Viaje de ida y vuelta a Uzbekistán: lugares de interés entre Taskent y Nukus

Uzbekistán fue la última parada de nuestro «gran viaje» y, por increíble que parezca, ya han pasado casi seis meses desde que regresamos. Por eso he ido posponiendo durante mucho tiempo esta entrada «final» del blog. Quizá sea porque con la última frase de esta entrada cerraré por fin nuestro viaje y eso me pone nostálgica. Pero no quiero empezar el nuevo año con un asunto pendiente, así que ha llegado el momento de mostraros nuestros momentos destacados de Uzbekistán.

Nuestro viaje por Uzbekistán: resumen de la ruta

Recorrimos Uzbekistán del 8 al 26 de junio de 2018 y pasamos un total de 19 días en el país. Nuestro viaje de ida y vuelta se estructuró así:

Parte 1: trekking en las montañas de Chatkal

Desde Taskent hicimos una excursión de 5 días a las montañas de Chatkal. He publicado toda la información aquí: Trekking en Uzbekistán

Parte 2: cultura a lo largo de la Ruta de la Seda

De regreso del trekking, seguimos la Ruta de la Seda y exploramos los atractivos culturales de Uzbekistán. Nuestra ruta fue la siguiente:

2 noches en Samarcanda
2 noches en una casa de huéspedes en las montañas de Nurata 1 noche a los pies del Kysylkum 2 noches en Bujará
2 noches en Jiva


1 noche en Nukus

Con la excepción de Nukus, nuestro itinerario por Uzbekistán se basa en la oferta de Globotrek «la ruta dorada a Samarcanda«. Al igual que con el resto de etapas del viaje a lo largo de la Ruta de la Seda por China, Kirguistán y Kazajistán, reservamos los puntos fijos (hotel / conductor / guía de viaje) a través de Globotrek / Globotrain. El operador turístico puede organizar el viaje de ida y vuelta de forma individual para dos o más personas en cualquier fecha.

Entonces, ¿estáis listos para adentraros en la tierra de Tamerlán y los Chevrolet? En las siguientes líneas os llevaré conmigo en nuestro viaje por Uzbekistán y os mostraré los lugares más bonitos e impresionantes de Taskent, Samarcanda, Bujará y Jiva. Al final del artículo encontraréis mucha información práctica, incluida si necesitáis visado para viajar a Uzbekistán y cuál es la mejor época para hacerlo.

Inicio: lugares fascinantes en Taskent

Pasamos un total de tres noches en Taskent; nuestra primera noche en Uzbekistán antes del trekking, una noche después del trekking y la última noche antes de volar de vuelta a Suiza. Así que tuvimos casi dos días para hacer turismo en la capital uzbeka. Nos alojamos las tres noches en el Shodlik Palace Hotel, que no está tan mal como parece a primera vista. Visualmente, está a poca distancia a pie de la Ciudad Nueva rusa, con la plaza Memorial, el Teatro Alisher Navoi y la plaza Amir Timur; tres de los lugares más populares de esta parte de la ciudad.

Debido a un fuerte terremoto en abril de 1966, que destruyó grandes partes del antiguo casco histórico, hoy domina el paisaje urbano la arquitectura prefabricada soviética. Cabe destacar que, pese a la rápida reconstrucción, los arquitectos y urbanistas lograron incorporar elementos tradicionales en la decoración de las fachadas. Estos son especialmente visibles en el Hotel Uzbekistan y en el Museo de Historia.

En contraste con la Ciudad Nueva rusa, con sus calles en cuadrícula y sus amplias avenidas arboladas, en el oeste de Taskent se encuentra el laberinto del casco antiguo oriental. Aquí han sobrevivido las estructuras de pequeña escala, así como algunos edificios históricos. Una parada que merece la pena en medio del bullicio es el bazar Chorsu, con su imponente mercado cubierto y el trajín que lo rodea.

También merece la pena ver el pintoresco complejo Hast Imam, que constituye el centro religioso de Taskent. Un imán turístico aquí es la madraza Muji Mubarak, donde se exhibe el famoso Corán otomano (Osman fue yerno del profeta Mahoma). Mientras que las demás madrazas y mezquitas dentro del complejo son de libre acceso, pagamos una entrada de 10.000 soʻm (aprox. 1,20 CHF) para entrar en la madraza Muji Mubarak.

Práctico y una atracción en sí mismo es el metro de Taskent. Las estaciones son tan imponentes como las de San Petersburgo y Moscú. Por desgracia, durante nuestra visita seguía vigente una estricta prohibición de hacer fotos, que ahora ha sido levantada.

Tras las huellas de Ulugh Beg en Samarcanda

La forma más rápida y cómoda de ir de Taskent a Samarcanda es el Afrosiab. El tren de alta velocidad conecta directamente las dos ciudades en poco más de dos horas. En teoría, es posible pedir los billetes online a través de la web de uzrailway. Sin embargo, para ello conocer ruso es una ventaja, porque la traducción al inglés no transmite los nombres de los lugares.

En Samarcanda nos alojamos en el muy recomendable Malika Prime Hotel, estratégicamente situado entre Registán y la Ciudad Nueva rusa. Con dos noches en el lugar, ahora tenemos 1,5 días después de la llegada para explorar Samarcanda. Originalmente, estaba previsto que visitáramos Samarcanda solos el primer día y que al segundo día fuéramos con guía. Cuando llegamos a Samarcanda nos dicen —para nuestra sorpresa— que desde ese momento hasta el final del viaje iremos acompañados por un guía. Lo que la agencia uzbeka presenta como un bonito gesto (y probablemente les facilita la organización) no me produce al principio ningún entusiasmo. Valoro poder obtener una primera impresión sin filtros de los lugares nuevos y tenía ganas de «vivir» Samarcanda por mi cuenta. Sin pensarlo dos veces, le doy a nuestro guía el día libre para aquella primera tarde.

Aprovechamos el tiempo restante para dar un paseo por la Ciudad Nueva rusa y el antiguo barrio judío. Estas dos zonas suelen no formar parte de las visitas guiadas, ya que no incluyen ninguno de los principales lugares de interés de Samarcanda. Pero el barrio judío me gustó especialmente, escondido tras discretos muros de madera al este del Registán. El sinuoso trazado de callejuelas sigue muy bien conservado (y todavía no ha caído víctima de las excavadoras). Por desgracia, numerosos edificios de adobe en ruinas indican que la ciudad no tiene interés en conservar estas estructuras históricas. La Unesco ya reprendió a Samarcanda en este sentido.

A la mañana siguiente nos recoge nuestro guía. Hoy toca conocer los puntos destacados de Samarcanda. Primera parada: el mausoleo Gur Emir, situado justo al lado de nuestro hotel (entrada 22.000 soʻm por persona).

Después caminamos por la calle Registán hasta el Registán, el emblema de Samarcanda. Tres edificios caracterizan la majestuosa plaza: la madraza Ulugh Beg, la madraza Tillya Kari y la madraza Shirdor. Los tres edificios enseñaban originalmente ciencias islámicas (de ahí el término «madraza»).

La madraza Ulug Beg, el edificio más antiguo de la plaza, se construyó en el siglo XV. Los otros dos edificios se añadieron 200 años más tarde. Un conjunto impresionante que despliega toda su belleza, especialmente al atardecer. La entrada cuesta 33.000 soʻm por persona; los turistas extranjeros suelen pagar bastante más que los visitantes nacionales. Curiosamente, a diferencia de lo que decía la guía, en ningún momento nos pidieron un suplemento por hacer fotos.

Otro atractivo en las cercanías del Registán es la mezquita Bibi Khanum (entrada 22.000 soʻm por persona) y el bazar Siyob justo detrás.

Algo que sin duda deberíais incluir en vuestra visita a Samarcanda es una visita a un auténtico Plov Center. El plov (pilaf) es uno de los platos nacionales de Uzbekistán y, en los llamados Plov Centers, el plov se sirve exclusivamente a la hora del almuerzo. El Plov Center que visitamos estaba de camino al molino de papel Meros, al noreste del centro. Merece la pena visitar el antiguo molino de papel, donde se fabrica papel a partir de la corteza de morera según el proceso tradicional, si viajáis con conductor.

También fuera del centro se encuentra el observatorio Ulugh Beg. Además del observatorio restaurado, donde el príncipe timúrida Ulug Beg realizó observaciones astronómicas desde principios del siglo XV, hay un edificio de museo moderno con información sobre la actividad científica del antiguo gobernante.

La última parada de nuestra visita turística, antes de llegar de nuevo justo a tiempo para la hora azul frente al Registán, es la necrópolis de Shah-i Sinda (entrada 12.000 soʻm por persona). La visita a la necrópolis es emocionante, ya que se puede ver todo el abanico de la arquitectura timúrida. ¡Arte en azulejo azul hasta donde alcanza la vista!

En algunas noches tienen lugar impresionantes espectáculos de láser en el Registán. Nuestro guía no sabía con certeza en qué días y a qué hora se realizan (o si esto depende únicamente de grandes grupos dispuestos a pagar). Las dos noches que estuvimos allí no pasó nada. Probad suerte y acercaos al Registán poco después de anochecer.

Desvío a las montañas de Nurata y alojamiento en casa

Después de este día tan cargado de cultura en Samarcanda, me alegra volver a salir a la naturaleza. Aunque muchos operadores ofrecen excursiones de un día desde Samarcanda a Shahrisabz —la ciudad natal del gran Tamerlán—, nosotros evitamos deliberadamente este desvío. Nuestro guía confirma lo que habíamos leído en varios sitios; en el marco de «trabajos de renovación», gran parte del casco antiguo de Shahrisabz fue arrasada «en favor» de parques opulentos. Un «estilo de renovación» que recuerda a los métodos chinos (curiosamente, los chinos también meten mano en algunos proyectos uzbekos). La Unesco ha reaccionado y en 2016 clasificó Shahrisabz como «vulnerable» en la Lista Roja.

Estamos a años luz de todo esto en las montañas de Nurata. La cordillera de color amarillo ocre se extiende entre la antigua ruta real que conecta Samarcanda con Bujará y el lago Aydar. En las remotas aldeas de montaña, uno puede sumergirse en la vida rural de la población uzbeka en sencillas casas de huéspedes. Nuestros anfitriones en Yahshigul’s Guesthouse en Asraf son tayikos. Esto no es tan raro como parece a primera vista. En la zona de Samarcanda, Bujará y las montañas de Nurata, los tayikos constituyen una proporción importante de la población. Las habitaciones de Yahshigul’s Guesthouse están amuebladas de forma sencilla, con dos camas estrechas y una lámpara. Hay dos duchas compartidas, un comedor y agradables tapchanes bajo árboles frutales que dan sombra. Solo no oigo por ninguna parte el murmullo del arroyo de montaña que describe la guía y que atraviesa directamente la propiedad. Pregunto a nuestros anfitriones y me cuentan que el invierno pasado no cayó nieve y la fuente se secó. Ahora recurren al agua subterránea. ¡Ojalá el próximo invierno traiga la nieve tan necesaria a este paisaje tan árido!

Por la noche ayudamos a nuestros anfitriones a preparar los ingredientes del plov y luego nos sirven una cena realmente estupenda.

También pasamos aquí dos noches, de modo que tuvimos tiempo suficiente para hacer una excursión de un día al pueblo vecino de Uhum. También hay ofertas en las que se puede caminar con burros de una aldea de montaña a la siguiente y pasar la noche en otra casa de huéspedes. Encontraréis información sobre las distintas ofertas en la página web de Nuratau Responsible Travel. Por desgracia, en nuestra excursión no vimos ninguna de las ovejas salvajes de Kyzilkum, autóctonas y en peligro de extinción. En cambio, nos encontramos con numerosas cabras curiosas.

Noche en yurta en el desierto de Kysylkum

Si viajáis a Uzbekistán, no veréis yurtas, salvo los pocos campamentos de yurtas para turistas. A diferencia de Kirguistán, Kazajistán y Mongolia, donde la yurta sigue utilizándose ampliamente hoy en día, las casas de adobe se han convertido en la vivienda tradicional dominante en Uzbekistán. El campamento de yurtas (Kyzyl Kum Safari Yurt Camp) no lejos de las orillas del lago Aydar también está gestionado por una familia kazaja. Me parece interesante que el lago Aydar se creara en 1969 como un subproducto involuntario de la planificación soviética. Hasta entonces, la zona era una salina seca con lagos estacionales de agua salobre. El desvío al lago Aydar también puede incluirse en un traslado a Bujará sin pasar la noche en un campamento de yurtas.

Mi recomendación: no pasar la noche en el campamento de yurtas y, en su lugar, planificar tres noches en diferentes casas de huéspedes en las montañas de Nurata.

Magníficos edificios históricos en Bujará

Después de la noche en la yurta, el viaje nos lleva vía Navoi a Bujará. Por recomendación de nuestro guía, hacemos una parada en el caravasar Rabat-i Malik a unos 20 kilómetros antes de Navoi. Las ruinas son testigos de la época en que florecía el comercio en la Ruta de la Seda. Solo se ha conservado en su estado original el portal principal, pero, a diferencia de muchos otros edificios históricos en Uzbekistán, no ha habido grandes «chapuzas». Gracias a los cimientos visibles, uno se hace una idea de cuántas estancias tenía el edificio de 91×89 m. En el lado opuesto de la carretera también hay un depósito de agua restaurado del siglo XIV, que todavía se alimenta de agua mediante un sistema de riego subterráneo (karez).

Otro desvío que merece la pena de camino a Bujará es la alfarería Narzullaev en Gijduván. En cada región del país hay escuelas de alfarería y, en consecuencia, también estilos y motivos locales. La granja de la familia Narzullaev ofrece una bonita visión del proceso tradicional de producción de la vajilla de cerámica y los precios tanto de los productos cerámicos como de los suzani (bordado tradicional uzbeko de seda) son muy justos en comparación con las tiendas de recuerdos de Bujará, Jiva y Samarcanda.

En Bujará pasamos la noche en el bonito Hotel Sasha & Son, con una ubicación ideal para explorar a pie las principales atracciones de la ciudad. Los orígenes de Bujará se remontan a la antigüedad y la densidad de edificios históricos es impresionante. Por desgracia, no todo fue restaurado con el mismo cuidado y en algunos lugares las estructuras históricas tuvieron que ceder en favor de una mejor puesta en escena de los distintos lugares de interés.

Comenzamos nuestro recorrido en el oeste de la ciudad, en el mausoleo samánida del parque del mismo nombre. La tumba de Ismail Samani es el testimonio más antiguo que se conserva de la arquitectura islámica en Asia Central. Al borde del parque hay otro mausoleo con una fuente, que, según la leyenda, Job talló en la roca con un bastón. Esto también explica el nombre del mausoleo, llamado «pozo de Job«.

Después visitamos la mezquita Bolo Hovuz con sus imponentes columnas de madera y el Ark justo enfrente: la enorme ciudadela es uno de los emblemas de la ciudad (entrada 15.000 soʻm por persona).

Otro emblema es el complejo Kalon, con el minarete del mismo nombre. Es impresionante que la torre de 45 m de altura date de la época pre-mongola y que, supuestamente, Gengis Kan quedara tan impresionado por esta estructura que no la destruyera, a diferencia del resto de la ciudad. Por desgracia, hoy la torre ya no es accesible, pero sí se puede visitar la mezquita Kalon justo al lado. El conjunto de la plaza también incluye la madraza Mir-i-Arab, que es la única madraza del país que se ha utilizado casi ininterrumpidamente como institución educativa religiosa desde el siglo XVI hasta hoy (solo bajo el gobierno de Stalin permaneció cerrada durante 16 años).

Algo más escondida en una zona residencial está la llamativa madraza Chor Minor, de la que solo se ha conservado el edificio de la puerta, pero que tiene una apariencia muy propia con sus cuatro torres llamativas.

Bujará está tan repleta de lugares de interés que sin duda merece la pena reservar dos días completos para visitarla. Además de los lugares ya mencionados aquí, también hay un barrio judío bien conservado, el conjunto de edificios de «Labi Chaus» alrededor de los estanques artificiales del centro y los bazares abovedados con comerciantes de alfombras y especias. No lejos de Labi Chaus, también merece la pena echar un vistazo a la tienda del fabricante de muñecas Khakimov, que aquí produce muñecas según la antigua tradición bukhariana.

En conjunto, Bujará es probablemente la que más se aproxima al ambiente de «Las mil y una noches» con el que a menudo se describe un viaje por la Ruta de la Seda. Por otro lado, Bujará parece un poco más «sofisticada» en el centro y está más claramente influida por el turismo que Samarcanda.

La encantadora Jiva y la cultura corasmia

Solo Jiva puede superar a Bujará. Antaño capital del Kanato de Jiva en Corasmia, el casco histórico amurallado de Jiva alberga ahora más de 50 edificios históricos. Para visitar los distintos lugares de interés, se paga una tarifa plana de entrada (100.000 soʻm por persona) al pasar por las puertas de la ciudad. Si solo queréis pasear por las callejuelas, ¡no tenéis que comprar entrada!

Volvemos a pasar la noche en Jiva en un hotel del grupo Malika, situado justo enfrente de la entrada principal al casco antiguo. Aunque los monumentos de Jiva no son tan antiguos como los de Samarcanda o Bujará, me gustó mucho el sorprendentemente bien conservado y compacto paisaje urbano del siglo XIX. Tuvimos la suerte de viajar a Uzbekistán fuera de temporada y nos libramos del aluvión de grupos turísticos. Mientras tanto, tuvimos las callejuelas de Jiva para nosotros solos. Sin embargo, me imagino perfectamente que los senderos estrechos pueden parecer rápidamente abarrotados y entonces la ciudad también pierde su ambiente relajado.

Mis puntos destacados en Jiva son la muralla de la ciudad (uno de los accesos está en la puerta norte), la mística mezquita Juma con sus llamativas columnas de madera y el minarete Islam Hodja de 57 m de altura, que ofrece la mejor vista de la ciudad desde su plataforma panorámica. Para subir a la torre se pagan 10.000 soʻm extra por persona, ¡pero merece muchísimo la pena!

Contrastes flagrantes en Karakalpakistán

Samarcanda, Bujará y Jiva forman parte esencial de un programa clásico de viaje por Uzbekistán. Muchos menos turistas se desplazan más al norte, hacia la república autónoma de Karakalpakistán. Aquí hay un término clave: el mar de Aral, pero lo excluimos de nuestro itinerario. Yo quería visitar Nukus, la capital de Karakalpakistán. La ciudad en sí no tiene un encanto especial, pero el Museo Igor Savitsky alberga una extraordinaria colección de arte ruso y soviético de vanguardia. No es que yo sea especialmente experta en esta materia. Pero me pareció un contraste emocionante con el itinerario anterior, caracterizado por la arquitectura islámica.

El trayecto de tres horas por carreteras provinciales llenas de baches (200 kilómetros) desde Jiva hasta Nukus puede romperse con paradas en una de las numerosas «kalas». Los asentamientos fortificados, de los que hoy solo quedan ruinas, se remontan a una época en la que el Amu Daria discurría más al este y el sur de Karakalpakistán estaba bendecido con fértiles tierras aluviales. Visitamos las fortalezas Ayaz Kala 1 y 2, y la fortificación más alta y grande, Ayaz Kala 1, ofrece la mejor vista panorámica del paisaje desértico.

Nuestra estancia en Nukus cae en domingo/lunes y la visita al museo está programada precisamente para el lunes. En el último momento descubrimos horrorizados que ahora el museo cierra los lunes. Por desgracia, hay dos páginas web distintas, una de las cuales es más fácil de encontrar, pero la información que contiene está desactualizada. Podéis encontrar la información más reciente aquí: Museo Estatal de Arte de Karakalpakistán. En conjunto, la exposición no me impresionó demasiado. La mayoría de las salas estaban mal iluminadas (la mitad de las lámparas no estaban encendidas) y, en consecuencia, las obras individuales no lucían realmente. Aun así, este desvío adicional a Nukus mereció la pena, aunque solo fuera para obtener una visión más completa de Uzbekistán.

p.d. por cierto, el Museo Savitsky fue el único lugar en el que habríamos tenido que pagar un suplemento por hacer fotos. Pero la tarifa de 192.000 soʻm no nos compensaba.

Desde Nukus tomamos el avión vía Taskent de vuelta a Suiza. Mientras otros viajeros terminan su viaje de larga duración con relajadas vacaciones en la playa, nosotros terminamos nuestro viaje de 6 meses en un extraño museo de arte en medio de Asia Central: ¡yo diría que encaja bastante bien!

Bueno saberlo: ¿necesitáis visado para Uzbekistán?

Viajamos a Uzbekistán en junio de 2018, que probablemente fue el peor momento posible en cuanto a visados. Hasta finales de junio de 2018, los ciudadanos suizos necesitaban un visado para viajar a Uzbekistán, que tenían que obtener en la Embajada de la República de Uzbekistán en Berlín, ya que Uzbekistán no cuenta con representación en Suiza. Así que tuvimos que enviar nuestros pasaportes a Alemania, lo que implicó los correspondientes costes.

Desde julio de 2018, eso ya no es necesario. En aquel momento, Uzbekistán introdujo el e-Visa para determinados países. Ahora podéis solicitar el visado online por una tasa de 20 dólares. Aquí encontraréis una guía útil paso a paso: cómo solicitar un visado electrónico para Uzbekistán. He enlazado aquí la página oficial del visado: Portal oficial de visado electrónico de la República de Uzbekistán

Actualización de enero de 2019: Desde el 1 de febrero de 2019, la entrada en Uzbekistán es sin visado para ciudadanos de Suiza, Alemania y Austria. Esto es válido para estancias de hasta 30 días. Los ciudadanos de otros países pueden seguir solicitando el visado a través de la herramienta de e-Visa enlazada arriba.

Más consejos prácticos para vuestro viaje a Uzbekistán

• La lengua oficial de Uzbekistán es el uzbeko, así como la lengua karakalpaka en Karakalpakistán; además, gran parte de la población también entiende ruso. Si viajáis por el país por vuestra cuenta, sin guía/conductor, os recomiendo aprender un vocabulario básico de ruso.
• La moneda oficial de Uzbekistán se llama soʻm. Sin embargo, los dólares siguen siendo un medio de pago popular, ya que el soʻm está expuesto a una alta inflación. No tuvimos ningún problema para sacar soʻm con nuestra tarjeta de crédito (Visa) en cajeros automáticos seleccionados de Taskent y Samarcanda y no tuvimos que visitar ninguna oficina de cambio (las tarjetas EC, por el contrario, no se aceptan en ningún cajero automático). Solo preparadros para el hecho de que recibiréis una enorme montaña de billetes y que un solo billete apenas vale nada. Lo mejor es llevar dólares como respaldo.
• De 1991 a 2016, Islom Karimov fue presidente de Uzbekistán y marcó el desarrollo introspectivo y represivo del país durante los últimos 25 años. Bajo el nuevo presidente Shavkat Mirziyoyev, desde principios de 2017 se está produciendo una apertura lenta.
• Abril/mayo y septiembre/octubre se consideran la mejor época para visitar Uzbekistán. Sin embargo, en estos periodos también viajan la mayoría de los grupos turísticos. Nosotros recorrimos el país en junio y nos encantó. Las temperaturas eran soportables; solo en Bujará y Jiva vivimos días en los que hacía más de 30°.
• Samarcanda, Bujará y Nukus son accesibles directamente en tren desde Taskent. Como alternativa, los taxis compartidos (coches normales) o las marshrutkas (minibuses) son los medios de transporte más baratos y populares para los locales. Sin embargo, la mayoría de los turistas viajan con conductor.
• Si queréis comer barato, lo mejor es parar en las casas de té. Aquí suelen servirse platos tradicionales como plov, manti, laghman y shish kebab. En Jiva, debéis probar sin falta los fideos verdes; es una especialidad local. En las casas de té y en los plov centers, se paga entre 30.000 y 40.000 soʻm (unos 4 a 5 CHF) por un almuerzo para dos. En los restaurantes más orientados al turismo, una comida para dos cuesta alrededor de 100.000 soʻm (unos 12 CHF).
• Para visitar la mayoría de los lugares de interés, hay que comprar la entrada in situ. Los precios oscilan entre 10.000 y 30.000 soʻm por atracción para los turistas extranjeros. Las mezquitas que siguen utilizándose activamente como tales, en cambio, suelen poder visitarse gratis, aunque se agradece una pequeña donación en el lugar. No se espera que las mujeres lleven pañuelo en la cabeza durante la visita.
• Nosotros llevábamos la guía de viaje de Uzbekistán de la editorial Dumont y nos pareció bien preparada e informativa, aunque en la edición de 2017 algunos datos ya estaban desactualizados, especialmente los precios.

Nota: nuestro viaje a Uzbekistán fue apoyado por Globotrek. Todas las impresiones y opiniones son, como siempre, nuestras.