souvenir di Bukhara, Khiva e Samarcanda.

A Bukhara pernottiamo nel meravigliosamente progettato Hotel Sasha & Son, idealmente situato per esplorare a piedi le principali attrazioni della città. Le origini di Bukhara risalgono all’antichità e la densità di edifici storici è impressionante. Purtroppo non tutto è stato restaurato con la stessa cura e in alcuni punti le strutture storiche hanno dovuto cedere il passo a favore di una migliore scenografia delle singole attrazioni.

Iniziamo il nostro tour nel west della città presso il Mausoleo Samanide nell’omonimo parco. La tomba di Ismail Samani è la più antica testimonianza sopravvissuta dell’architettura islamica in Asia centrale. Ai margini del parco c’è un altro mausoleo con una fontana sorgiva, che, secondo la leggenda, Giobbe scavò dalla roccia con un bastone. Questo spiega anche il nome del mausoleo, chiamato “Pozzo di Giobbe“.

Poi visitiamo la Moschea Bolo Hovuz con le sue imponenti colonne di legno e l’Ark proprio di fronte – la massiccia cittadella è uno dei simboli della città (biglietto d’ingresso 15.000 Soʻm a persona).

Un altro simbolo è il complesso Kalon con l’omonimo minareto. È impressionante che la torre alta 45 m risalga a epoca pre-mongola e che Gengis Khan ne fosse così impressionato da non distruggerla, a differenza del resto della città. Purtroppo la torre oggi non è più accessibile, ma si può visitare la Moschea Kalon proprio accanto. L’insieme della piazza comprende anche la Medressa Mir-i-Arab, che è l’unica madrasa del Paese a essere stata utilizzata quasi ininterrottamente come istituzione educativa religiosa dal XVI secolo fino a oggi (solo sotto il regime di Stalin rimase chiusa per 16 anni).

In una zona residenziale, un po’ nascosta, si trova l’imponente Medressa Chor Minor, della quale è stato conservato solo l’edificio d’ingresso, ma che ha un aspetto tutto suo con le sue quattro torri caratteristiche.

Bukhara è così ricca di attrazioni che vale sicuramente la pena pianificare due giorni interi per visitarla. Oltre ai luoghi già menzionati qui, ci sono anche un quartiere ebraico ben conservato, il complesso edilizio “Labi Chaus” attorno agli stagni artificiali del centro e i bazar coperti con venditori di tappeti e spezie. Non lontano da Labi Chaus, vale la pena dare un’occhiata anche al negozio del fabbricante di bambole Khakimov, che produce bambole qui secondo l’antica tradizione bukharana.

Nel complesso, Bukhara corrisponde probabilmente più da vicino all’ambientazione di “Le mille e una notte” con cui spesso viene descritto un viaggio lungo la Via della Seta. D’altra parte, nel centro Bukhara appare un po’ più “sofisticata” ed è influenzata dal turismo in modo più evidente rispetto a Samarcanda.

Incantevole Khiva e cultura khorezmiana

Solo Khiva può superare Bukhara. Un tempo capitale del Khanato di Khiva in Khorezmia, la città vecchia fortificata di Khiva ospita oggi oltre 50 edifici storici. Per visitare i singoli luoghi di interesse, si paga un biglietto d’ingresso forfettario (100.000 Soʻm a persona) quando si attraversano le porte della città. Se volete solo passeggiare per i vicoli, non dovete comprare un biglietto d’ingresso!

Trascorriamo la notte a Khiva di nuovo in un hotel del gruppo Malika, situato proprio di fronte all’ingresso principale della città vecchia. Anche se i monumenti di Khiva non sono antichi come quelli di Samarcanda o Bukhara, mi è piaciuto molto il paesaggio urbano sorprendentemente ben conservato e compatto del XIX secolo. Siamo stati fortunati a viaggiare in Uzbekistan fuori stagione ed essere risparmiati dalla folla dei gruppi turistici. Nel frattempo avevamo i vicoli di Khiva tutti per noi. Tuttavia, posso ben immaginare che i sentieri stretti sembrino rapidamente sovraffollati e che la città perda così anche il suo fascino rilassato.

I miei punti salienti a Khiva sono le mura della città (un accesso alle mura si trova presso la porta nord), la mistica Moschea Juma con le sue sorprendenti colonne di legno e il minareto Islam Hodja alto 57 m, che offre la migliore vista sulla città con la sua piattaforma panoramica. Per salire sulla torre si pagano altri 10.000 Soʻm a persona, ma ne vale assolutamente la pena!

Contrasti evidenti in Karakalpakstan

Samarcanda, Bukhara e Khiva sono parte integrante di un classico programma di viaggio di andata e ritorno in Uzbekistan. Molti meno turisti si spingono più a nord, verso la repubblica autonoma del Karakalpakistan. Qui un termine è il Mare d’Aral, ma noi l’abbiamo escluso dal nostro itinerario. Volevo visitare Nukus, la capitale del Karakalpakistan. La città in sé non ha un fascino particolare, ma l’Museo Igor Savitsky ospita un’eccezionale collezione di arte d’avanguardia russa e sovietica. Ora, non è che io conosca particolarmente questo settore. Ma ho pensato che fosse un contrasto interessante rispetto all’itinerario precedente, caratterizzato dall’architettura islamica.

Il viaggio di tre ore su strade provinciali sconnesse (200 chilometri) da Khiva a Nukus può essere interrotto con soste in una delle numerose “kala”. Gli insediamenti fortificati, di cui oggi rimangono solo rovine, risalgono a un’epoca in cui l’Amudarya scorreva più a est e il Karakalpakistan meridionale era benedetto da fertili terre alluvionali. Visitiamo le fortificazioni Ayaz Kala 1 e 2, con la fortificazione più alta e più grande Ayaz Kala 1 che offre la migliore vista panoramica sul paesaggio desertico.

Il nostro soggiorno a Nukus cade di domenica/lunedì e la visita al museo è effettivamente prevista per lunedì. All’ultimo minuto, scopriamo con orrore che il museo è ora chiuso il lunedì. Purtroppo ci sono due siti web diversi, uno dei quali è più facile da trovare, ma le informazioni riportate sono obsolete. Le informazioni aggiornate si trovano qui: Karakalpakstan State museum of Art. Nel complesso, la mostra non mi ha entusiasmata. La maggior parte delle sale era scarsamente illuminata (metà delle lampade non erano accese) e di conseguenza le singole opere non emergevano davvero. Ciononostante, questo anello aggiuntivo fino a Nukus è valso la pena, se non altro per avere un quadro più completo dell’Uzbekistan.

p.s. tra l’altro, il Museo Savitsky era l’unico posto in cui avremmo dovuto pagare un extra per fare foto. Ma la tariffa di 192.000 Soʻm non ne valeva la pena per noi.

Da Nukus prendiamo l’aereo via Tashkent per tornare in Svizzera. Mentre altri viaggiatori concludono il loro viaggio a lungo termine con rilassanti vacanze al mare, noi abbiamo terminato il nostro viaggio di 6 mesi in un bizzarro museo d’arte nel mezzo dell’Asia centrale – direi che si adatta piuttosto bene!

Buono a sapersi: serve un visto per l’Uzbekistan?

Abbiamo viaggiato in Uzbekistan nel giugno 2018, che probabilmente è stato il momento peggiore possibile in termini di visti. Fino alla fine di giugno 2018, i cittadini svizzeri avevano bisogno di un visto per recarsi in Uzbekistan, che dovevano ottenere presso l’Ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan a Berlino, poiché l’Uzbekistan non ha una rappresentanza in Svizzera. Così abbiamo dovuto inviare i nostri passaporti in Germania, con relativi costi.

Dal luglio 2018, questo non è più necessario. In quel momento, l’Uzbekistan ha introdotto l’e-Visa per alcuni stati. Ora potete richiedere il vostro visto online per una tassa di 20 $. Una guida passo-passo utile la trovate qui: come richiedere un visto elettronico per l’Uzbekistan. Ho linkato qui la pagina ufficiale dei visti: Portale ufficiale dei visti elettronici della Repubblica dell’Uzbekistan

Aggiornamento gennaio 2019: dal 1 febbraio 2019, l’ingresso in Uzbekistan è senza visto per i cittadini di Svizzera, Germania e Austria. Questo è valido per soggiorni fino a 30 giorni. I cittadini di altri Paesi possono ancora richiedere il visto tramite lo strumento e-Visa linkato sopra.

Altri consigli pratici per il tuo viaggio in Uzbekistan

• La lingua ufficiale dell’Uzbekistan è l’uzbeko, così come la lingua karakalpak in Karakalpakistan, e gran parte della popolazione comprende anche il russo. Se viaggiate nel Paese individualmente senza guida/autista, vi consiglio di acquisire un vocabolario di base di russo.
• La valuta ufficiale in Uzbekistan si chiama Soʻm. Tuttavia, i dollari sono ancora un mezzo di pagamento popolare, poiché il soʻm è soggetto a un alto tasso di inflazione. Non abbiamo avuto problemi a prelevare Soʻm con la nostra carta di credito (Visa) presso alcuni bancomat selezionati a Tashkent e Samarcanda e non abbiamo dovuto visitare alcun ufficio di cambio (le carte EC, invece, non sono accettate in nessun bancomat). Preparatevi solo al fatto che riceverete una montagna enorme di banconote e che una singola banconota non vale quasi nulla. È meglio portare con voi anche dei dollari come riserva.
• Dal 1991 al 2016, Islom Karimov è stato presidente dell’Uzbekistan e ha segnato lo sviluppo introverso e repressivo del Paese negli ultimi 25 anni. Sotto il nuovo presidente Shavkat Mirziyoyev, dall’inizio del 2017 è in atto una lenta apertura.
• Aprile/maggio e settembre/ottobre sono considerati il periodo migliore per visitare l’Uzbekistan. Tuttavia, in questi periodi sono in viaggio anche la maggior parte dei gruppi turistici. Noi abbiamo viaggiato nel Paese a giugno e ci è piaciuto molto. Le temperature erano sopportabili – solo a Bukhara e Khiva abbiamo vissuto giornate in cui la temperatura superava i 30°.
• Samarcanda, Bukhara e Nukus sono direttamente accessibili in treno da Tashkent. In alternativa, i taxi condivisi (auto normali) o i marshrutka (minibus) sono il mezzo di trasporto più economico e popolare per la gente del posto. Tuttavia, la maggior parte dei turisti viaggia con un autista.
• Se volete mangiare a buon mercato, è meglio fermarsi nelle case da tè. Qui vengono solitamente serviti piatti tradizionali come plov, manti, laghman e shish kebab. A Khiva dovreste assolutamente provare le tagliatelle verdi – sono una specialità locale. Nelle case da tè e nei plov center, per il pranzo per due si paga tra 30.000 e 40.000 soʻm (circa 4-5 CHF). Nei ristoranti più turistici, un pasto per due costa circa 100.000 soʻm (circa 12 CHF).
• Per visitare la maggior parte dei luoghi di interesse, è necessario acquistare sul posto un biglietto d’ingresso. I prezzi variano tra 10.000 e 30.000 Soʻm per attrazione per i turisti stranieri. Le moschee ancora attivamente utilizzate come tali, invece, di solito possono essere visitate gratuitamente, anche se una piccola donazione è ben accetta sul posto. Non ci si aspetta che le donne indossino un foulard durante il tour.
• Abbiamo portato con noi la guida di viaggio dell’Uzbekistan della Dumont Verlag e l’abbiamo trovata ben preparata e informativa (anche se nell’edizione 2017 alcune informazioni erano già di nuovo obsolete, soprattutto quelle sui prezzi).

Nota: il nostro viaggio in Uzbekistan è stato sostenuto da Globotrek. Tutte le impressioni e le opinioni sono, come sempre, nostre.