De Xi’an a Kashgar: de trem ao longo da Rota da Seda da China

3.000 quilômetros em linha reta, atravessando os planaltos tibetanos e paisagens desérticas hostis, nos separam do nosso destino, Kashgar, na estação ferroviária de Xi’an. Enquanto as caravanas de camelos costumavam percorrer quase 30 quilômetros por dia, nós fazemos esse trecho da Rota da Seda em apenas 14 dias; uma fração do tempo e, na verdade, pouco demais para processar todas as impressões.

Nos últimos anos, a China ativou a antiga Rota da Seda com um ambicioso programa de desenvolvimento. Afastando-se do romantismo das caravanas em direção a um corredor de transporte eficiente entre o Oriente e o Ocidente – quem se beneficia disso? Em primeiro lugar, a indústria exportadora chinesa. Nesse contexto, em 2009/2010, a China iniciou a construção da linha ferroviária de alta velocidade ao longo do curso histórico da Rota da Seda entre Xi’an e Urumqi. Após a entrada em operação no final de 2014, o trem expresso levará apenas 13 horas de viagem efetiva para os mais de 2.000 quilômetros de trilhos. Apenas Kashgar ainda aguarda ser conectada à rede de alta velocidade. O “Velho Oeste” da China fica para trás em relação ao restante do país e, ainda assim, é completamente controlado por Pequim. Mas falarei mais sobre isso depois — antes de tudo, tentarei transmitir minhas impressões neste post. Considerando a carga concentrada de impressões, isso é bem complicado. E sim, esta é definitivamente uma leitura longa. Se você não se interessa pela prosa às vezes extravagante, mas pelos fatos duros sobre a viagem ao longo da Rota da Seda, você os encontrará no final do artigo.

Nossa viagem pela Rota da Seda chinesa nos levou por três províncias diferentes: Gansu, Qinghai e Xinjiang. Visitamos mosteiros tibetanos, templos em cavernas e mesquitas, exploramos paisagens bizarras e cidades-oásis soterradas, e nos vimos no meio de um conflito em curso entre o imperialismo chinês e grupos étnicos nômades. Meus sentimentos oscilavam entre espanto, entusiasmo, perplexidade e pura incredulidade. E ainda hoje — enquanto escrevo estas linhas — tento compreender a experiência em toda a sua complexidade.

De trem pela Rota da Seda chinesa – é isso que espera você neste relato

Neste post, vou levá-lo conosco na nossa viagem de trem pela Rota da Seda chinesa. Deixamos a organização desta etapa da viagem nas mãos dos profissionais da Globotrain. Usamos como base a sugestão de viagem “ao longo da nova Rota da Seda através da China“, que adaptamos de acordo com as nossas ideias. A viagem de 14 dias nos levou de Xi’an aos planaltos tibetanos da província de Gansu; de lá, seguimos pelo corredor Hexi, de Xining até a cidade-oásis de Dunhuang. Depois de Dunhuang, veio o trajeto pela Região Autônoma Uigur de Xinjiang, com paradas em Turpan, Urumqi e Kashgar.

As passagens de trem e as hospedagens em hotel foram organizadas no local pela agência parceira da Globotrain. Em cada parada, um motorista e um guia que falava inglês nos aguardavam. Por esse acompanhamento, tivemos de gastar um pouco mais do que se tivéssemos feito a viagem por conta própria, mas recebemos informações de bastidores interessantes em todos os pontos visitados e não precisávamos nos preocupar em encontrar o meio de transporte certo para cada local. Sem conhecimento de chinês, isso pode ser uma tarefa bem desafiadora.

Uma viagem noturna de trem com armadilhas

Embora exista uma rede contínua de alta velocidade de Xi’an a Ürümqi, economizamos um total de três noites de hotel com viagens noturnas de trem. A primeira noite no trem de Pequim para Xi’an correu bem. Por isso, eu estava ansioso pela segunda viagem noturna de Xi’an a Lanzhou. A passagem para o trajeto de 5 horas em uma cabine macia para 4 pessoas custa 251 yuans (cerca de 38 CHF). Um preço ok para uma cama confortável em um trem que balança suavemente. Desde que a cama esteja livre… Depois de nos espremermos pelo estreito corredor lateral com malas e tudo mais, olhamos para uma cabine completamente escura. Há alguém deitado na “minha” cama! Um olhar irritado para a passagem com o número do assento, um olhar irritado para a pessoa deitada ali, que não se move, e a constatação de que mal conseguimos resolver a situação sem chinês.

Felizmente, ainda há duas camas livres na cabine, nas quais nos acomodamos. Mas espere? Onde estão os travesseiros e os lençóis? Eles foram “anexados” pela segunda pessoa que dormia na cabine. Provavelmente dorme melhor com dois travesseiros. Que coisa idiota. Pouco depois da partida, as passagens serão verificadas. Os dois senhores adormecidos são acordados rudemente na nossa cabine e, para nossa surpresa – a pessoa deitada na “minha” cama é um clandestino e é expulsa da cabine sob fortes reclamações da equipe do trem. E eu agora fico dividido entre “não quero me deitar na cama manchada com restos de comida” e “e se outra pessoa embarcar em uma parada e tiver reserva para a cama que eu peguei de forma improvisada?”. As melhores condições para ficar olhando, sem dormir, por cinco horas, para os buracos no teto.

Xiahe – sensação tibetana nos planaltos de Gansu

Chegamos à capital da província de Gansu – Lanzhou – de madrugada e, em segredo, já sonhamos com a cama do hotel. Guia e motorista estão prontos e nos levam diretamente a um pequeno restaurante (Laosanjia Restaurant). Lanzhou é conhecida por sua Beef Noodle Soup, nos dizem. Antes mesmo de entendermos o que está acontecendo, temos à nossa frente duas tigelas grandes e fumegantes de sopa de macarrão. Nosso guia não exagerou – a Lanzhou Beef Noodle Soup é um dos melhores pratos que provamos ao longo do caminho. Lanzhou fica às margens do Rio Amarelo e, desde a Antiguidade, é um importante entroncamento de transporte, porque o rio era atravessado ali.

Deixamos Lanzhou para trás e seguimos para sudoeste, em direção ao sopé do Planalto Tibetano. No caminho para Xiahe, paramos em Linxia, que faz parte da Região Administrativa Autônoma Hui (os Hui são uma das mais de 50 nacionalidades da China reconhecidas como povos distintos – os chineses Hui são muçulmanos). Damos uma olhada na bela mesquita Yu Baba Gongbei, em estilo chinês, e depois caminhamos por uma recém-reconstruída “ruela da cidade antiga”. Em muitas cidades chinesas, estruturas antigas foram implacavelmente arrasadas ao chão com justificativas frágeis, como segurança sísmica e déficits de desenvolvimento, e depois reconstruídas no estilo de uma “cidade antiga”, porém com ruas muito mais largas (melhor visibilidade para as câmeras de vigilância). Como resultado, as cidades chinesas se tornam intercambiáveis. Ou melhor — especialmente as cidades chinesas nas províncias com muitas “minorias” (nunca ouvi a palavra “minorias” com tanta frequência quanto nesses 14 dias na China). Para ter uma visão completa, eu teria de visitar aquelas províncias onde os chineses Han não se sentem obrigados a fazer sua presença ser notada virando cidades inteiras de cabeça para baixo.

De volta ao carro, a viagem continua em direção a Xiahe. Impressionante: neste vale há, em praticamente cada vilarejo, uma mesquita magnífica e relativamente nova. “Financiada pelos turcos”, explica nosso guia. Fico surpreso e me pergunto: por que a China permite isso? Essa pergunta permanece sem resposta e, de repente, as mesquitas são substituídas por bandeiras de oração budistas. Agora estamos em Xiahe, localizada na Prefeitura Autônoma Tibetana de Gannan. E se você ficou um pouco confuso, então está sentindo a mesma coisa que eu. Xiahe é diferente de tudo o que visitaremos e veremos nos dias seguintes ao longo da Rota da Seda chinesa. Pelos padrões chineses, Xiahe é quase uma vila tranquila. Visualmente não é uma beleza, mas tem um charme muito especial. O dia já está avançado, mas ainda há tempo para um desvio até as pradarias de Sangke. Tibetanos pastam iaques e ovelhas nesse vasto planalto e, durante as férias chinesas em julho e agosto, o local fica cheio de chineses Han se divertindo em acampamentos de yurts kitsch. Durante nossa visita em meados de maio, a grama ainda está alta e nenhum outro turista pode ser visto por quilômetros. De volta a Xiahe, provamos os biscoitos de cevada típicos da culinária tibetana em um restaurante tibetano, tomamos chá com leite de iaque e depois caímos exaustos na cama do hotel. “Dormir, enfim!”

Passamos duas noites em Xiahe e, assim, temos um dia inteiro para nos dedicar à principal atração: o Mosteiro Labrang. O mosteiro é um dos seis grandes mosteiros da escola tibetana Gelug e abriga mais de 2.000 monges. Seguimos o caminho dos peregrinos e observamos como peregrinos e monges acionam as rodas de oração. O caminho se estende por 3,5 quilômetros ao redor do complexo do mosteiro. Não temos tempo para dar a volta completa; um monge nos espera. O que se segue é um dos pontos altos desta viagem para mim. O monge (cujo nome infelizmente não anotei) não só nos explica os diferentes salões do templo (48 ao todo), como também nos desafia com perguntas filosóficas pelo caminho. “O que é o ‘eu‘?” quer saber de nós. O amigo, nosso guia e um senhor de Singapura, que também está neste passeio, permanecem obstinadamente em silêncio. Eu entro na discussão e o faço rir com a pergunta de contraponto: “o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?”. Nesse dia, porém, também percebo o quanto o budismo ainda me é desconhecido, e pretendo me aprofundar nele quando surgir a oportunidade.

Depois da visita ao extenso complexo do mosteiro, queremos observar tudo de cima. Na subida até o mirante em frente ao complexo, sinto a altitude. A mais de 2.800 m acima do nível do mar, começo rapidamente a ofegar. Mas a curta e íngreme subida vale sempre a pena; lá em cima, a vista digna de cartão-postal sobre os terrenos do mosteiro nos espera.

Xining – a porta de entrada para o Tibete

No dia seguinte, seguimos pelos vastos planaltos até a capital da província de Qinghai — Xining. A imensidão sem fim das pastagens, assim como os rebanhos de ovelhas e iaques à beira da estrada, não combinam em nada com a imagem típica da China; tampouco os yurts espalhados. Xining, por outro lado, eu não conseguiria distinguir rapidamente de Lanzhou.

Em Xining, está programada uma visita ao Mosteiro Kumbum Champa Ling, que, assim como o Mosteiro Labrang, é um dos seis grandes mosteiros da escola Gelug. Enquanto a visita guiada ao Mosteiro Labrang só é possível junto com um monge, o Kumbum Champa Ling é bem mais movimentado, embora a fotografia nos salões do templo infelizmente também seja proibida ali. A atmosfera nos salões do templo é algo especial, que eu teria gostado de registrar como lembrança em uma foto. Depois da visita ao Mosteiro Kumbum Champa Ling, nossa cabeça fica girando. Em contraste com o passeio extremamente estimulante do dia anterior, nosso guia nos bombardeou com fatos pouco inspiradores sobre anos e Buda.

De volta ao centro da cidade, caminhamos do hotel até o bairro muçulmano central, com a imponente Mesquita Dongguan. É interessante que a mesquita tenha sido construída na época da dinastia Ming (séculos XII a XV) e esteja firmemente enraizada na região como instituição religiosa.

Zhangye – bizarras Montanhas Arco-Íris

“Vocês têm uma faca com vocês?” pergunta nosso guia a caminho da estação de Xining. “Claro, um canivete suíço”, respondo e imediatamente acrescento: “mas ele está bem guardado na minha bolsa, que está trancada com cadeado.” Isso não adianta, diz nosso guia e acrescenta que a estação ferroviária de Xining é controlada de forma particularmente rígida por ser ponto de partida para viagens ao Tibete. Os temores expressos não se concretizam. Passamos pela inspeção de segurança sem problemas e depois nos sentamos em um banco no enorme saguão da estação e esperamos até que as barreiras para a nossa plataforma sejam abertas. Hoje, tomamos pela primeira vez um trem de alta velocidade. A passagem para o trajeto Xining – Zhangye custa 91,5 yuans (cerca de 14,70 CHF) e o trem leva pouco menos de 1,5 hora para percorrer os 400 quilômetros.

Logo após chegar a Zhangye, dirigimos com nosso motorista (a única mulher do grupo) e nossa guia (também mulher) até o Geoparque Zhangye Danxia, cerca de uma hora fora de Zhangye. Guia e motorista mudavam a cada local, mas como nossas guias sempre se apresentavam com seus nomes em inglês (incluindo Roger, Daisy e Diana) e eu sempre perguntava o nome em chinês por curiosidade, mas não o anotava de imediato, infelizmente já não consigo associar corretamente os nomes individuais.

O Geoparque Zhangye Danxia fica no sopé norte das Montanhas Qilian e inclui uma paisagem rochosa de beleza bizarra. Como em muitas atrações chinesas, a visita ao Geoparque Zhangye Danxia começa em um edifício de recepção superdimensionado, em frente ao qual há ônibus esperando para nos levar aos respectivos mirantes; tudo é bem organizado. Nos mirantes individuais, felizmente ainda há a oportunidade de explorar por um tempo as fascinantes rochas a pé, enquanto o clima nos provoca. Em um dos lugares mais secos da China, justamente ali, chove torrencialmente de um minuto para o outro.

Jiayuguan – O fim do mundo civilizado

Na verdade, agora já somos viajantes de trem experientes, alguém diria. Mas na viagem de trem de Zhangye até Jiayuguan, a 225 quilômetros de distância, cometemos um erro embaraçoso. Embora eu pudesse culpar a senhora que estava sentada no meu assento da janela. Alguns trens de alta velocidade têm assentos 2 / 3, e nós teoricamente tínhamos reserva para o assento da janela e o do meio. No entanto, como uma senhora já estava sentada no assento da janela, pragmaticamente ficamos com o assento do meio e o do corredor. Cerca de dez minutos antes do horário de chegada em Jiayuguan, a senhora se levanta e desperta em nós um espírito de otimismo. “Já chegamos?” A indicação em inglês do destino aparece por muito pouco tempo para eu conseguir ler tudo. “Sim, estamos aqui”, confirma o amigo. Arrumamos as coisas e descemos. Ainda estou inseguro — mas não vejo nenhuma placa de estação por perto. Só quando chegamos ao fim do trem é que leio “Jiuquan” na plataforma oposta. Meu coração despenca — estação errada — e o trem já foi embora! Mesmo assim, seguimos para a saída e imediatamente nos abordam com um “Taxi?”. Mas antes de cuidar da continuação da viagem, precisamos informar nossa agência de viagens sobre a trapalhada. Afinal, estão nos esperando em Jiayuguan. Para não perder muito tempo, então pegamos um táxi até Jiayuguan, a 20 quilômetros dali.

Nosso guia ri quando contamos essa confusão e diz que não somos os primeiros. Jiayuguan fica no ponto mais estreito do Corredor Hexi e é cercada pelas Montanhas Gilian, pelas Montanhas Mazong e pelo Deserto de Gobi. Junto com a Grande Muralha, que termina aqui, este era antigamente o fim do “mundo civilizado”. Quem passava pelo portão da fortaleza rumo ao oeste deixava a China. Hoje, Jiayuguan é uma cidade industrial em expansão, com imponentes edifícios industriais (e nada bonitos) e, junto com as construções antigas, oferece uma imagem surreal. Além de visitar a fortaleza de Jiayuguan, vale a pena a curta caminhada sobre o extremo oeste da Grande Muralha da China.

Dunhuang – cidade-oásis mística

Na manhã seguinte, nosso guia nos acompanha até a estação ferroviária. Enquanto chegamos de trem de alta velocidade à estação ultramoderna no sudoeste da cidade, hoje pegamos o trem “normal”, que para na estação central mais antiga. Embora a maioria das novas estações de alta velocidade tenha sido construída na última década, elevadores ou escadas rolantes estão completamente ausentes. Em algum momento, você se acostuma a arrastar malas e bolsas por muitos lances de escada. Nas estações antigas, a acessibilidade não é tão rígida quanto nas estações de alta velocidade e, por isso, nosso guia consegue passar pela segurança até a sala de espera (ele provavelmente teme que peguemos o trem errado). Assim que minha bolsa passa pelo scanner, nosso guia é afastado pelos agentes de segurança, precisa mostrar o documento de identidade e assinar algo. “O que está acontecendo?” quero saber. “Você tem uma faca no bolso”, responde nosso guia. Até aquele momento, eu supunha que haviam deixado passar meu pequeno canivete no meio da bolsa cheia. Nada disso. Até agora ninguém tinha reagido porque a equipe de segurança não fala inglês e nós não falamos chinês. Por enquanto, porém, me permitem manter a faca.

Dunhuang não faz parte da rede de alta velocidade e, por isso, embarcamos em um trem noturno vindo de Pequim. Mais uma vez, temos assentos reservados em uma cabine macia para 4 pessoas. O trem está meio vazio e dividimos a cabine apenas com uma senhora chinesa que vai a Dunhuang visitar a família. A viagem de quatro horas de Jiayuguan a Dunhuang passa num instante, enquanto converso com nossa conhecida chinesa do trem por meio de um aplicativo de tradução. Isso funciona surpreendentemente bem.

A cidade-oásis de Dunhuang foi um importante centro no auge da Rota da Seda. É aqui que a Rota da Seda se divide em rotas sul e norte para contornar o Deserto de Taklamakan. No extremo oeste do deserto de Taklamakan, em Kashgar, as duas rotas se encontram novamente. Dunhuang é um lugar místico, nos contou nossa conhecida do trem, e sentimos um pouco dessa mística ao visitar o lago da lua crescente nos arredores da cidade. De um momento para o outro, uma frente de nuvens amarelas escurece o céu. Uma tempestade de areia! Ainda mais dramática é a transição entre os campos irrigados, verdejantes, e as enormes dunas de areia. Uma cena surreal!

No dia seguinte, visitamos o destaque turístico de Dunhuang, as Grutas de Mogao. Aqui também a visita começa em um enorme edifício de recepção, onde nos são exibidos dois filmes muito bem preparados sobre a história das cavernas. Depois, pegamos o ônibus até os penhascos, onde estão os mais de 800 ambientes escavados na rocha. 492 desses ambientes são acessíveis aos turistas em visitas guiadas — cada grupo visita oito salas no percurso. Enquanto os grupos chineses têm 30 pessoas cada e claramente levam vantagem turística aqui, em nosso grupo em inglês há apenas oito pessoas. Como nos complexos de templos budistas, é proibido fotografar dentro das grutas. Desde 1987, as Grutas de Mogao são Patrimônio Mundial da UNESCO. O que os monges budistas criaram aqui entre os séculos IV e XII é um tesouro impressionante de incontáveis estátuas gigantes de Buda e murais filigranados que contam histórias dos sutras.

Turpan – locais antigos e tradições

Dunhuang é um beco sem saída do ponto de vista do transporte, já que a cidade-oásis não está conectada à rede de alta velocidade e fica na borda do infame Deserto de Taklamakan. Para nos ajudar a avançar mais rápido, nosso motorista nos levará de carro até a Estação Liuyuannan, a meio caminho entre Jiayuguan e Turpan.

Embora a estação fique no meio do nada — cercada por desertos de pedra áridos — o trem de alta velocidade para Urumqi para ali. Ao contrário do trecho entre Xining e Jiayuguan, em que o trem estava sempre lotado, aqui ele está praticamente vazio. Mas a tranquilidade dura pouco. Controle de passaporte! Depois de alguns minutos, o único policial que quer ver nossos passaportes é seguido por outros três policiais, cujas jaquetas trazem em letras grandes a inscrição S.W.A.T. Eles pedem nossos passaportes novamente, sentam-se na cabine ao lado e anotam algo em um pedaço de papel. Depois de folhear um dos meus passaportes para lá e para cá, ele vem até mim com o papel e o passaporte. “Your Phone Number?” pergunta, mostrando seu bloco de notas, no qual entretanto já tinha escrito meu primeiro nome. Após várias tentativas, isso também fica registrado para o regime, embora eu suspeite que ele não tenha entendido todos os números corretamente. “Students?” pergunta, e fico lisonjeado por não ser a primeira vez que nos confundem com pessoas mais jovens do que realmente somos na China. Depois disso, seu colega tira um smartphone e tira uma foto nossa. Logicamente, tudo a serviço da segurança. Após esse procedimento, despedem-se com um “Welcome to China” e nós só pensamos: “aleluia, isso pode ser divertido”.

E será. Logo após nossa chegada à estação ferroviária de Turpan, somos levados à delegacia para registro. Mais uma vez, algo é anotado em algum pedaço de papel e tiram uma foto nossa. E, como tudo que é bom vem em três, a sessão de fotos também faz parte do check-in do hotel. Fica a dúvida sobre o que acontece com todas essas imagens, e nos divertimos com o fato de que nem um único policial consegue sequer chegar perto de decifrar de que país realmente somos. No visto chinês, o país não aparece no local de emissão, mas apenas a cidade (no nosso caso, Berna). E, obviamente, eles não conseguem associar o “Swiss Passport” na capa do passaporte a nenhum país.

Turpan é nossa primeira parada na Região Autônoma Uigur de Xinjiang e, embora a China teoricamente tenha apenas um fuso horário, aqui os relógios andam diferente. Nas estações ferroviárias e aeroportos, vale a “hora de Pequim”, mas o cotidiano da população local está duas horas atrasado em relação à “hora de Pequim”. No caminho da estação para o centro da cidade, ao contrário de cidades como Xining ou Lanzhou, logo descubro elementos arquitetônicos típicos da região, como as casas de secagem de uvas.

Devido às tensões entre os uigures (originalmente em maioria) e os chineses Han, que oprimem sistematicamente a população local (não apenas os uigures) com seu domínio, Xinjiang há muito é considerada uma fonte de conflito. Segundo o governo, todas as verificações pessoais e de segurança pelas quais passamos são para o combate ao terrorismo. Mas, entre nós, se eu tenho de passar por um detector de metais em todo hotel, museu e restaurante, não me sinto mais seguro; me sinto como um criminoso. Se você acha que uma maior presença policial levará a uma sensação mais forte de segurança entre a população, então passe alguns dias em Xinjiang… Os vigilantes patrulhando com tacos de beisebol não tiveram um efeito positivo, pelo menos não na minha sensação de segurança. Tampouco o chamativo braçadeira vermelha com a qual os membros do grupo de vigilantes sinalizam sua lealdade partidária.

Fora isso, Turpan é uma cidade maravilhosa, com atrações fascinantes em seus arredores. Há as cavernas dos Mil Budas de Bäzäklik nas montanhas flamejantes, as cidades em ruínas de Jiaohe e Gaochang, os vinhedos e os campos de melão, que tornam o deserto verde graças ao sistema de irrigação Karez, com mais de 2.700 anos, e o impressionante minarete Emin, com seu elaborado padrão de tijolos. Vale a pena passar de dois a três dias em Turpan!

Dois mundos culinários também colidem em Xinjiang. “Vocês querem comida chinesa ou querem experimentar a culinária local?” pergunta nosso guia no primeiro dia, e não precisamos pensar nem por um segundo: “A culinária local!” Os pratos uigures são influenciados tanto pela antiga culinária nômade quanto pela culinária indiana e chinesa. Meu favorito são os macarrões Laghman, mas os espetinhos de cordeiro e o pão Nan também são muito saborosos. Uma característica especial dos espetinhos são os pedaços de gordura da garupa da ovelha de cauda gorda — uma raça que pode ser vista por toda parte na estrada. Na primeira vez, estranhamos a traseira visivelmente balançando, até aprendermos que esse é o ingrediente mais importante para o kebab/shish kebab.

Ürümqi – visita relâmpago à capital de Xinjiang

Nosso roteiro original previa passar três noites em Turpan e depois seguir de carro até a capital de Xinjiang com motorista e guia. No entanto, como estamos visitando Xinjiang durante o Ramadã e o governo Han está realizando controles de identidade particularmente restritivos nesse período, nosso guia sugere que continuemos a viagem para Urumqi de trem um dia antes. Se nosso motorista — um Hui chinês — tivesse nos levado de carro até Urumqi, ele teria de obter uma autorização na delegacia com antecedência.

Enquanto meu canivete já havia passado por todos os controles de segurança até então, em Turpan sou separado do grupo na estação. O agente de segurança conversa com nosso guia, que traduz e explica que eles querem ver os sprays. Suspeito que, sem um guia (nas viagens de trem anteriores estávamos sempre sem acompanhamento), eu teria passado pelo controle sem problemas, porque eles não conseguem nos explicar o que estão procurando em nossas bolsas. Então abro minha necessaire, na qual há um spray de cabelo (tamanho de bagagem de mão), um desodorante e um shampoo seco, todos com o símbolo de chama. Os três produtos são recolhidos sem comentários — qualquer discussão é inútil. Ninguém se interessa pelo fato de haver mais dois sprays com símbolo de chama no bolso do amigo.

Em Ürümqi, o Museu Regional de Xinjiang vale especialmente a visita. Infelizmente, muitas das partes mais antigas e muçulmanas da cidade não estavam acessíveis durante nossa visita, pois estavam “sendo sacrificadas” à construção do metrô. No geral, porém, achei os controles de segurança em Ürümqi menos restritivos em comparação com Turpan.

Percorrendo o Velho Oeste da China

Eu estava especialmente animado para esta etapa da viagem: 22 horas de viagem de trem de uma vez. 1.500 quilômetros ao pé das montanhas Tian Shan, por paisagens áridas de estepe, de Urumqi a Kashgar. Como não há vagão-restaurante no trem, compramos mantimentos no dia anterior. Claro que isso inclui também macarrão instantâneo. Os pratos de macarrão custam cerca de 5 yuans (aproximadamente 75 centavos) no supermercado e, como sempre há água quente nos trens, esse é um lanche muito prático. Além disso, abastecemo-nos com diferentes tipos de uvas secas em Turpan. Mas antes de podermos nos acomodar no trem por 22 horas, precisamos passar por mais um controle de segurança. E estava claro: desta vez eles iriam atrás do meu canivete. O que me irrita nesse contexto é a arbitrariedade. Tive de entregar sprays e facas (no valor de cerca de 50 CHF) e o amigo não precisou abrir a bolsa nenhuma vez.

A viagem de trem subsequente é muito tranquila. Temos uma cabine de 4 pessoas só para nós, e o vagão também está meio vazio. De forma alguma podemos confirmar histórias de horror sobre banheiros entupidos e fedorentos e trens superlotados.

Kashgar – Isso ainda é China?

Em Kashgar, apenas a moeda e alguns caracteres chineses nos lembram de que ainda estamos na China. Aqui, na antiga cidade-oásis, a minoria uigur ainda forma a maioria da população. E, no entanto, o governo chinês mantém uma presença inconfundível com postos militares de controle e uma presença policial sempre visível (de acordo com as normas, deve haver um posto policial a cada 300 m em Kashgar). Por muito tempo, a histórica cidade velha de Kashgar, com suas casas de barro e vielas sinuosas, foi considerada uma das joias arquitetônicas da Rota da Seda. Depois de 2009, o governo demoliu essa antiga estrutura pedaço por pedaço com bulldozers e a reconstruiu em uma forma “modernizada”, semelhante a Linxia. Ela não fica “deserta” e o charme oriental ainda é perceptível. Mas, sabendo do processo questionável por trás disso, não sinto nenhum entusiasmo verdadeiro.

Quando queremos dar uma olhada no último bairro da cidade velha “real” que restou, somos impedidos em uma delegacia. “Não é para turistas”, foi a explicação lacônica dada por um funcionário. Aparentemente, o risco de desabamento dos edifícios é tão grande que não se permite mais a entrada de turistas. Em busca de uma entrada sem vigilância, circulamos por toda a área, mas não há chance — há um posto de controle em toda parte. Em vez disso, visitamos o magnífico túmulo de Abakh Khoja, olhamos a Mesquita Id Kah (sem guia, porque, como funcionário do Estado, ele não pode pertencer a nenhuma religião e, portanto, não quer ser visto na mesquita — eis a liberdade religiosa), passeamos pelo grande bazar e observamos os senhores negociando com entusiasmo no mercado de gado de domingo.

Dicas e informações para viajar pela Rota da Seda chinesa

Dia após dia, a viagem de trem ao longo da Rota da Seda chinesa nos reservou novas surpresas e, nesses 14 dias, tive uma visão multifacetada de uma região da qual eu não tinha nenhuma ideia real antes. Definitivamente, eu não gostaria de perder as experiências dessas duas semanas, mesmo que a situação política em Xinjiang e a estratégia de tabula rasa do planejamento urbano chinês ainda me ocupem por algum tempo.

Quanto custa viajar pela Rota da Seda da China?

• As passagens de trem de Xi’an até Kashgar custaram um total de 200 CHF por pessoa
• As pernoites em hotéis de 3 a 4 estrelas com licença para estrangeiros custam entre 40 e 60 CHF por noite
• Estimamos cerca de 100 yuans (aproximadamente 15 CHF) para 2 pessoas por refeição
• A entrada em museus estatais geralmente é gratuita
• As taxas de entrada para atrações variam de 50 a 100 yuans

Quanto tempo devo reservar para a viagem de Xi’an a Kashgar?

Fizemos o trajeto em 14 dias, o que é possível se você reservar um tour organizado com motorista (e possivelmente guia). Se você quiser fazer todo o percurso por conta própria, recomendo planejar pelo menos três semanas.

Qual é a melhor época para viajar pela Rota da Seda?

Predomina um clima continental acentuado. Portanto, os meses mais amenos da primavera e do outono são ideais, lembrando que o trajeto passa por diferentes altitudes. No verão (julho/agosto), os chineses estão de férias, o que leva a um grande fluxo de visitantes. A maioria dos turistas ao longo da Rota da Seda da China são turistas domésticos.

Bom saber:

• Na China, há muitos controles de segurança (detectores de metal) e normalmente só se pode entrar nas estações de trem com uma passagem válida (os pontos de venda ficam do lado de fora).
• Se você viajar para o Tibete ou para Xinjiang, deixe canivetes e sprays inflamáveis em casa. Infelizmente, não há regras claras (compreensíveis) sobre o que é permitido e o que não é.
• Instalações militares, bem como policiais e agentes de segurança, não devem ser fotografados. Eu também fui muito cauteloso nas estações ferroviárias, porque geralmente havia algum policial ou militar em algum ponto da imagem.
• Nas áreas ao longo da Rota da Seda que visitamos, a população local fala e entende inglês apenas em casos excepcionais. Vale a pena baixar um aplicativo de tradução (por exemplo, Google Translate).
• Você deve sempre portar o passaporte consigo. Em alguns casos, também tivemos de nos identificar com o passaporte ao visitar atrações. Também recomendo levar pelo menos uma cópia impressa da página do passaporte com o visto chinês.

Links para informações de contexto:

• Armadilha da dívida da Nova Rota da Seda – informações interessantes sobre o gigantesco projeto de infraestrutura
• O conflito mal compreendido de Xinjiang – descrição das condições cotidianas em Xinjiang
• Conflitos internos em Xinjiang – explicações sobre a situação atual
• A situação dos uigures – uma análise do Conselho Suíço para Refugiados

Nossa rota pela Rota da Seda da China em resumo

Observação: este trecho da viagem foi apoiado pela Globotrain. Todas as opiniões e impressões são, como sempre, nossas.