Da Xi’an a Kashgar: in treno lungo la Via della Seta cinese

3.000 chilometri in linea d’aria attraverso gli altopiani tibetani e paesaggi desertici ostili ci separano dalla nostra destinazione, Kashgar, alla stazione ferroviaria di Xi’an. Mentre le carovane di cammelli percorrevano quasi 30 chilometri al giorno, noi attraversiamo questo tratto della Via della Seta in soli 14 giorni; una frazione del tempo e, in realtà, fin troppo poco per elaborare tutte le impressioni.

Negli ultimi anni, la Cina ha riattivato l’antica Via della Seta con un ambizioso programma di sviluppo. Allontanandosi dal romanticismo delle carovane verso un efficiente corridoio di trasporto tra Est e Ovest – chi ne trae vantaggio? Prima di tutto, l’industria esportatrice cinese. In questo contesto, nel 2009/2010 la Cina ha avviato la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità lungo il percorso storico della Via della Seta tra Xi’an e Urumqi. Dopo l’entrata in servizio alla fine del 2014, il treno espresso impiegherà solo 13 ore di puro tempo di viaggio per i più di 2.000 chilometri di binari. Solo Kashgar aspetta ancora di essere collegata alla rete ad alta velocità. Il “Far West” della Cina è lasciato indietro dal resto e tuttavia è completamente controllato da Pechino. Ma di questo parlerò più avanti: prima di tutto, cercherò di darvi le mie impressioni in questo articolo. Considerando la mole concentrata di impressioni, è piuttosto complicato. E sì, questa è decisamente una lettura lunga. Se non vi interessa la prosa a volte stravagante, ma i fatti concreti sul viaggio lungo la Via della Seta, li troverete alla fine dell’articolo.

Il nostro viaggio lungo la Via della Seta cinese ci ha portato attraverso tre province diverse: Gansu, Qinghai e Xinjiang. Abbiamo visitato monasteri tibetani, templi rupestri e moschee, esplorato paesaggi bizzarri e città-oasi sommerse, e ci siamo ritrovati nel mezzo di un conflitto in corso tra imperialismo cinese e gruppi etnici nomadi. I miei sentimenti oscillavano tra stupore, entusiasmo, perplessità e pura incredulità. E ancora adesso – mentre scrivo queste righe – cerco di comprendere l’esperienza in tutta la sua complessità.

In treno lungo la Via della Seta cinese – questo è ciò che vi aspetta in questo reportage

In questo post, vi accompagnerò nel nostro viaggio in treno lungo la Via della Seta cinese. Abbiamo affidato l’organizzazione di questa tappa del viaggio ai professionisti di Globotrain. Abbiamo utilizzato come base il suggerimento di viaggio “lungo la nuova Via della Seta attraverso la Cina“, che abbiamo adattato secondo le nostre idee. Il viaggio di 14 giorni ci ha portato da Xi’an agli altopiani tibetani della provincia di Gansu; da lì abbiamo proseguito attraverso il corridoio dell’Hexi da Xining alla città-oasi di Dunhuang. A Dunhuang è seguito il viaggio attraverso la Regione autonoma uigura dello Xinjiang con soste a Turpan, Urumqi e Kashgar.

I biglietti del treno e l’alloggio in hotel sono stati organizzati in loco dall’agenzia di viaggi partner di Globotrain. Ad ogni tappa, ci aspettavano un autista e una guida che parlava inglese. Per questa assistenza abbiamo dovuto scavare un po’ più a fondo nei nostri portafogli rispetto a un viaggio in autonomia, ma abbiamo ricevuto interessanti informazioni di contesto in tutti i luoghi visitati e non abbiamo dovuto preoccuparci di trovare il mezzo di trasporto giusto per i rispettivi siti. Senza conoscere il cinese, può essere un compito piuttosto impegnativo.

Un viaggio in treno notturno con insidie

Anche se esiste una rete ad alta velocità continua da Xi’an a Ürümqi, con i viaggi in treno notturno risparmiamo in totale tre notti in hotel. La prima notte in treno da Pechino a Xi’an è filata liscia. Di conseguenza, aspettavo con piacere il secondo viaggio notturno in treno da Xi’an a Lanzhou. Il biglietto per il viaggio di 5 ore in una cuccetta morbida da 4 persone costa 251 yuan (circa 38 CHF). Un prezzo accettabile per una comoda cuccetta in un treno che oscilla dolcemente. A patto che la cuccetta sia libera… Dopo averci fatti strada attraverso lo stretto corridoio laterale con bagagli al seguito, guardiamo in un compartimento buio pesto. C’è qualcuno sdraiato nel “mio” letto! Uno sguardo irritato al biglietto con il numero del posto, uno sguardo irritato alla persona sdraiata lì che non si sposta e la consapevolezza che senza il cinese qui non possiamo quasi andare da nessuna parte.

Fortunatamente, nel compartimento ci sono ancora due letti liberi sui quali ci sistemiamo. Ma aspetta? Dove sono cuscini e lenzuola? Li ha “annessi” la seconda persona che dorme nel compartimento. Probabilmente si dorme meglio con due cuscini. Molto stupido. Poco dopo la partenza, il biglietto viene controllato. I due signori addormentati vengono svegliati bruscamente nel nostro compartimento e, guarda un po’ – la persona nel “mio” letto è un clandestino e viene cacciata dal compartimento tra le lamentele rumorose del personale del treno. E io ora sono diviso tra “non voglio sdraiarmi sul letto macchiato di cibo avanzato” e “qualcun altro salirà a una fermata e avrà una prenotazione per il letto che ho preso in alternativa?”. Le condizioni migliori per fissare insonni i buchi nel soffitto per cinque ore.

Xiahe – atmosfera tibetana negli altopiani del Gansu

Raggiungiamo la capitale della provincia del Gansu – Lanzhou – di buon mattino e segretamente non vediamo l’ora di arrivare al letto del nostro hotel. La guida e l’autista sono pronti e ci portano direttamente in un piccolo ristorante (Laosanjia Restaurant). Lanzhou è conosciuta per la sua Beef Noodle Soup, ci viene detto. Prima ancora di rendercene conto, abbiamo davanti a noi due grandi ciotole fumanti di zuppa di noodles. La nostra guida non esagerava: la Lanzhou Beef Noodle Soup è uno dei migliori piatti che abbiamo assaggiato lungo il percorso. Lanzhou si trova sul Fiume Giallo ed è stata un importante snodo di trasporto fin dall’antichità, perché qui il fiume veniva attraversato.

Lasciamo Lanzhou alle spalle e ci dirigiamo a sud-ovest verso le pendici dell’altopiano tibetano. Sulla strada per Xiahe, ci fermiamo a Linxia, che fa parte della Regione amministrativa autonoma Hui (gli Hui sono una delle oltre 50 nazionalità della Cina riconosciute come popoli separati – gli Hui cinesi sono musulmani). Diamo uno sguardo alla splendida moschea Yu Baba Gongbei, in stile cinese, e poi camminiamo attraverso un “vicolo della Città vecchia” appena ricostruito. In molte città cinesi, le vecchie strutture sono state abbattute senza pietà con motivazioni fragili come la sicurezza sismica e i deficit di sviluppo, per poi essere ricostruite nello stile di una “città vecchia” ma con strade molto più ampie (migliore visibilità per le telecamere di sorveglianza). Di conseguenza, le città cinesi sono intercambiabili. O meglio – soprattutto le città cinesi nelle province con molte “minoranze” (non ho mai sentito la parola “minoranze” così spesso come in questi 14 giorni in Cina). Per avere un quadro completo, dovrei visitare quelle province in cui gli Han cinesi non si sentono obbligati a farsi notare capovolgendo intere città.

Tornati in auto, il viaggio continua verso Xiahe. Colpisce il fatto che in questa valle, in ogni villaggio, ci sia una splendida moschea relativamente nuova. “Finanziata dai turchi”, spiega la nostra guida. Rimango stupito e mi chiedo: perché la Cina lo permette? Questa domanda resta senza risposta e improvvisamente le moschee vengono sostituite da bandiere di preghiera buddiste. Ora siamo a Xiahe, che si trova nella Prefettura autonoma di Gannan dei tibetani. E se siete un po’ confusi, allora vi sentite come me. Xiahe è diversa da tutto ciò che visiteremo e vedremo nei giorni successivi lungo la Via della Seta cinese. Secondo gli standard cinesi, Xiahe è quasi un villaggio tranquillo. Non è una bellezza dal punto di vista visivo, ma ha un fascino molto speciale. La giornata è già avanzata, ma c’è ancora tempo sufficiente per una deviazione verso le praterie di Sangke. I tibetani pascolano yak e pecore su questo vasto altopiano e, durante la stagione delle vacanze cinesi di luglio e agosto, è pieno di Han cinesi che si divertono in kitsch campi di yurta. Durante la nostra visita a metà maggio, l’erba è ancora alta e non si vede alcun altro turista in giro per chilometri. Tornati a Xiahe, assaggiamo i biscotti d’orzo tipici della cucina tibetana in un ristorante tibetano, sorseggiamo tè con latte di yak e poi ci lasciamo cadere esausti nel letto del nostro hotel. “Finalmente a dormire!”

Trascorriamo due notti a Xiahe e abbiamo così un’intera giornata da dedicare all’attrazione principale: il monastero di Labrang. Il monastero è uno dei sei grandi monasteri della scuola tibetana Gelug ed è abitato da oltre 2.000 monaci. Seguiamo il percorso dei pellegrini e osserviamo pellegrini e monaci azionare le ruote di preghiera. Il sentiero si estende per una lunghezza di 3,5 chilometri intorno al complesso monastico. Non abbiamo tempo per compiere l’intero giro, perché ci aspetta un monaco. Quello che segue ora è uno dei miei momenti migliori di questo viaggio. Il monaco (di cui purtroppo non ho annotato il nome) non solo ci spiega le singole sale dei templi (di cui ce ne sono 48 in totale), ma ci mette anche alla prova con domande filosofiche lungo il percorso. “Che cos’è l’io?” vuole sapere da noi. L’amico, la nostra guida e un signore di Singapore, che è anch’egli in questo tour, restano ostinatamente in silenzio. Io partecipo alla discussione e lo faccio ridere con la controdomanda “cosa è venuto prima, la gallina o l’uovo?”. In questa giornata, però, capisco anche quanto il buddismo sia per me poco conosciuto, e intendo approfondirlo quando se ne presenterà l’occasione.

Dopo la visita dell’esteso complesso monastico, vogliamo osservarlo dall’alto. Nella salita al punto panoramico di fronte al complesso monastico, sento la quota. A oltre 2.800 m sul livello del mare, inizio subito a boccheggiare. Ma la breve e ripida salita vale sempre la pena; quassù ci aspetta la vista da cartolina sui terreni del monastero.

Xining – la porta del Tibet

Il giorno seguente proseguiamo attraverso gli estesi altopiani fino alla capitale della provincia del Qinghai – Xining. L’immensità sconfinata delle praterie, così come gli greggi di pecore e yak ai bordi della strada, non si adattano affatto all’immagine tipica della Cina; né lo fanno gli yurte sparse. Xining, invece, non la distinguerei rapidamente da Lanzhou.

A Xining è in programma una visita al monastero Kumbum Champa Ling, che, come il monastero di Labrang, è uno dei sei principali monasteri della scuola Gelug. Mentre una visita guidata al monastero di Labrang è possibile solo insieme a un monaco, il Kumbum Champa Ling è molto più frequentato, anche se purtroppo anche qui è vietato fotografare nelle sale del tempio. L’atmosfera nelle sale del tempio è qualcosa di speciale, che avrei voluto immortalare con una foto come ricordo. Dopo la visita al monastero Kumbum Champa Ling, abbiamo la testa che gira. Al contrario del tour estremamente stimolante del giorno precedente, la nostra guida ci ha inondati piuttosto piattamente di anni e fatti su Buddha.

Tornati in centro città, camminiamo dal nostro hotel al quartiere musulmano, situato in posizione centrale, con l’imponente moschea Dongguan. È interessante che la moschea sia stata costruita al tempo della dinastia Ming (XII – XV secolo) ed è saldamente radicata nella regione come istituzione religiosa.

Zhangye –  bizzarri monti arcobaleno

“Hai con te un coltello?” ci chiede la guida sulla strada per la stazione di Xining. “Certo, un coltellino svizzero”, rispondo e aggiungo subito, “ma è ben riposto nella mia borsa, che è chiusa con un lucchetto.” Questo non serve a nulla, dice la nostra guida, e aggiunge che la stazione ferroviaria di Xining è controllata in modo particolarmente rigido a causa della sua posizione come punto di partenza per i viaggi in Tibet. I timori espressi non si avverano. Superiamo il controllo di sicurezza senza problemi e poi ci sediamo su una panchina nella grande hall della stazione e aspettiamo che si aprano i varchi per il nostro binario. Oggi prendiamo per la prima volta un treno ad alta velocità. Il biglietto per la tratta Xining – Zhangye costa 91,5 yuan (circa 14,70 CHF) e il treno impiega poco meno di 1,5 ore per coprire i 400 chilometri.

Subito dopo l’arrivo a Zhangye, ci rechiamo insieme al nostro autista (l’unica donna del tour) e alla nostra guida (anche lei donna) al Zhangye Danxia Geopark, a circa un’ora fuori da Zhangye. La guida e l’autista cambiavano a ogni località, ma poiché le nostre guide si presentavano sempre con i loro nomi inglesi (tra cui Roger, Daisy e Diana) e io, per curiosità, chiedevo sempre quello cinese, ma non lo annotavo subito, purtroppo non riesco più ad associare correttamente i singoli nomi.

Il Zhangye Danxia Geopark si trova sulle pendici settentrionali dei Monti Qilian e comprende un paesaggio roccioso di una bellezza bizzarra. Come per molte attrazioni cinesi, il tour del Zhangye Danxia Geopark inizia in un edificio di accoglienza sovradimensionato, davanti al quale aspettano autobus che ci portano alle rispettive piattaforme panoramiche; tutto è ben organizzato. Alle singole piattaforme panoramiche, fortunatamente, si ha ancora la possibilità di esplorare a piedi per un po’ le affascinanti rocce, con il tempo che ci mette alla prova. In uno dei luoghi più aridi della Cina, proprio qui, da un minuto all’altro piove a dirotto.

Jiayuguan – La fine del mondo civilizzato

In effetti, ormai dovremmo essere esperti viaggiatori in treno, si potrebbe pensare. Ma durante il viaggio in treno da Zhangye a Jiayuguan, a 225 chilometri di distanza, commettiamo un errore imbarazzante. Anche se potrei dare la colpa alla signora che era seduta al mio posto accanto al finestrino. Alcuni treni ad alta velocità hanno posti 2 / 3 e teoricamente avevamo la prenotazione per il posto al finestrino e quello centrale. Tuttavia, poiché una signora era già seduta al posto al finestrino, ci siamo pragmaticamente accontentati del posto centrale e di quello vicino al corridoio. Dieci minuti buoni prima del nostro arrivo a Jiayuguan, la signora si alza e in noi si accende un po’ di ottimismo. “Siamo arrivati?” L’annuncio in inglese della destinazione è troppo breve perché io riesca a leggere tutto. “Sì, ma siamo qui”, conferma l’amico. Sistemiamo le nostre cose e scendiamo. Sono ancora incerto – ma non vedo alcun cartello della località da nessuna parte. Solo quando raggiungiamo la fine del treno leggo “Jiuquan” sul binario opposto. Il mio cuore sprofonda – stazione sbagliata – e il treno ormai è partito! Tuttavia, ci dirigiamo verso l’uscita e veniamo subito avvicinati con un “Taxi?”. Ma prima di occuparci del viaggio successivo, dobbiamo informare la nostra agenzia di viaggio dell’errore. Dopotutto, ci aspettano a Jiayuguan. Per non perdere troppo tempo, prendiamo poi un taxi per Jiayuguan, distante 20 chilometri.

La nostra guida sorride quando le raccontiamo di questo errore e dice che non siamo i primi. Jiayuguan si trova nel punto più stretto del Corridoio dell’Hexi ed è circondata dai monti Gilian, dai monti Mazong e dal deserto del Gobi. Insieme alla Grande Muraglia, che termina qui, questo era un tempo la fine del “mondo civilizzato”. Chi passava attraverso la porta della fortezza verso ovest lasciava la Cina. Oggi Jiayuguan è una città industriale in pieno boom, con imponenti edifici industriali (e per nulla belli) e, insieme agli edifici antichi, offre un’immagine surreale. Oltre alla visita della fortezza di Jiayuguan, vale la pena fare la breve escursione fino all’estremità occidentale della Grande Muraglia cinese.

Dunhuang – città-oasi mistica

La mattina seguente la nostra guida ci accompagna alla stazione ferroviaria. Mentre siamo arrivati con il treno ad alta velocità nella stazione ultramoderna a sud-ovest della città, oggi prendiamo il treno “normale”, che ferma nella vecchia stazione centrale. Sebbene la maggior parte delle nuove stazioni ad alta velocità sia stata costruita nell’ultimo decennio, ascensori o scale mobili sono completamente assenti. A un certo punto ci si abitua a trascinare le valigie e le borse su molte scale. Nelle vecchie stazioni l’accessibilità non è così severa come nelle stazioni ad alta velocità e così la nostra guida passa i controlli di sicurezza ed entra nella sala d’attesa (probabilmente teme che prendiamo il treno sbagliato). Non appena la mia borsa passa dallo scanner, la nostra guida viene portata di lato dal personale di sicurezza, deve mostrare il documento e firmare qualcosa. “Cosa succede?” voglio sapere. “Hai un coltello in tasca”, risponde la nostra guida. Fino a quel momento, avevo pensato che avessero mancato il mio coltellino tascabile nel mezzo della borsa piena. Niente affatto. Finora nessuno ha reagito perché il personale di sicurezza non parla inglese e noi non parliamo cinese. Per il momento, però, mi è permesso tenere il coltello.

Dunhuang non si trova sulla rete ad alta velocità e così saliamo a bordo di un treno notturno proveniente da Pechino. Anche qui abbiamo prenotato posti in una cuccetta morbida da 4 posti. Il treno è mezzo vuoto e condividiamo lo scompartimento solo con una signora cinese che va a trovare Dunhuang a casa. Il viaggio di quattro ore da Jiayuguan a Dunhuang passa in un attimo, mentre parlo con la nostra conoscenza cinese del treno tramite un’app di traduzione. Funziona sorprendentemente bene.

La città-oasi di Dunhuang era un importante snodo durante il periodo d’oro della Via della Seta. Qui la Via della Seta si divide nei rami meridionale e settentrionale per aggirare il deserto del Taklamakan. All’estremità occidentale del deserto del Taklamakan, a Kashgar, i due percorsi si incontrano di nuovo. Dunhuang è un luogo mistico, ci ha detto la nostra conoscenza del treno, e ne cogliamo un accenno visitando il lago della luna crescente alla periferia della città. Da un momento all’altro, una fronte di nuvole gialle oscura il cielo. Una tempesta di sabbia! Ancora più drammatico è il passaggio tra rigogliosi prati irrigati e campi e le enormi dune di sabbia. Una scena surreale!

Il giorno seguente visitiamo il punto culminante turistico di Dunhuang, le grotte di Mogao. Anche qui la visita inizia in un enorme edificio di accoglienza, dove ci vengono mostrati due film ben realizzati sulla storia delle grotte. Successivamente, si prende l’autobus per le scogliere, dove si trovano le oltre 800 stanze scavate nella roccia. 492 di queste stanze sono accessibili ai turisti in visite guidate – a ogni gruppo vengono mostrate otto stanze durante il tour. Mentre i gruppi cinesi sono composti ciascuno da 30 persone e hanno decisamente il vantaggio dal punto di vista turistico, nel nostro gruppo di lingua inglese siamo solo in otto. Come nei complessi di templi buddhisti, la fotografia all’interno delle grotte è vietata. Dal 1987 le grotte di Mogao sono patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ciò che i monaci buddhisti crearono qui tra il IV e il XII secolo è un impressionante tesoro di innumerevoli gigantesche statue di Buddha e affreschi filigranati che raccontano storie del sutra.

Turpan – siti antichi e tradizioni

Dunhuang è un vicolo cieco per i trasporti, poiché la città-oasi non è collegata alla rete ad alta velocità e si trova ai margini del famigerato deserto del Taklamakan. Per aiutarci a muoverci più rapidamente, il nostro autista ci porterà alla stazione di Liuyuannan, a metà strada tra Jiayuguan e Turpan.

Sebbene la stazione si trovi nel nulla più assoluto – circondata da deserti di pietra aridi – qui ferma il treno ad alta velocità per Urumqi. A differenza del tratto tra Xining e Jiayuguan, dove il treno era sempre pieno, qui è praticamente vuoto. Ma la calma dura poco. Controllo passaporti! Dopo pochi minuti, all’unico poliziotto che vuole vedere i nostri passaporti si aggiungono altri tre poliziotti, le cui giacche portano in grandi lettere la scritta S.W.A.T. Chiedono di nuovo i nostri passaporti, si siedono nel compartimento accanto e annotano qualcosa su un foglio di carta. Dopo aver sfogliato avanti e indietro uno dei miei passaporti, viene da me con il foglio e il passaporto. “Il tuo numero di telefono?” chiede, mostrandomi il suo taccuino, sul quale nel frattempo ha scritto il mio nome. Dopo diversi tentativi, anche questo viene registrato per il regime, anche se sospetto che non abbia capito correttamente tutte le cifre. “Studenti?” chiede, e io sono lusingato dal fatto che non sia la prima volta che in Cina veniamo scambiati per più giovani di quanto siamo. In seguito, il suo collega tira fuori uno smartphone e ci fotografa. Logicamente, tutto al servizio della sicurezza. Dopo questa procedura, ci salutano con “Benvenuti in Cina” e noi pensiamo solo “alleluia, questo può essere divertente”.

E lo sarà. Subito dopo il nostro arrivo alla stazione ferroviaria di Turpan, veniamo portati alla stazione di polizia per la registrazione. Di nuovo, qualcosa viene annotato su un foglio e ci viene scattata una foto. E poiché le cose buone vengono sempre in tre, anche il servizio fotografico fa parte del check-in in hotel. Ci chiediamo che fine facciano tutte queste foto e ci divertiamo del fatto che nemmeno un poliziotto riesca minimamente a decifrare da quale paese proveniamo realmente. Nel visto cinese, il paese non è indicato nel luogo di emissione, ma solo la città (nel nostro caso Berna). E chiaramente non riescono ad associare il “passaporto svizzero” sulla copertina del passaporto a nessun paese.

Turpan è la nostra prima tappa nella Regione autonoma uigura dello Xinjiang e, sebbene la Cina abbia teoricamente un solo fuso orario, qui gli orologi segnano diversamente. Nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti vale l'”ora di Pechino”, ma la vita quotidiana della popolazione locale è in ritardo di due ore rispetto all'”ora di Pechino”. Sulla strada dalla stazione ferroviaria al centro città, a differenza di città come Xining o Lanzhou, presto scopro caratteristiche architettoniche tipiche della zona, come le case per l’essiccazione dell’uva.

A causa delle tensioni tra gli uiguri (originariamente maggioritari) e gli Han cinesi, che opprimono sistematicamente la popolazione locale (non solo gli uiguri) con il loro dominio, lo Xinjiang è da tempo considerato una fonte di conflitto. Secondo il governo, tutti i controlli di persone e sicurezza che affrontiamo hanno lo scopo di combattere il terrorismo. Ma tra noi, se devo passare attraverso un metal detector in ogni hotel, museo e ristorante, non mi sento più al sicuro, mi sento come un criminale. Se pensate che una maggiore presenza della polizia porti a un più forte senso di sicurezza tra la popolazione, allora passate qualche giorno nello Xinjiang… Gli uomini in servizio di vigilanza che pattugliano con mazze da baseball non hanno avuto un effetto positivo, almeno non sul mio senso di sicurezza. Né lo ha avuto il vistoso bracciale rosso con cui i membri dei gruppi di vigilanza segnalano la loro fedeltà al partito.

Per il resto, Turpan è una città meravigliosa con attrazioni affascinanti tutt’intorno. Ci sono le grotte dei Mille Buddha di Bäzäklik nei monti fiammeggianti, le città in rovina di Jiaohe e Gaochang, i campi di vigneti e meloni, che rendono verde il deserto grazie al sistema di irrigazione Karez vecchio di oltre 2.700 anni, e l’imponente minareto Emin con il suo elaborato motivo in mattoni. Vale la pena trascorrere due o tre giorni a Turpan!

Anche due mondi culinari si scontrano nello Xinjiang. “Volete cibo cinese o volete provare la cucina locale?” ci chiede la guida il primo giorno e non dobbiamo pensarci un secondo: “La cucina locale!” I piatti uiguri sono influenzati dall’antica cucina nomade, così come da quella indiana e cinese. Il mio preferito è il laghman, ma anche gli spiedini di agnello e il pane Nan sono molto buoni. Una particolarità degli spiedini sono i pezzi di grasso della groppa della pecora dalla coda grassa – una razza che si trova ovunque lungo la strada. La prima volta ci siamo chiesti del posteriore vistosamente oscillante, finché non abbiamo imparato che questo è l’ingrediente più importante del kebab/shish kebab.

Ürümqi – visita lampo alla capitale dello Xinjiang

Il nostro itinerario originale prevedeva di trascorrere tre notti a Turpan e poi guidare con un autista e una guida fino alla capitale dello Xinjiang. Tuttavia, poiché stiamo visitando lo Xinjiang durante il Ramadan e il governo Han sta effettuando controlli d’identità particolarmente restrittivi per il periodo del Ramadan, la nostra guida propone di continuare il viaggio verso Urumqi in treno un giorno prima. Se il nostro autista – un cinese Hui – ci avesse portati a Urumqi, avrebbe dovuto ottenere in anticipo un permesso dalla stazione di polizia.

Mentre il mio coltellino tascabile ha superato ogni controllo di sicurezza fino a questo punto, a Turpan station mi viene chiesto di spostarmi di lato. La guardia di sicurezza discute con la nostra guida, che traduce e spiega che vogliono vedere gli spray. Sospetto che senza una guida (nei viaggi in treno precedenti eravamo sempre senza accompagnamento) avrei superato il controllo senza problemi, perché non riescono a spiegarci cosa stiano cercando nelle nostre borse. Così apro la mia borsa da toilette, nella quale ci sono una lacca per capelli (di dimensioni da bagaglio a mano), un deodorante e uno shampoo secco, tutti con il simbolo della fiamma. Tutti e tre i prodotti vengono sequestrati senza commenti – ogni discussione è inutile. Nessuno si interessa al fatto che nella tasca dell’amico ci siano altri due spray con il simbolo della fiamma.

A Ürümqi merita particolarmente una visita il Museo regionale dello Xinjiang. Purtroppo, molte delle parti più antiche e musulmane della città non erano accessibili durante la nostra visita, poiché stanno “cedendo il passo” alla costruzione della metropolitana. Nel complesso, però, ho trovato i controlli di sicurezza a Ürümqi meno restrittivi rispetto a Turpan.

Viaggiare nel Far West cinese

Ero particolarmente entusiasta di questa tappa del mio viaggio: 22 ore di treno alla volta. 1.500 chilometri ai piedi dei monti Tian Shan attraverso paesaggi steppici aridi da Urumqi a Kashgar. Poiché sul treno non c’è vagone ristorante, abbiamo comprato le provviste il giorno prima. Naturalmente, questo include anche i noodles istantanei. I piatti di noodles costano circa 5 yuan (circa 75 centesimi) al supermercato e, poiché sui treni c’è sempre acqua calda, sono uno spuntino molto pratico. Inoltre, a Turpan abbiamo fatto scorta di diversi tipi di uva secca. Ma prima di poterci mettere comodi sul treno per 22 ore, dobbiamo passare un altro controllo di sicurezza. Ed era chiaro: questa volta sarebbero andati dietro al mio coltellino tascabile. Ciò che mi infastidisce in questo contesto è l’arbitrarietà. Ho dovuto consegnare spray e coltelli (per un valore di un buon 50 CHF) e l’amico non ha dovuto aprire la borsa nemmeno una volta.

Il viaggio in treno successivo è molto rilassato. Abbiamo tutto lo scompartimento da 4 persone per noi e anche il vagone è mezzo vuoto. Non possiamo in alcun modo confermare le storie dell’orrore di bagni intasati e maleodoranti e treni sovraffollati.

Kashgar – è ancora Cina questa?

A Kashgar, solo la valuta e pochi caratteri cinesi ci ricordano che siamo ancora in Cina. Qui, nell’antica città-oasi, la minoranza uigura costituisce ancora la maggioranza della popolazione. Eppure il governo cinese ha una presenza inconfondibile con posti di blocco militari e una presenza della polizia sempre visibile (secondo le norme, a Kashgar deve essere presente un posto di polizia ogni 300 m). Per molto tempo, il centro storico di Kashgar con le sue case di fango e i suoi vicoli tortuosi è stato considerato uno dei gioielli architettonici della Via della Seta. Dopo il 2009, il governo ha raso al suolo questa vecchia struttura pezzo per pezzo con i bulldozer e l’ha ricostruita in una forma “modernizzata”, simile a Linxia. Non è resa “desolata” e il fascino orientale è ancora percepibile. Ma sapendo del processo discutibile che c’è dietro, non provo alcun vero entusiasmo.

Quando vogliamo dare un’occhiata all’ultimo quartiere della città vecchia ancora “vero”, veniamo fermati in una stazione di polizia. “Non per i turisti”, è stata la laconica spiegazione fornita da un funzionario. Apparentemente, il pericolo che gli edifici crollino è così grande che non è più consentito l’ingresso ai turisti. Alla ricerca di un ingresso non sorvegliato, giriamo attorno all’intera area, ma senza alcuna possibilità – c’è un posto di blocco ovunque. Invece, visitiamo la magnifica tomba di Abakh Khoja, osserviamo la moschea Id Kah (senza guida, perché come dipendente statale non è autorizzato a appartenere a nessuna religione e quindi non vuole farsi vedere in moschea – tanto per la libertà religiosa), passeggiamo per il grande bazar e guardiamo i signori contrattare animatamente al mercato del bestiame domenicale.

Consigli e informazioni per viaggiare lungo la Via della Seta cinese

Giorno dopo giorno, il viaggio in treno lungo la Via della Seta cinese ci ha riservato nuove sorprese e in questi 14 giorni ho acquisito molteplici spunti su una regione della quale, prima, non avevo davvero idea. Non vorrei certamente perdermi le esperienze di queste due settimane, anche se la situazione politica nello Xinjiang e la strategia tabula rasa della pianificazione urbana dei cinesi mi occuperanno ancora per un po’.

Quanto costa viaggiare lungo la Via della Seta cinese?

• I biglietti del treno da Xi’an a Kashgar costano in totale 200 CHF a persona
• Le notti in hotel a 3 o 4 stelle con licenza per stranieri costano tra 40 e 60 CHF a notte
• Abbiamo previsto circa 100 yuan (circa 15 CHF) per 2 persone per pasto
• L’ingresso ai musei statali è di solito gratuito
• I biglietti d’ingresso alle attrazioni variano da 50 a 100 yuan

Quanto tempo devo prevedere per il viaggio da Xi’an a Kashgar?

Abbiamo percorso l’itinerario in 14 giorni, il che è possibile se si prenota un tour organizzato con autista (e possibilmente guida). Se volete percorrere l’intero itinerario da soli, vi consiglio di prevedere almeno tre settimane.

Qual è il momento migliore per viaggiare lungo la Via della Seta?

Il clima continentale è piuttosto marcato. Pertanto, i mesi più miti della primavera e dell’autunno sono ideali, tenendo presente che il percorso attraversa altitudini diverse. In estate (luglio/agosto) i cinesi sono in vacanza, il che porta a un grande afflusso di visitatori. La maggior parte dei turisti lungo la Via della Seta cinese sono turisti nazionali.

Buono a sapersi:

• In Cina ci sono molti controlli di sicurezza (metal detector) e le stazioni ferroviarie di solito possono essere accessibili solo con un biglietto valido (i punti vendita si trovano all’esterno).
• Se viaggiate in Tibet o nello Xinjiang, dovreste lasciare a casa coltellini tascabili e spray infiammabili. Purtroppo non ci sono regole chiare (comprensibili) su ciò che è permesso e ciò che non lo è.
• Le installazioni militari così come gli agenti di polizia e di sicurezza non dovrebbero essere fotografati. Anche nelle stazioni ferroviarie sono stato molto prudente, perché di solito c’era un poliziotto o l’esercito da qualche parte nell’inquadratura.
• Nelle zone lungo la Via della Seta che abbiamo visitato, la popolazione locale parla e comprende l’inglese solo in casi eccezionali. Vale la pena scaricare un’app di traduzione (ad es. Google Translate).
• Bisogna portare sempre con sé il passaporto. In alcuni casi, abbiamo dovuto identificarci con il passaporto anche durante la visita ai siti. Consiglio inoltre di portare almeno una copia stampata della pagina del passaporto con il visto cinese.

Link per approfondire:

• La trappola del debito della Nuova Via della Seta – informazioni interessanti sul gigantesco progetto infrastrutturale
• Il conflitto frainteso dello Xinjiang – descrizione delle condizioni quotidiane nello Xinjiang
• Conflitti interni nello Xinjiang – spiegazioni sulla situazione attuale
• La situazione degli uiguri – un’analisi del Consiglio svizzero per i rifugiati

Il nostro itinerario lungo la Via della Seta cinese in sintesi

Nota: Questa tappa del viaggio è stata supportata da Globotrain. Tutte le opinioni e impressioni sono, come sempre, nostre.