Viagem ao Norte da Tailândia: Nossos Destaques Entre Chiang Rai e Sukhothai

Florestas verdejantes, campos de arroz dourados e cintilantes, magníficos complexos de templos de antigos reinos e pessoas incrivelmente calorosas — nossa jornada de 9 dias pelo norte da Tailândia foi repleta de destaques e encontros comoventes com tailandeses dedicados. Agora, finalmente consegui processar todas essas impressões, organizá-las e condensar a essência em um post de blog. Não foi uma tarefa fácil — porque o norte da Tailândia realmente nos encantou tanto do ponto de vista cultural quanto paisagístico! E isso quer dizer muito — já tínhamos visitado a Tailândia em 2008. Férias clássicas de praia em Khao Lak. Embora tenhamos gostado bastante, no geral não nos “fisgou”. Assim, a Tailândia — ou o Sudeste Asiático em geral — não esteve particularmente no meu foco de viagens nos anos seguintes. Quando tivemos a oportunidade, em setembro passado, de explorar a diversidade cultural do norte da Tailândia em uma viagem de pesquisa individual, trilhando caminhos menos conhecidos, visitando comunidades rurais e experimentando artesanatos locais, decidimos dar ao País dos Sorrisos uma segunda chance. Ainda bem!

Roteiro pelo Norte da Tailândia: visão geral da rota

O programa da nossa viagem de 9 dias ao norte da Tailândia foi organizado pela Local Alike. Como operadora de turismo enraizada regionalmente, a Local Alike foca consistentemente na integração das comunidades locais (turismo de base comunitária) e está comprometida com um turismo justo e sustentável.

Nossa viagem começou no ponto mais ao norte da Tailândia — o chamado “Triângulo Dourado”. De lá, seguimos para o sul via Chiang Rai e Chiang Mai até a menor província do norte da Tailândia, “Lamphun”. Depois, continuamos para o sul até a capital provincial Lampang. E, por fim, exploramos o interior e também os sítios históricos do primeiro grande reino tailandês, Sukhothai.

Todos os destaques mencionados no texto, bem como todas as nossas acomodações e outras descobertas recomendadas ao longo do caminho, estão localizados no mapa a seguir.

Fizemos esta viagem com motorista particular e também com um guia turístico. O motorista Golf e o guia Nemo foram os companheiros de viagem perfeitos para este tour. Em parte graças aos dois, esta viagem será lembrada por muito tempo! Neste ponto, «khop khun kah», querida Nemo e querido Golf.

O norte da Tailândia também pode ser explorado de forma independente de trem, ônibus e táxis compartilhados (ou com seu próprio carro alugado). Devido à barreira do idioma, o contato e a troca com a população local são difíceis sem conhecimento de tailandês — especialmente fora das cidades de Chiang Mai e Chiang Rai.

Início da viagem no extremo norte da Tailândia, no místico Triângulo Dourado

A viagem da Suíça ao norte da Tailândia nos leva com a Thai Airways via Bangkok até Chiang Rai. De lá, são pouco mais de uma hora de carro até a vila de Ban Sop Ruak, localizada na confluência dos rios Ruak e Mekong, no chamado Triângulo Dourado entre Tailândia, Laos e Mianmar. Uma bela vista geral do triângulo fronteiriço é oferecida pelo mirante no Golden Triangle Park.

Não faz tanto tempo que os agricultores daqui ganhavam seu sustento principalmente com o cultivo da papoula do ópio e, assim, com a produção de ópio ou heroína e o tráfico de drogas. No Golden Triangle Park Hall of Opium, o contexto histórico, bem como as medidas tomadas contra o comércio de ópio, são apresentados de forma muito clara. Hoje, o cultivo da papoula do ópio é ilegal na Tailândia — em vez disso, tenta-se impulsionar o turismo na área para oferecer fontes alternativas de renda à população local.

Enquanto na margem laosiana resorts de cassinos robustos disputam os visitantes tailandeses (apostas são ilegais na Tailândia), há algumas acomodações escondidas e requintadas do lado tailandês. Elas são perfeitas para chegar após uma longa viagem ou para encerrar uma viagem ao norte da Tailândia com a dose necessária de relaxamento. Para nós, a primeira opção é a do dia, e por isso podemos fazer check-in por uma noite no Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, que está lindamente integrado à paisagem, em frente ao Hall of Opium.

O hotel não só conta com uma piscina infinita com vista sobre a copa verde até o rio Mekong, como também oferece um novo lar para elefantes, que foram principalmente resgatados de campos de exploração madeireira ilegal ou de espetáculos com elefantes. O tema dos elefantes (e especialmente o de montar em elefantes) é controverso no norte da Tailândia e, por si só, um assunto difícil.

Acho ótimo que a Local Alike, como operadora de turismo, seja contra apoiar ofertas que incluam passeios de elefante. Na manhã seguinte, a guia de elefantes Nissa nos conta, durante uma caminhada com as duas simpáticas elefantas Lanna e Yui e o macho Mae Moo, por que campos como o do Anantara são necessários e quais desafios existem na interação entre elefantes, pessoas e turismo. Já participamos na primavera de uma experiência recomendável “Walking with Giants” em Botswana, e acho que a do Anantara também vale a pena para quem quiser ter uma visão abrangente do tema.

Viagens criativas para os primeiros: desvio até a vila de Baan Pang Ha

Mas o Triângulo Dourado é muito mais do que um conjunto de acomodações de luxo com piscinas infinitas fotogênicas, como descobrimos no dia seguinte. Hoje vamos à vila de Pang Ha, a cerca de 15 quilômetros rio acima. Nos últimos tempos, a Autoridade de Turismo da Tailândia tem apoiado consistentemente o desenvolvimento do turismo criativo de base comunitária. E assim existem algumas comunidades rurais no norte da Tailândia que oferecem uma visão da vida rural local e dos artesanatos tradicionais por meio de diversas atividades. É o caso de Pang Ha — aqui aprendemos a fazer papel de bela textura a partir da casca da amoreira-de-papel.

Mais tarde, experimento a Ceilk Gold Mask, produzida na vila. Ao mesmo tempo, fico impressionada com como uma vila tão pequena consegue levar ao mercado uma linha de cosméticos de tão alta qualidade. Apesar de inúmeros prêmios, porém, ainda é difícil para a comunidade da vila posicionar seus produtos internacionalmente. Por isso, eles ficam ainda mais felizes com a nossa visita — para minha surpresa, naquela tarde havia apenas uma pequena quantidade de outros visitantes no local — a maioria tailandeses.

Meu receio inicial de que seríamos confrontados com multidões de turistas e um check-in “sem carinho” durante essas visitas às vilas desaparece completamente aqui. Prezo a valorização e o respeito pela privacidade das comunidades rurais, e tenho muita dificuldade com a “exploração” voyeurística. Acho ainda mais notável como em Pang Ha (e também nas outras comunidades que visitaremos esta semana) o foco está claramente nas atividades criativas e na troca com a população local.

Há também algumas belas homestays na vila. Entre elas, a Auykham — que oferece quartos amplos com banheiro privativo por cerca de 15 a 17 CHF por noite. A filha dos proprietários decidiu não seguir a vida na grande cidade de Bangkok e agora ajuda os pais na expansão da pousada e do restaurante associado (onde, aliás, se come muito bem!).

Entre contemplação e agito ao redor de Chiang Rai

De Pang Ha, então retornamos a Chiang Rai via Khun Nam Nang Non Forest Park. Essa reserva florestal abriga as cavernas cársticas de Tham Luang, que chamaram a atenção da mídia mundial devido à espetacular operação de resgate de doze crianças presas em 2018. No curto prazo, isso resultou em uma verdadeira enxurrada de visitantes — principalmente tailandeses. Entretanto, a popularidade já está diminuindo novamente. Durante nossa visita, muitas das barracas de souvenirs parecem vazias. Uma boa parada — para mim, a caminhada pela floresta tropical mista e isolada desperta a vontade de descobrir mais dessas colinas cobertas de verde na área de fronteira entre Tailândia e Mianmar.

De volta a Chiang Rai, há uma surpresa engraçada ao fazer check-in no The Legend. O gerente geral Peter Schnyder não é apenas suíço, mas foi colega de classe do ensino secundário do meu pai. Afinal, o mundo é uma aldeia.

Construído no estilo tradicional Lanna da região, o The Legend fica às margens do rio Mae Nam Kok e oferece uma base idílica para explorar a capital provincial mais ao norte da Tailândia. Se você estiver em Chiang Rai no domingo, como nós, não deve perder o Sunday Night Market. Todo domingo à noite, a San Khong Noi Road se transforma em uma rua de pedestres, onde uma barraca de comida sucede a outra. Mas aqui não só é possível provar todos os pratos exóticos, como também se misturar aos tailandeses dançando na praça do bairro. No caminho, vale a pena parar em Wat Phra Kaew — foi aqui que, segundo a lenda, o santuário nacional da Tailândia — o Buda Esmeralda — foi encontrado.

Enquanto me surpreendo ao descobrir que somos os únicos turistas estrangeiros no local tanto no Sunday Night Market quanto em Wat Phra Kaew, sou desmentida na manhã seguinte em Wat Rong Khun. Está repleto de visitantes chineses, que posam de todas as maneiras possíveis em frente ao famoso Templo Branco (que não é um templo no sentido clássico, mas na verdade uma coleção/instalação artística privada construída no estilo de um complexo de templo budista). No entanto, as multidões não são inesperadas — Wat Rong Khun é um dos principais pontos turísticos de Chiang Rai.

O melhor do turismo de templos em Chiang Mai

Para visitar todos os mercados e templos de Chiang Rai, uma pernoite no local definitivamente é curta demais. Mas nosso próximo destino — Chiang Mai — também tem muitos templos a oferecer. Com mais de 300 templos, há mais templos por habitante e por quilômetro quadrado do que em qualquer outro lugar da Tailândia. Quase se perde o fato de que Chiang Mai também se destaca com um centro histórico original cercado por muralhas e fosso. O centro da cidade, de formato retangular, é claramente visível nos mapas.

Nos últimos anos, vi inúmeros relatos, fotos e impressões de Chiang Mai e tinha minhas ideias sobre como a cidade seria. A realidade era diferente. Melhor. Autêntica. E, mais uma vez, percebi: quase não há turistas estrangeiros!

Dos muitos templos que podem ser visitados em Chiang Mai, o primeiro que visitamos foi Wat Phra That Doi Suthep. Ele fica em uma colina a leste da cidade e é particularmente atmosférico à luz da noite. Pouco depois de anoitecer, estamos de volta ao centro histórico e nos presenteamos com uma massagem tailandesa tradicional no Zira Spa antes do jantar no descolado The House by Ginger. Seguindo o conselho de Nemo, marco “soft” e sou realmente grata pela dica dela. A jovem massagista estica e alonga minhas partes do corpo com esforço de corpo inteiro — imagino como teria sido se eu tivesse ousado pedir mais pressão…

Na manhã seguinte, a massagem se faz sentir com dores musculares. Isso desaparece durante a caminhada matinal pelo centro histórico de Chiang Mai. Deixamo-nos levar pela Samlarn Road pelo centro da cidade e visitamos três complexos de templos ao longo do caminho: o parcialmente escondido Wat Phuak Hong, com um belo chedi coberto por plantas, o magnífico Wat Phra Singh, que brilha em dourado, e Wat Lok Mo Li, um dos edifícios mais antigos da cidade.

Depois, também visitamos Wat Sri Suphan — também conhecido como o “Templo de Prata”. O templo é completamente revestido, tanto por fora quanto por dentro, com uma finíssima superfície de prata, sendo a visita ao interior reservada aos homens. Os ornamentos ricamente elaborados são produzidos nas oficinas ao redor do templo. Os artistas gostam de permitir que você observe o trabalho de perto. Além disso, há a oportunidade de experimentar você mesmo os artesanatos tradicionais em um workshop divertido (custo de cerca de 200 baht por pessoa).

Uma tarde cheia de calor tailandês

Depois de provar nossa habilidade no workshop de prata, seguimos para o restaurante Khao Soi Samerjai para um almoço rápido. Entre outras coisas, eles servem um dos pratos mais típicos do norte da Tailândia: sopa de curry de coco com macarrão de trigo e frango. Do jeito que eu gosto.

Depois, dirigimos até a vila de Ban Luang Nuea, a cerca de 20 quilômetros a nordeste. No Google Maps, o centro de aprendizado da comunidade local Tai Lue está registrado apenas em tailandês (ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ). Os Tai Lue são uma das muitas tribos do norte da Tailândia que levam orgulhosamente seu passado cultural para o mundo exterior e o transmitem. Nessa vila, os hóspedes também têm a oportunidade de participar de inúmeras atividades e, assim, obter uma visão da vida da aldeia e dos artesanatos tradicionais. O calor humano e o compromisso dos moradores envolvidos no projeto me deixaram uma impressão duradoura e me tocaram imensamente!

Para quem valoriza a troca com a população local, recomendo a experiência “farm to table”, com um passeio pelas áreas agrícolas e posterior preparo conjunto da comida. O agricultor Toi, que nos mostrou os campos, planeja montar um “farmstay” em um futuro próximo.

Norte da Tailândia fora do circuito tradicional: Lamphun & Lampang

Embora Chiang Rai e Chiang Mai sejam provavelmente conhecidas por muitos e pelo menos uma das duas cidades esteja integrada em muitos roteiros pela Tailândia, significativamente menos visitantes estrangeiros chegam às províncias de Lamphun e Lampang, ao sul. A cerca de um quilômetro do centro de Lamphun, vale a pena parar em Wat Chamathewi. O Mahaphon Chedi ali é um dos últimos exemplos arquitetônicos do período Dvaravati.

Entre Wat Chamathewi e Wat Phra That Hariphunchai, no meio do centro histórico de Lamphun, descobrimos um café realmente autêntico e agradável no meio do caminho — vale muito a pena parar no Boran Cafe se você estiver na região.

A visita ao centro histórico de Lamphun e aos templos leva cerca de meio dia. Depois, seguimos para Lampang. Um tesouro pode ser encontrado aqui, no distrito ao norte do rio Wang. O local Wat Pong Sanuk Nua foi homenageado pela UNESCO por sua cuidadosa restauração. Este também é um dos poucos templos do norte da Tailândia com um Buda reclinado.

Também é interessante a visita ao Dhanabadee Ceramics Museum. As chamadas “tigelas de galinha” de Lampang são a personificação de tigelas de cerâmica de alta qualidade em toda a Tailândia. Na loja da fábrica ao lado do museu, além da linha tradicional de produtos, há também muito material decorativo moderno e bonito. Se você estiver procurando um vaso bonito, pode encontrar um aqui.

Passamos a noite no isolado Lampang River Lodge. O padrão dos chalés de madeira é simples, mas charmoso, e o complexo é cercado por vegetação exuberante. O lodge também tem uma localização conveniente para visitar Wat Phrathat Lampang Luang, situado a sudoeste da cidade.

O templo é acessado por uma imponente escadaria Naga. Atrás do delicado portão principal encontra-se um extenso complexo. Quando você tiver visitado cada edifício e chedi, uma ou duas horas passam rapidamente. Se depois você seguir em direção a Phrae/Sukhothai como nós fizemos, encontrará um refresco bem-vindo no “Home Cafe”, no lado esquerdo, pouco antes do cruzamento das duas estradas principais. Descobrimos o café escondido no quintal graças a uma marcação de local no Google Maps e ficamos encantados com a decoração fresca — inspirada na Coreia.

Hospedando-se com tailandeses: homestay em Ban Na Ton Chan

Independentemente de você se fortalecer no café antes de seguir viagem ou sair imediatamente — vale definitivamente planejar mais uma parada gastronômica a caminho de Sukhothai, a saber, no discreto Don Fai Restaurant, localizado diretamente na rodovia nº 11. O restaurante faz parte de uma área de cultivo de shiitake e serve os cogumelos recém-colhidos com macarrão de arroz caseiro nas tigelas de galinha de Lampang. Um pequeno extra: há Wi-Fi funcionando também aqui.

Pouco antes da rodovia nº 101 encontrar a rodovia nº 102, viramos à esquerda para o interior. Após cerca de 20 minutos de carro, chegamos a Ban Na Ton Chan. Assim como em Pang Ha, a maioria dos moradores participa do turismo de base comunitária. A iniciativa para este projeto veio de Sangiam Sawaenklap, que se uniu a outras agricultoras em 1989 para vender produtos caseiros. Mais tarde, foram adicionados workshops e homestays. Nos últimos tempos, o projeto recebeu vários prêmios de diferentes organizações de turismo. O que certamente é especial é que os moradores oferecem suas atividades e acomodações em uma plataforma construída em conjunto — isso significa que eles não competem, mas as homestays são alugadas de forma rotativa, para que todos tenham sua vez.

Hoje, Pa-Pong nos recebe em sua casa, que fica bem ao lado do centro comunitário, onde os produtos feitos na vila (incluindo os chamados tecidos “mud cloth”) são vendidos e onde também há um agradável café. A acomodação é simples, mas muito bonita. E a hospitalidade de Pa-Pong é imbatível de qualquer forma. Mais tarde, pedalamos pela vila com bicicletas alugadas e caminhamos pelos arrozais junto com Pa-Pong. Quem diria que os lagostins também se sentem em casa nos arrozais?

As atividades no local incluem uma caminhada ao nascer do sol até uma das colinas verdes ao redor. Partimos no escuro e chegamos ao mirante bem a tempo do início da aurora — definitivamente o momento mais mágico desses 9 dias.

De volta à vila, um café da manhã reforçado — e lindamente preparado — nos espera. Pa-Pong nos viu fotografando a comida no dia anterior e aproveitou a oportunidade para preparar tudo de forma “perfeita para fotos” para nós. E isso provavelmente já diz o suficiente sobre a paixão com que as pessoas participam deste projeto comunitário. Aliás, os poucos outros visitantes que encontramos no local eram todos tailandeses.

Você pode encontrar mais informações sobre a vila, as atividades no local e as homestays nesta página: homestaynatonchan.blogspot.com (informações em inglês e tailandês). Uma noite em uma das homestays em Ba Na Ton Chan custa entre 700 e 1.100 baht, incluindo meia pensão e aluguel de bicicleta (cerca de 25 a 35 CHF).

Tour de bicicleta pelo Parque Histórico de Sri Satchanalai

De Ban Na Ton Chan não é longe até o primeiro sítio histórico do antigo reino de Sukhothai. O Parque histórico de Si Satchanalai é classificado como Patrimônio Mundial da UNESCO junto com o Parque histórico de Kamphaeng Phet e o parque histórico de Sukhothai. Em todos esses parques, você pode visitar as ruínas de cidades importantes na época do Reino de Sukhothai (séculos XIII a XV). Como os parques são relativamente extensos, vale a pena alugar uma bicicleta na área de entrada (o aluguel custa cerca de 30 baht/taxa de entrada no parque 100 baht) e fazer uma excursão de exploração com ela. Gostei muito desta estrutura — também em comparação com a de Sukhothai. Isso talvez porque seja muito original e praticamente não houvesse movimento no local. Além de nós, havia apenas um grupo de estudantes que passou a tarde livre ali.

Sukhothai — a antiga cidade real como cereja do bolo

Em Sukhothai, também há várias oportunidades para se envolver criativamente com o artesanato tradicional. Ao cultivar a cultura local única em produtos artesanais e têxteis tradicionais, Sukhothai foi incluída no final de 2019 na lista de “Cidades Criativas”. Com esse prêmio, a UNESCO homenageia destinos que integram e promovem ativamente a criatividade no desenvolvimento urbano. Um dos que gosta de compartilhar seu conhecimento é o Amulet Maker Kob. Ele está na 8ª geração atuando na produção das chamadas placas votivas (amuletos budistas) e oferece uma visão desse artesanato tradicional em workshops.

Com um amuleto feito à mão como lembrança, voltamos às bicicletas pouco antes do pôr do sol. Em Sukhothai, o aluguel da bicicleta é 20 baht mais caro do que em Satchanalai, mas o céu nos presenteia com uma atmosfera maravilhosa no final desta viagem. Na última noite, apreciamos uma ótima comida de rua no night market ao sul de Wat Sa Si (bem na borda do Parque Histórico). Aqui não há apenas barracas de comida, mas também assentos tradicionais. Um encerramento adequado para uma fascinante viagem pelo norte da Tailândia.

Dicas práticas para sua viagem pelo norte da Tailândia

Quando é a melhor época do ano para visitar o norte da Tailândia?

A alta temporada vai de novembro a fevereiro. Nessa época, o norte da Tailândia é majoritariamente ensolarado e agradavelmente quente. De março a maio, as temperaturas aumentam continuamente — o período de calor úmido com temperaturas de até 40° é seguido, de junho a outubro, pela estação chuvosa. Estivemos no norte da Tailândia no final de setembro — durante a estação chuvosa — e tivemos um clima excelente durante todo o período. Se você quiser evitar a alta temporada nos meses de inverno, recomendo muito o final da estação chuvosa.

Preciso de visto para entrar na Tailândia?

Cidadãos suíços precisam de um passaporte válido durante toda a estadia para entrar na Tailândia. Não é necessário visto para estadias de menos de 30 dias.

Como chego ao norte da Tailândia?

Há voos diretos de Zurique para Bangkok várias vezes ao dia. Voamos com a Thai Airways via Bangkok para Chiang Rai. Como alternativa, também há conexões de trem de Bangkok para Lamphun e Chiang Mai (tempo de viagem de cerca de 11 horas).

Como se chama a moeda tailandesa?

A moeda tailandesa chama-se baht (BHT). 100 baht equivalem a cerca de 3,20 CHF.

É possível se comunicar bem em inglês no norte da Tailândia?

Nos pontos turísticos, é possível se comunicar em inglês. Ao ter contato com a população local e também ao visitar vilas/homestays, é útil saber algumas poucas palavras em tailandês ou ter um guia com você para ajudar na tradução.

O que deve ser observado ao visitar templos?

Ao entrar em um edifício de templo, é preciso tirar os sapatos e cobrir os braços e as pernas (sem tops, camisetas sem mangas ou shorts/hot pants). Além disso, deve-se ter cuidado para não apontar os pés para estátuas de Buda nem para outras pessoas (os pés são considerados impuros).
Fotografar geralmente é permitido nos complexos de templos – em alguns edifícios do templo, a entrada é permitida apenas para homens (foi o caso de 2 edifícios de templo específicos em nossa viagem).

Por que na Tailândia aparece para mim um ano diferente?

Quem pesquisar algo no Google durante sua estadia na Tailândia perceberá que aparecem anos completamente diferentes. Isso se deve ao calendário budista, que não está alinhado com o calendário gregoriano. O ano de 2020 corresponde ao ano de 2563.

Observação: esta viagem foi a convite da Amazing Thailand: muito obrigado por isso! Todas as impressões e opiniões são, como sempre, nossas.