Voyage aller-retour en Ouzbékistan : sites entre Tachkent et Noukous

Ouzbékistan a été la dernière étape de notre «grand voyage» et, aussi fou que cela puisse paraître, près de six mois se sont écoulés depuis notre retour. Par conséquent, j’ai repoussé longtemps ce billet de blog «final». Peut-être est-ce parce qu’avec la dernière phrase de ce billet je vais enfin clore notre voyage et que cela me rend mélancolique. Mais je ne veux pas commencer la nouvelle année avec un boulet au pied, il est donc temps de vous montrer les moments forts de notre voyage en Ouzbékistan.

Notre circuit en Ouzbékistan : aperçu de l’itinéraire

Nous avons voyagé en Ouzbékistan du 8 au 26 juin 2018 et avons passé au total 19 jours dans le pays. Notre circuit s’est déroulé comme suit :

Partie 1 : trekking dans les monts Chatkal

Depuis Tachkent, nous avons fait un voyage de 5 jours dans les monts Chatkal. J’ai publié ici toutes les informations à ce sujet : Trekking en Ouzbékistan

Partie 2 : culture le long de la route de la Soie

De retour du trekking, nous avons suivi la route de la Soie et exploré les hauts lieux culturels de l’Ouzbékistan. Notre itinéraire était le suivant :

2 nuits à Samarcande
2 nuits chez l’habitant dans les montagnes de Nurota 1 nuit au pied des collines du Kysylkum 2 nuits à Boukhara
2 nuits à Khiva


1 nuit à Noukous

À l’exception de Noukous, notre itinéraire en Ouzbékistan repose sur l’offre Globotrek «la route d’or vers Samarcande». Comme pour les autres étapes de voyage le long de la route de la Soie à travers la Chine, le Kirghizistan et le Kazakhstan, nous avons réservé les prestations fixes (hôtel / chauffeur / guide) via Globotrek / Globotrain. Le voyagiste peut organiser le circuit individuellement pour deux personnes ou plus, à n’importe quelle date.

Alors, êtes-vous prêts à plonger dans le pays de Tamerlan et des Chevrolets ? Dans les lignes qui suivent, je vous emmène avec moi dans notre circuit en Ouzbékistan et vous montre les plus beaux et impressionnants sites de Tachkent, Samarcande, Boukhara et Khiva. À la fin de l’article, vous trouverez de nombreuses informations pratiques, notamment sur la nécessité d’un visa pour voyager en Ouzbékistan et sur la meilleure période pour s’y rendre.

Départ : sites passionnants à Tachkent

Nous avons passé au total trois nuits à Tachkent ; notre première nuit en Ouzbékistan avant le trekking, une nuit après le trekking et la dernière nuit avant de rentrer en Suisse. Nous avons donc eu presque deux jours pour visiter la capitale ouzbèke. Nous avons séjourné les trois nuits au Shodlik Palace Hotel, qui n’est pas aussi mauvais qu’il n’y paraît au premier regard. Visuellement, il se trouve à distance de marche de la Nouvelle Ville russe avec la place du Mémorial, le théâtre Alisher Navoi et la place Amir Timur ; trois des sites les plus populaires de cette partie de la ville.

En raison d’un violent séisme en avril 1966, qui a détruit une grande partie de l’ancienne ville, les immeubles préfabriqués soviétiques dominent aujourd’hui le paysage urbain. Il convient de noter que, malgré la reconstruction rapide, les architectes et les urbanistes sont parvenus à intégrer des éléments traditionnels dans la décoration des façades. Ceux-ci sont particulièrement visibles à l’Hotel Uzbekistan et au Musée d’Histoire.

Contrairement à la Nouvelle Ville russe, avec ses rues en damier et ses larges avenues bordées d’arbres, le dédale de l’ancienne ville orientale à l’ouest de Tachkent est constitué de petites structures. Ici, les structures à petite échelle ainsi que certains bâtiments historiques ont pu être préservés. Une halte intéressante au milieu de l’agitation est le bazar Chorsu, avec son imposante halle de marché et l’animation tout autour.

Le complexe Hast Imam, aménagé comme un parc et qui forme le centre religieux de Tachkent, vaut également le détour. L’école coranique Muji Mubarak y constitue un aimant touristique, où est exposé le célèbre Coran ottoman (Osman était un gendre du prophète Mohammed). Alors que les autres médersas et mosquées du complexe sont librement accessibles, nous avons payé un droit d’entrée de 10 000 Soʻm (environ 1,20 CHF) pour entrer dans l’école coranique Muji Mubarak.

Le métro de Tachkent est à la fois pratique et une attraction en soi. Les stations de métro sont aussi imposantes que celles de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Malheureusement, l’interdiction stricte de photographier était encore en vigueur lors de notre visite, interdiction qui a depuis été levée.

Sur les traces d’Ulugh Beg à Samarcande

Le moyen le plus rapide et le plus pratique pour aller de Tachkent à Samarcande est l’Afrosiab. Ce train à grande vitesse relie directement les deux villes en un peu plus de deux heures. Théoriquement, il est possible de commander des billets en ligne via le site d’Uzrailway. Cependant, une connaissance du russe est un avantage, car la traduction anglaise ne retranscrit pas les noms des lieux.

À Samarcande, nous séjournons au très recommandé Malika Prime Hotel, idéalement situé entre le Registan et la Nouvelle Ville russe. Avec deux nuits sur place, nous disposons maintenant d’un jour et demi après notre arrivée pour explorer Samarcande. À l’origine, il était prévu que nous visitions Samarcande seuls le premier jour et que nous soyons accompagnés d’un guide le deuxième jour. À notre arrivée à Samarcande, on nous annonce – à notre grande surprise – qu’à partir de ce moment et jusqu’à la fin du voyage, nous serons accompagnés d’un guide. Ce que l’agence ouzbèke présente comme un geste aimable (et qui leur facilite probablement l’organisation) ne suscite d’abord aucun enthousiasme chez moi. J’apprécie de pouvoir avoir une première impression non filtrée de nouveaux lieux et j’avais hâte de « vivre » Samarcande par moi-même. Sans plus attendre, je donne congé à notre guide pour tout le premier après-midi.

Nous utilisons le temps restant pour une promenade dans la Nouvelle Ville russe et l’ancien quartier juif. Ces deux zones ne sont généralement pas visitées par les circuits guidés, car elles n’incluent aucun des principaux sites de Samarcande. Mais j’ai particulièrement aimé le quartier juif, caché derrière d’innocents murs en bois sur le côté est du Registan. Le système de ruelles sinueuses est encore bien préservé (et n’a pas encore été victime des bulldozers). Malheureusement, de nombreux bâtiments en adobe en ruine indiquent que la ville n’a aucun intérêt à préserver ces structures historiques. L’Unesco a déjà réprimandé Samarcande à ce sujet.

Le lendemain matin, notre guide vient nous chercher. Aujourd’hui, les points forts de Samarcande sont au programme. Premier arrêt : le mausolée Gour Emir, situé juste à côté de notre hôtel (droit d’entrée 22 000 Soʻm par personne).

Ensuite, nous marchons le long de la rue Registan jusqu’au Registan – le symbole de Samarcande. Trois bâtiments caractérisent cette majestueuse place : la médersa d’Ulugh Beg, la médersa Tillya Kari et la médersa Shirdor. Les trois édifices enseignaient à l’origine les sciences islamiques (d’où le terme «médersa»).

La médersa d’Ulug Beg, le plus ancien bâtiment de la place, a été construite au XVe siècle. Les deux autres bâtiments ont été ajoutés 200 ans plus tard. Un ensemble impressionnant qui déploie toute sa beauté, surtout en soirée. Le droit d’entrée est de 33 000 Soʻm par personne – les touristes étrangers paient généralement nettement plus que les visiteurs locaux. Fait intéressant, contrairement à ce qui était indiqué dans le guide, on ne nous a demandé nulle part un supplément pour les photos.

Une autre attraction à proximité du Registan est la mosquée Bibi Khanum (droit d’entrée 22 000 Soʻm par personne) et le bazar Siyob juste derrière.

Quelque chose qu’il faut absolument inclure dans votre visite de Samarcande est celle d’un authentique centre de plov. Le plov (pilaf) est l’un des plats nationaux de l’Ouzbékistan et, dans les soi-disant centres de plov, il n’est servi qu’à l’heure du déjeuner. Le centre de plov que nous avons visité se trouvait sur la route de la papeterie Meros, au nord-est du centre. La visite de l’ancienne papeterie, où le papier est fabriqué à partir d’écorce de mûrier selon un procédé traditionnel, vaut le détour si vous voyagez avec un chauffeur.

En dehors du centre se trouve également l’observatoire d’Ulugh Beg. En plus de l’observatoire restauré, où le prince timouride Ulug Beg a effectué des observations astronomiques dès le début du XVe siècle, il y a un bâtiment muséal moderne avec des informations sur les activités scientifiques de l’ancien souverain.

La dernière étape de notre visite, avant de revenir juste à temps devant le Registan pour l’heure bleue, est la nécropole de Shah-i Sinda (droit d’entrée 12 000 Soʻm par personne). La visite de la nécropole est passionnante, car on y voit tout l’éventail de l’architecture timouride. Des mosaïques bleues à perte de vue !

Certains soirs, d’impressionnants spectacles laser ont lieu au Registan. Notre guide ne savait pas avec certitude quels jours et à quelle heure ils sont organisés (ou si cela dépend uniquement des grands groupes prêts à payer). Les deux soirées où nous étions là, rien ne s’est passé. Tentez votre chance et passez au Registan peu après la tombée de la nuit.

Détour par les montagnes de Nurota et l’hébergement chez l’habitant

Après cette journée culturellement dense à Samarcande, je suis heureux de retourner dans la nature. Alors que de nombreux voyagistes proposent des excursions d’une journée de Samarcande à Chakhrisabz – le lieu de naissance du grand Tamerlan – nous avons volontairement sauté ce détour. Notre guide confirme ce que nous avons lu à plusieurs endroits ; dans le cadre de «travaux de rénovation», une grande partie de la vieille ville de Chakhrisabz a été rasée au profit d’opulents parcs. Un «style de rénovation» qui rappelle les méthodes chinoises (fait intéressant, les Chinois ont aussi leur mot à dire dans certains projets ouzbeks). L’Unesco a réagi et a classé Chakhrisabz comme «vulnérable» sur la liste rouge en 2016.

Nous sommes à des kilomètres de tout cela dans les montagnes de Nurota. Cette chaîne montagneuse jaune ocre s’étend entre l’ancienne route royale reliant Samarcande à Boukhara et le lac Aydar. Dans les villages de montagne isolés, vous pouvez vous immerger dans la vie rurale de la population ouzbèke dans de simples hébergements chez l’habitant. Nos hôtes à la maison d’hôtes Yahshigul à Asraf sont des Tadjiks. Ce n’est pas aussi inhabituel qu’il y paraît au premier abord. Dans la région de Samarcande, Boukhara et des montagnes de Nurota, les Tadjiks représentent une part importante de la population. Les chambres de la maison d’hôtes Yahshigul sont simplement meublées avec deux lits étroits et une lampe. Il y a deux douches communes, un coin repas et de confortables tapchans sous des arbres fruitiers ombragés. Le seul élément que je ne retrouve nulle part est le murmure du ruisseau de montagne décrit dans le guide, qui traverse la propriété. Je me renseigne auprès de nos hôtes et j’apprends que l’hiver dernier, il n’a pas neigé et que le printemps s’est asséché. Ils ont désormais recours aux eaux souterraines. Espérons que le prochain hiver apportera la neige indispensable à ce paysage aride !

Le soir, nous aidons nos hôtes à préparer les ingrédients du plov et nous sommes ensuite servis d’un très bon dîner.

Nous passons également deux nuits ici afin d’avoir suffisamment de temps pour une randonnée d’une journée jusqu’au village voisin d’Uhum. Il existe aussi des offres où l’on peut randonner avec des ânes d’un village de montagne à l’autre et passer la nuit dans une autre maison d’hôtes. Vous trouverez des informations sur les différentes offres sur le site de Nuratau Responsible Travel. Malheureusement, nous n’avons vu aucun des moutons sauvages de Kyzylkum, natifs et menacés, lors de notre randonnée. En revanche, nous avons rencontré de nombreuses chèvres curieuses.

Nuit en yourte dans le désert du Kysylkum

Si vous voyagez en Ouzbékistan, vous ne verrez pas de yourtes, sauf dans les quelques camps de yourtes pour touristes. Contrairement au Kirghizistan, au Kazakhstan et à la Mongolie, où la yourte est encore largement utilisée aujourd’hui, les maisons en terre sont devenues l’habitation traditionnelle dominante en Ouzbékistan. Le camp de yourtes (Kyzyl Kum Safari Yurt Camp) non loin des rives du lac Aydar est d’ailleurs géré par une famille kazakhe. Je trouve intéressant que le lac Aydar ait été créé en 1969 comme sous-produit involontaire de la planification soviétique. Jusqu’alors, la région était un bassin salé sec avec des lacs saisonniers d’eau saumâtre. Le détour par le lac Aydar peut également être intégré à un transfert vers Boukhara sans nuitée dans un camp de yourtes.

Ma recommandation : ne passez pas la nuit dans le camp de yourtes et prévoyez plutôt trois nuits dans différentes maisons d’hôtes dans les montagnes de Nurota.

Magnifiques édifices historiques à Boukhara

Après la nuit en yourte, le voyage nous mène via Navoi à Boukhara. Sur recommandation de notre guide, nous faisons halte au caravansérail Rabat-i Malik à un peu plus de 20 kilomètres avant Navoi. Les ruines témoignent de l’époque où le commerce sur la route de la Soie prospérait. Seul le portail principal a été conservé dans son état d’origine, mais contrairement à de nombreux autres bâtiments historiques en Ouzbékistan, il n’y a pas eu de grand «bricolage». Grâce aux fondations visibles, on se fait une idée du nombre de pièces dont disposait l’édifice de 91×89 m. De l’autre côté de la route se trouve également un réservoir d’eau restauré du XIVe siècle, encore alimenté en eau par un système d’irrigation souterrain (Karez).

Un autre détour intéressant sur la route de Boukhara est la poterie Narzullaev à Gijduvan. Dans chaque région du pays, il existe des écoles de poterie et, par conséquent, des styles et motifs locaux. La ferme de la famille Narzullaev offre un bel aperçu du processus traditionnel de production de la vaisselle en céramique et les prix des produits en céramique ainsi que des suzanis (broderie traditionnelle ouzbèke en soie) sont très justes par rapport aux boutiques de souvenirs de Boukhara, Khiva et Samarcande.

À Boukhara, nous passons la nuit au très bien conçu Hotel Sasha & Son, idéalement situé pour explorer à pied les principales attractions de la ville. Les origines de Boukhara remontent à l’Antiquité et la densité de bâtiments historiques est impressionnante. Malheureusement, tout n’a pas été restauré avec le même soin et, à certains endroits, des structures historiques ont dû céder la place à une meilleure mise en scène des différentes attractions.

Nous commençons notre visite à l’ouest de la ville au mausolée samanide, dans le parc du même nom. La tombe d’Ismaïl Samani est le plus ancien témoignage conservé de l’architecture islamique en Asie centrale. Au bord du parc se trouve un autre mausolée avec une fontaine de source, qu’après la légende, Job a creusée dans la roche avec un bâton. Cela explique aussi le nom du mausolée, appelé «puits de Job».

Ensuite, nous visitons la mosquée Bolo Hovuz avec ses imposantes colonnes en bois et l’Ark juste en face – cette massive citadelle est l’un des emblèmes de la ville (droit d’entrée 15 000 Soʻm par personne).

Un autre monument emblématique est le complexe Kalon avec le minaret du même nom. Il est impressionnant de constater que cette tour de 45 m de haut remonte à l’époque pré-mongole et que Gengis Khan aurait été tellement impressionné par cette structure qu’il ne l’a pas détruite, contrairement au reste de la ville. Malheureusement, la tour n’est plus accessible aujourd’hui, mais vous pouvez visiter la mosquée Kalon juste à côté. L’ensemble de la place comprend également la médersa Mir-i-Arab, qui est la seule médersa du pays à avoir été utilisée presque continuellement comme établissement d’enseignement religieux depuis le XVIe siècle jusqu’à aujourd’hui (ce n’est que sous Staline qu’elle est restée fermée pendant 16 ans).

Un peu cachée dans un quartier résidentiel se trouve l’impressionnante médersa Chor Minor, dont seul le bâtiment-portail a été conservé, mais qui possède une allure bien à elle avec ses quatre tours caractéristiques.

Boukhara est si riche en sites qu’il vaut vraiment la peine de prévoir deux journées complètes pour la visite. En plus des endroits déjà mentionnés ici, il y a aussi un quartier juif bien préservé, le complexe de bâtiments «Labi Chaus» autour des bassins artificiels du centre et les bazaars sous coupoles avec des marchands de tapis et d’épices. Non loin de Labi Chaus, il vaut également la peine de jeter un œil à la boutique du fabricant de poupées Khakimov, qui y produit des poupées selon l’ancienne tradition boukhariote.

Dans l’ensemble, Boukhara correspond probablement le plus fidèlement au décor des «Mille et Une Nuits» avec lequel on décrit souvent un voyage le long de la route de la Soie. En revanche, le centre de Boukhara semble un peu plus «sophistiqué» et est plus nettement influencé par le tourisme que Samarcande.

Khiva envoûtante et culture khorézmienne

Seule Khiva peut surpasser Boukhara. Ancienne capitale du khanat de Khiva en Khorezmie, la vieille ville fortifiée de Khiva abrite aujourd’hui plus de 50 bâtiments historiques. Pour visiter les différents sites, vous payez un droit d’entrée forfaitaire (100 000 Soʻm par personne) lorsque vous franchissez les portes de la ville. Si vous voulez simplement flâner dans les ruelles, vous n’avez pas besoin d’acheter de billet d’entrée !

Nous passons à nouveau la nuit à Khiva dans un hôtel du groupe Malika, situé juste en face de l’entrée principale de la vieille ville. Même si les monuments de Khiva ne sont pas aussi anciens que ceux de Samarcande ou de Boukhara, j’ai beaucoup aimé le paysage urbain du XIXe siècle, étonnamment bien préservé et compact. Nous avons eu la chance de voyager en Ouzbékistan en basse saison et avons été épargnés par l’afflux de groupes touristiques. Entre-temps, nous avions les ruelles de Khiva pour nous seuls. Je peux cependant bien imaginer que les passages étroits paraissent rapidement surpeuplés et que la ville perd alors aussi son atmosphère décontractée.

Mes coups de cœur à Khiva sont les remparts de la ville (un accès se trouve à la porte nord), la mystique mosquée Juma avec ses remarquables colonnes en bois et le minaret Islam Hodja de 57 m de haut, qui offre la plus belle vue sur la ville depuis sa plateforme panoramique. Pour la montée dans la tour, vous payez 10 000 Soʻm supplémentaires par personne, mais cela en vaut vraiment la peine !

Contrastes criants au Karakalpakstan

Samarcande, Boukhara et Khiva font partie intégrante d’un circuit classique en Ouzbékistan. Beaucoup moins de touristes se rendent plus au nord, dans la république autonome du Karakalpakstan. Ici, un terme revient souvent : la mer d’Aral, mais nous l’avons exclue de notre itinéraire. Je voulais visiter Noukous, la capitale du Karakalpakstan. La ville elle-même n’a pas de charme particulier, mais le musée Igor Savitsky abrite une collection extraordinaire d’art d’avant-garde russe et soviétique. Ce n’est pas comme si j’avais une connaissance particulière dans ce domaine. Mais j’ai trouvé que c’était un contraste passionnant avec l’itinéraire précédent, caractérisé par l’architecture islamique.

Le trajet de trois heures sur des routes provinciales cahoteuses (200 kilomètres) de Khiva à Noukous peut être ponctué d’arrêts dans l’un des nombreux «kala». Ces villages fortifiés, dont il ne reste aujourd’hui que des ruines, remontent à une époque où l’Amou-Daria coulait plus à l’est et où le sud du Karakalpakstan bénéficiait de terres alluviales fertiles. Nous visitons les fortifications Ayaz Kala 1 et 2, la fortification Ayaz Kala 1, plus haute et plus grande, offrant le plus beau panorama sur le paysage désertique.

Notre séjour à Noukous tombe un dimanche/lundi et la visite du musée est en fait prévue pour le lundi. À la dernière minute, nous découvrons avec horreur que le musée est désormais fermé le lundi. Malheureusement, il existe deux sites web différents, dont l’un est plus facile à trouver, mais les informations qui y figurent sont obsolètes. Vous trouverez les dernières informations ici : Musée d’État des Beaux-Arts du Karakalpakstan. Dans l’ensemble, l’exposition ne m’a pas renversé. La plupart des salles étaient mal éclairées (la moitié des lampes n’étaient pas allumées) et, par conséquent, les œuvres individuelles ne ressortaient pas vraiment. Néanmoins, cette boucle supplémentaire jusqu’à Noukous valait le coup, ne serait-ce que pour avoir une vision plus globale de l’Ouzbékistan.

p.s. au fait, le musée Savitsky était le seul endroit où nous aurions dû payer un supplément pour prendre des photos. Mais les 192 000 Soʻm n’en valaient pas la peine pour nous.

De Noukous, nous prenons l’avion via Tachkent pour rentrer en Suisse. Alors que d’autres voyageurs terminent leur long périple par des vacances balnéaires reposantes, nous avons achevé notre voyage de 6 mois dans un bizarre musée d’art au milieu de l’Asie centrale – je trouve que cela colle assez bien !

Bon à savoir : avez-vous besoin d’un visa pour l’Ouzbékistan ?

Nous avons voyagé en Ouzbékistan en juin 2018, ce qui était probablement le pire moment possible en matière de visas. Jusqu’à la fin du mois de juin 2018, les citoyens suisses avaient besoin d’un visa pour voyager en Ouzbékistan, qu’ils devaient obtenir auprès de l’ambassade de la République d’Ouzbékistan à Berlin, car l’Ouzbékistan n’a pas de représentation en Suisse. Nous avons donc dû envoyer nos passeports en Allemagne, ce qui entraînait des frais correspondants.

Depuis juillet 2018, ce n’est plus nécessaire. À cette époque, l’Ouzbékistan a introduit l’e-Visa pour certains pays. Désormais, vous pouvez demander votre visa en ligne moyennant des frais de 20 $. Un guide utile pas à pas se trouve ici : comment demander un visa électronique pour l’Ouzbékistan. J’ai indiqué ici la page officielle des visas : Portail officiel des visas électroniques de la République d’Ouzbékistan

Mise à jour de janvier 2019 : à partir du 1er février 2019, l’entrée en Ouzbékistan est sans visa pour les citoyens de la Suisse, de l’Allemagne et de l’Autriche. Cela est valable pour des séjours allant jusqu’à 30 jours. Les citoyens d’autres pays peuvent toujours demander le visa via l’outil e-Visa mentionné ci-dessus.

Autres conseils pratiques pour votre voyage en Ouzbékistan

• La langue officielle de l’Ouzbékistan est l’ouzbek, ainsi que le karakalpak en Karakalpakstan, une grande partie de la population comprenant également le russe. Si vous voyagez dans le pays de manière indépendante sans guide/chauffeur, je vous recommande d’acquérir un vocabulaire de base en russe.
• La monnaie officielle en Ouzbékistan s’appelle le Soʻm. Toutefois, le dollar reste un moyen de paiement populaire, car le soʻm est soumis à un fort taux d’inflation. Nous avons sans problème retiré des Soʻm avec notre carte de crédit (Visa) dans certains distributeurs à Tachkent et Samarcande et n’avons pas eu besoin de passer par des bureaux de change (en revanche, les cartes EC ne sont acceptées dans aucun distributeur). Préparez-vous simplement à recevoir une énorme pile de billets et à ce qu’une seule coupure ne vaille presque rien. Mieux vaut emporter des dollars en réserve.
• De 1991 à 2016, Islom Karimov a été le président de l’Ouzbékistan et a façonné le développement replié sur lui-même et répressif du pays au cours des 25 dernières années. Sous le nouveau président Chavkat Mirzioïev, une lente ouverture est en cours depuis le début de 2017.
• Avril/mai et septembre/octobre sont considérés comme la meilleure période pour visiter l’Ouzbékistan. Cependant, la plupart des groupes touristiques sont également en route pendant ces périodes. Nous avons parcouru le pays en juin et avons adoré. Les températures étaient supportables – ce n’est qu’à Boukhara et Khiva que nous avons connu des journées à plus de 30 °C.
• Samarcande, Boukhara et Noukous sont directement accessibles en train depuis Tachkent. Sinon, les taxis partagés (voitures ordinaires) ou les marshrutkas (minibus) sont les moyens de transport les moins chers et les plus populaires pour les habitants. La majorité des touristes, cependant, voyagent avec un chauffeur.
• Si vous voulez manger à moindre coût, le mieux est de vous arrêter dans des maisons de thé. Des plats traditionnels tels que le plov, les manti, le laghman et les brochettes y sont généralement servis. À Khiva, vous devriez absolument goûter les nouilles vertes – c’est une spécialité locale. Dans les maisons de thé et les centres de plov, vous payez entre 30 000 et 40 000 soʻm (environ 4 à 5 CHF) pour le déjeuner à deux. Dans les restaurants plus touristiques, un repas pour deux coûte environ 100 000 soʻm (environ 12 CHF).
• Pour visiter la plupart des sites, il faut acheter un billet d’entrée sur place. Les prix varient entre 10 000 et 30 000 Soʻm par attraction pour les touristes étrangers. Les mosquées encore utilisées activement comme telles peuvent généralement être visitées gratuitement, même si un petit don est apprécié sur place. On n’attend pas des femmes qu’elles portent un foulard pendant la visite.
• Nous avions emporté le guide de voyage sur l’Ouzbékistan des éditions Dumont et l’avons trouvé bien conçu et informatif (même si, dans l’édition 2017, certaines informations étaient déjà à nouveau obsolètes – notamment les prix).

Note : notre voyage en Ouzbékistan a été soutenu par Globotrek. Toutes les impressions et opinions sont, comme toujours, les nôtres.