De Xi’an a Kashgar: en tren por la Ruta de la Seda de China

3,000 kilómetros en línea recta a vuelo de pájaro a través de las tierras altas tibetanas y paisajes desérticos hostiles nos separan de nuestro destino, Kashgar, en la estación de tren de Xi’an. Mientras que las caravanas de camellos solían cubrir casi 30 kilómetros al día, nosotros recorremos este tramo de la Ruta de la Seda en solo 14 días; una fracción del tiempo y, de hecho, demasiado poco para asimilar todas las impresiones.

En los últimos años, China ha puesto en marcha la antigua Ruta de la Seda con un ambicioso programa de desarrollo. Alejándose del romanticismo de las caravanas y acercándose a un corredor de transporte eficiente entre Oriente y Occidente, ¿quién se beneficia de esto? Ante todo, la industria exportadora china. En este contexto, en 2009/2010 China comenzó la construcción de la línea de tren de alta velocidad a lo largo del histórico trazado de la Ruta de la Seda entre Xi’an y Urumqi. Tras su puesta en servicio a finales de 2014, el tren exprés tardará solo 13 horas de tiempo neto de viaje para recorrer los más de 2.000 kilómetros de vía. Solo Kashgar sigue esperando a ser conectada a la red de alta velocidad. El «Lejano Oeste» chino queda atrás frente al resto y, aun así, está completamente controlado por Pekín. Pero de eso hablaré más adelante; primero, intentaré transmitiros mis impresiones en este artículo. Teniendo en cuenta la carga concentrada de impresiones, es bastante difícil. Y sí, definitivamente es una lectura larga. Si no os interesa la prosa a veces extravagante, sino los datos duros sobre el viaje a lo largo de la Ruta de la Seda, los encontraréis al final del artículo.

Nuestro viaje a lo largo de la Ruta de la Seda de China nos llevó a través de tres provincias diferentes: Gansu, Qinghai y Xinjiang. Visitamos monasterios tibetanos, templos en cuevas y mezquitas, exploramos paisajes extraños y ciudades oasis hundidas, y nos encontramos en medio de un conflicto en curso entre el imperialismo chino y grupos étnicos nómadas. Mis sentimientos fluctuaban entre el asombro, el entusiasmo, la perplejidad y la pura incredulidad. E incluso ahora, mientras escribo estas líneas, intento comprender la experiencia en toda su complejidad.

En tren por la Ruta de la Seda china: esto es lo que os espera en este reportaje

En este artículo os llevaré en nuestro viaje en tren por la Ruta de la Seda china. Hemos dejado la organización de esta etapa del viaje en manos de los profesionales de Globotrain. Tomamos como base la sugerencia de viaje «por la nueva Ruta de la Seda a través de China«, que adaptamos según nuestras ideas. El viaje de 14 días nos llevó de Xi’an a las tierras altas tibetanas de la provincia de Gansu; desde allí continuamos por el corredor Hexi desde Xining hasta la ciudad oasis de Dunhuang. A Dunhuang le siguió el trayecto a través de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, con paradas en Turpan, Urumqi y Kashgar.

Los billetes de tren y el alojamiento en los hoteles fueron organizados in situ por la agencia de viajes asociada de Globotrain. En cada parada de etapa nos esperaban un conductor y un guía de habla inglesa. Por esta asistencia tuvimos que rascar un poco más el bolsillo que si hubiéramos hecho el viaje por nuestra cuenta, pero a cambio recibimos información de contexto muy interesante en todos los lugares que visitamos y no tuvimos que preocuparnos por encontrar el medio de transporte adecuado para cada destino. Sin conocimientos de chino, esto puede ser una tarea bastante complicada.

Un viaje en tren nocturno con obstáculos

Aunque existe una red continua de alta velocidad desde Xi’an hasta Ürümqi, nos ahorramos un total de tres noches de hotel gracias a los trayectos nocturnos en tren. La primera noche en el tren de Pekín a Xi’an transcurrió sin problemas. Por tanto, esperaba con ganas el segundo viaje nocturno en tren de Xi’an a Lanzhou. El billete para el trayecto de 5 horas en un compartimento blando de 4 plazas cuesta 251 yuanes (unos 38 CHF). Un precio razonable por una litera cómoda en un tren que se menea suavemente. Siempre que la litera esté libre… Después de abrirnos paso por el estrecho pasillo lateral con todo nuestro equipaje, miramos dentro de un compartimento totalmente oscuro. ¡Hay alguien tumbado en «mi» cama! Una mirada irritada al billete con el número de asiento, otra mirada irritada a la persona allí tumbada, que no se mueve, y la constatación de que aquí apenas podemos arreglárnoslas sin chino.

Por suerte, todavía quedan dos camas libres en el compartimento y nos instalamos en ellas. Pero, ¿esperad? ¿Dónde están las almohadas y las sábanas? Las había «anexionado» la segunda persona que dormía en el compartimento. Probablemente duerma mejor con dos almohadas. Bastante absurdo. Poco después de la salida, se revisa el billete. Los dos señores que dormían son despertados de malas maneras en nuestro compartimento y, para colmo, la persona que estaba en «mi» cama resulta ser una polizón y es expulsada del compartimento entre fuertes quejas por parte del personal del tren. Y yo, ahora, dudo entre «no quiero tumbarme en la cama manchada con restos de comida» y «¿subirá otra persona en una parada que tenga reserva para la cama que yo he hecho de forma alternativa?». Las mejores condiciones para pasarse cinco horas mirando sin dormir los agujeros del techo.

Xiahe: ambiente tibetano en las tierras altas de Gansu

Llegamos de madrugada a la capital de la provincia de Gansu, Lanzhou, y en secreto ya soñamos con la cama del hotel. El guía y el conductor están listos y nos llevan directamente a un pequeño restaurante (Laosanjia Restaurant). Nos dicen que Lanzhou es conocida por su sopa de fideos con carne de ternera. Antes de darnos cuenta, tenemos delante dos grandes cuencos humeantes de sopa de fideos. Nuestro guía no exageraba: la sopa de fideos con ternera de Lanzhou es uno de los mejores platos que hemos probado en todo el camino. Lanzhou está situada a orillas del río Amarillo y ha sido un importante nudo de transporte desde la antigüedad, porque aquí se cruzaba el río.

Dejamos Lanzhou atrás y nos dirigimos hacia el suroeste, a las estribaciones de la meseta tibetana. De camino a Xiahe, nos detenemos en Linxia, que forma parte de la Región Administrativa Autónoma Hui (los hui son una de las más de 50 nacionalidades de China reconocidas como pueblos distintos; los chinos hui son musulmanes). Echamos un vistazo a la hermosa mezquita Yu Baba Gongbei, de estilo chino, y luego paseamos por una recién reconstruida «calle del casco antiguo». En muchas ciudades chinas, las estructuras antiguas fueron arrasadas sin piedad con pretextos endebles como la seguridad frente a terremotos y los déficits de desarrollo, y luego reconstruidas al estilo de un «casco antiguo», pero con calles mucho más anchas (mejor visibilidad para las cámaras de vigilancia). Como resultado, las ciudades chinas son intercambiables. O mejor dicho, especialmente las ciudades chinas de las provincias con muchas «minorías» (nunca he oído la palabra «minorías» tantas veces como en estos 14 días en China). Para tener una visión completa, tendría que visitar aquellas provincias donde los chinos han no se sienten obligados a hacer notar su presencia dando la vuelta a ciudades enteras.

De vuelta al coche, el viaje continúa hacia Xiahe. Llama la atención que en este valle haya una magnífica mezquita relativamente nueva en cada pueblo. «Financiadas por los turcos», explica nuestro guía. Me sorprendo y me pregunto: ¿por qué permite China esto? Esta pregunta queda sin respuesta y, de repente, las mezquitas son sustituidas por banderas de oración budistas. Ahora estamos en Xiahe, situada en la prefectura autónoma tibetana de Gannan. Y si estáis un poco confundidos, entonces os sentís como yo. Xiahe es diferente de todo lo que visitaremos y veremos en los días siguientes a lo largo de la Ruta de la Seda china. Según los estándares chinos, Xiahe es casi un pueblo tranquilo. Visualmente no es una belleza, pero tiene un encanto muy especial. El día ya está avanzado, pero todavía hay tiempo suficiente para un desvío a los pastizales de Sangke. Los tibetanos pastorean yaks y ovejas en esta vasta meseta, y durante la temporada vacacional china de julio y agosto, está llena de chinos han disfrutando en cursis campamentos de yurtas. Durante nuestra visita a mediados de mayo, la hierba sigue estando alta y no se ve a ningún otro turista por ninguna parte. De vuelta en Xiahe, probamos en un restaurante tibetano las galletas de cebada típicas de la cocina tibetana, tomamos té con leche de yak y después nos desplomamos, muertos de cansancio, en la cama del hotel. «¡Por fin a dormir!»

Pasamos dos noches en Xiahe y así tenemos un día completo para dedicarnos a la gran atracción: el monasterio de Labrang. El monasterio es uno de los seis grandes monasterios de la escuela tibetana Gelug y alberga a más de 2.000 monjes. Seguimos el camino de peregrinación y observamos cómo peregrinos y monjes ponen en marcha las ruedas de oración. El camino se extiende a lo largo de 3,5 kilómetros alrededor del complejo monástico. No tenemos tiempo para completar toda la circunvalación; un monje nos está esperando. Lo que sigue es uno de los momentos más destacados de este viaje. El monje, cuyo nombre por desgracia no apunté, no solo nos explica las distintas salas del templo (48 en total), sino que también nos plantea preguntas filosóficas por el camino. «¿Qué es el ‘yo‘?» quiere saber de nosotros. La amiga, nuestro guía y un caballero de Singapur, que también participa en esta excursión, permanecen obstinadamente en silencio. Yo me meto en la discusión y le hago reír con la contra-pregunta «¿qué fue primero, la gallina o el huevo?». Sin embargo, ese día también me doy cuenta de lo poco que conozco el budismo, y pienso profundizar en él cuando surja la oportunidad.

Después de la visita por el extenso complejo monástico, queremos contemplarlo todo desde arriba. En la subida al mirador frente al complejo del monasterio noto la altitud. A más de 2.800 m sobre el nivel del mar, pronto empiezo a jadear. Pero la corta y empinada subida siempre merece la pena; aquí arriba nos espera la vista de postal sobre los terrenos del monasterio.

Xining: la puerta de entrada al Tíbet

Al día siguiente seguimos atravesando las extensas tierras altas hasta la capital de la provincia de Qinghai: Xining. La inmensidad interminable de los pastizales, así como los rebaños de ovejas y yaks al borde de la carretera, no encajan en absoluto con la imagen típica de China; tampoco lo hacen las yurtas dispersas. Xining, en cambio, no pude distinguirla rápidamente de Lanzhou.

En Xining está prevista una visita al monasterio de Kumbum Champa Ling, que, al igual que el monasterio de Labrang, es uno de los seis grandes monasterios de la escuela Gelug. Mientras que una visita guiada al monasterio de Labrang solo es posible en compañía de un monje, el Kumbum Champa Ling está mucho más concurrido, aunque por desgracia también aquí está prohibido fotografiar en las salas del templo. La atmósfera en las salas del templo es algo especial, y me habría gustado capturarla como recuerdo con una foto. Después de la visita al monasterio de Kumbum Champa Ling, se nos da vueltas la cabeza. En contraste con la visita sumamente estimulante del día anterior, nuestro guía nos inundó con años y datos sobre Buda, bastante poco inspiradores.

De vuelta en el centro de la ciudad, caminamos desde nuestro hotel hasta el barrio musulmán, situado en el centro, con la imponente mezquita Dongguan. Resulta interesante que la mezquita se construyera en tiempos de la dinastía Ming (siglos XII al XV) y esté firmemente arraigada en la región como institución religiosa.

Zhangye: extrañas montañas arcoíris

«¿Llevas un cuchillo contigo?» nos pregunta nuestro guía de camino a la estación de Xining. «Claro, una navaja suiza», respondo y añado de inmediato: «pero está bien guardada en mi bolso, que va asegurado con un candado». Esto no sirve de nada, dice nuestro guía de viaje, y añade que la estación de Xining está especialmente vigilada debido a su ubicación como punto de partida de los viajes a Tíbet. Los temores expresados no se cumplen. Pasamos el control de seguridad sin problemas y luego nos sentamos en un banco del enorme vestíbulo de la estación y esperamos hasta que se abren las barreras hacia nuestro andén. Hoy tomamos por primera vez un tren de alta velocidad. El billete para la ruta Xining – Zhangye cuesta 91,5 yuanes (unos 14,70 CHF) y el tren tarda algo menos de 1,5 horas en recorrer los 400 kilómetros.

Nada más llegar a Zhangye, conducimos junto con nuestro conductor —la única mujer del viaje— y nuestra guía —también mujer— hasta el geoparque Danxia de Zhangye, a una hora aproximadamente de la ciudad. El guía y el conductor cambiaban en cada lugar, pero como nuestras guías siempre se presentaban con sus nombres ingleses (entre ellas Roger, Daisy y Diana) y yo siempre preguntaba por el nombre chino por curiosidad, pero no lo apuntaba enseguida, por desgracia ya no puedo asignar correctamente los nombres individuales.

El geoparque Danxia de Zhangye está situado en las estribaciones septentrionales de las montañas Qilian e incluye un paisaje rocoso de una belleza extraña. Como ocurre con muchas atracciones chinas, la visita al geoparque Danxia de Zhangye comienza en un edificio de recepción desproporcionadamente grande, frente al cual esperan autobuses que nos llevan a los respectivos miradores; todo está bien organizado. En los miradores individuales todavía tenéis la oportunidad de explorar a pie durante un rato estas fascinantes rocas, mientras el tiempo nos juega en contra. En uno de los lugares más secos de China, precisamente aquí, llueve a cántaros de un minuto a otro.

Jiayuguan: el fin del mundo civilizado

En realidad, ahora ya somos viajeros experimentados en tren, se podría pensar. Pero en el trayecto en tren de Zhangye a Jiayuguan, a 225 kilómetros, cometemos un error embarazoso. Aunque podría echarle la culpa a la señora que estaba sentada en mi asiento de ventanilla. Algunos trenes de alta velocidad tienen asientos 2 / 3 y, teóricamente, teníamos la reserva para el asiento de ventanilla y el del medio. Sin embargo, como ya había una señora sentada en el asiento de ventanilla, nos apañamos pragmáticamente con el asiento del medio y el del pasillo. Unos diez minutos antes de llegar a Jiayuguan, la señora se levanta y despierta en nosotros un espíritu de optimismo. «¿Ya hemos llegado?» El rótulo en inglés del destino aparece demasiado poco tiempo para que yo pueda leerlo todo. «Sí, pero ya estamos aquí», confirma la amiga. Recogemos nuestras cosas y bajamos. Yo sigo sin estar seguro, pero no veo ninguna señal de la estación por ninguna parte. Solo cuando llegamos al final del tren leo «Jiuquan» en el andén opuesto. Se me cae el alma a los pies: estación equivocada, ¡y el tren ya se ha ido! Aun así, nos dirigimos a la salida y enseguida nos preguntan: «¿Taxi?». Pero antes de ocuparnos del viaje de continuación, tenemos que informar a nuestra agencia de viajes del error. Después de todo, nos esperan en Jiayuguan. Para no perder demasiado tiempo, tomamos un taxi a Jiayuguan, a 20 kilómetros de distancia.

Nuestro guía sonríe al oírnos contar este desliz y dice que no somos los primeros. Jiayuguan está situada en el punto más estrecho del corredor Hexi y está rodeada por las montañas Gilian, las montañas Mazong y el desierto de Gobi. Junto con la Gran Muralla, que termina aquí, este era antes el fin del «mundo civilizado». Quienes atravesaban la puerta de la fortaleza hacia el oeste abandonaban China. Hoy, Jiayuguan es una floreciente ciudad industrial, con imponentes edificios industriales —y nada bonitos— que, junto con los edificios antiguos, ofrecen una imagen surrealista. Además de visitar la fortaleza de Jiayuguan, merece la pena la corta caminata por el extremo occidental de la Gran Muralla China.

Dunhuang: mística ciudad oasis

A la mañana siguiente, nuestro guía nos acompaña a la estación de tren. Mientras llegamos en tren de alta velocidad a la estación ultramoderna en el suroeste de la ciudad, hoy tomamos el tren «normal», que para en la estación principal más antigua. Aunque la mayoría de las nuevas estaciones de alta velocidad se han construido en la última década, no hay ascensores ni escaleras mecánicas. En algún momento uno se acostumbra a arrastrar las maletas y los bolsos por muchas escaleras. En las estaciones antiguas, la accesibilidad no es tan estricta como en las de alta velocidad, así que nuestro guía turístico atraviesa el control de seguridad hasta la sala de espera (probablemente teme que cojamos el tren equivocado). En cuanto mi bolso pasa por el escáner, el personal de seguridad aparta a nuestro guía, le obliga a mostrar el documento de identidad y a firmar algo. «¿Qué pasa?», quiero saber. «Tienes un cuchillo en el bolsillo», responde nuestro guía. Hasta ese momento, yo había supuesto que habían pasado por alto mi pequeña navaja de bolsillo en medio de la bolsa abarrotada. En absoluto. Hasta ahora nadie había reaccionado porque el personal de seguridad no habla inglés y nosotros no hablamos chino. De momento, sin embargo, me permiten quedarme con el cuchillo.

Dunhuang no está en la red de alta velocidad, así que embarcamos en un tren nocturno procedente de Pekín. De nuevo, tenemos asientos reservados en un compartimento blando de 4 plazas. El tren va medio vacío y solo compartimos el compartimento con una señora china que visita Dunhuang. El viaje de cuatro horas de Jiayuguan a Dunhuang pasa en un abrir y cerrar de ojos, mientras hablo con nuestro conocido chino del tren a través de una aplicación de traducción. Funciona sorprendentemente bien.

La ciudad oasis de Dunhuang fue un importante centro en la época de esplendor de la Ruta de la Seda. Aquí la Ruta de la Seda se divide en las rutas meridional y septentrional para bordear el desierto de Taklamakán. En el extremo occidental del desierto de Taklamakán, en Kashgar, ambas rutas vuelven a encontrarse. Dunhuang es un lugar místico, nos dijo nuestro compañero de tren, y percibimos una pizca de esa mística al visitar el lago de la media luna en las afueras de la ciudad. De un momento a otro, un frente de nubes amarillas oscurece el cielo. ¡Una tormenta de arena! Más dramático aún es el contraste entre los verdes y frondosos prados y campos de regadío y las enormes dunas de arena. ¡Una escena surrealista!

Al día siguiente visitamos el gran atractivo turístico de Dunhuang, las cuevas de Mogao. Aquí también la visita comienza en un enorme edificio de recepción, donde nos muestran dos películas muy bien preparadas sobre la historia de las cuevas. Después, tomamos el autobús hasta los acantilados, donde se encuentran las más de 800 estancias excavadas en la roca. 492 de estas salas son accesibles para los turistas en visitas guiadas; en cada grupo de visita se muestran ocho estancias. Mientras que los grupos chinos constan de 30 personas cada uno y tienen sin duda la ventaja desde el punto de vista turístico, en nuestro grupo de habla inglesa solo hay ocho personas. Al igual que en los complejos de templos budistas, está prohibido fotografiar dentro de las grutas. Desde 1987, las cuevas de Mogao son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Lo que los monjes budistas crearon aquí entre los siglos IV y XII es un impresionante tesoro de innumerables gigantescas estatuas de Buda y delicados murales que cuentan historias de los sutras.

Turpan: lugares antiguos y tradiciones

Dunhuang es un callejón sin salida en materia de transporte, ya que la ciudad oasis no está conectada a la red de alta velocidad y se encuentra en el borde del infame desierto de Taklamakán. Para ayudarnos a avanzar más rápido, nuestro conductor nos llevará en coche a la estación de Liuyuannan, a mitad de camino entre Jiayuguan y Turpan.

Aunque la estación está en medio de la nada, rodeada de desiertos de piedra áridos, aquí se detiene el tren de alta velocidad a Urumqi. A diferencia del tramo entre Xining y Jiayuguan, donde el tren iba siempre lleno, aquí está prácticamente vacío. Pero la calma dura poco. ¡Control de pasaportes! Tras unos minutos, al único policía que quiere ver nuestros pasaportes se le unen otros tres agentes, cuyas chaquetas llevan las grandes letras S.W.A.T. Nos piden de nuevo los pasaportes, se sientan en el compartimento de al lado y escriben algo en un papel. Después de pasar uno de mis pasaportes de atrás hacia delante, se acerca a mí con el papel y el pasaporte. «¿Su número de teléfono?» me pregunta, mostrándome su libreta, en la que entretanto ha escrito mi nombre de pila. Tras varios intentos, esto también queda registrado para el régimen, aunque sospecho que no entendió correctamente todas las cifras. «¿Estudiantes?», pregunta, y me halaga que no sea la primera vez que nos confunden con gente más joven de lo que somos en China. Después, su compañero saca un smartphone y nos hace una foto. Lógicamente, todo al servicio de la seguridad. Tras este procedimiento, se despiden con un «Bienvenidos a China» y nosotros solo pensamos «aleluya, esto puede ser divertido».

Y lo será. Nada más llegar a la estación de tren de Turpan, nos llevan a la comisaría para registrarnos. De nuevo, se escribe algo en algún papel y nos hacen una foto. Y, como no hay dos sin tres, la sesión de fotos también forma parte del check-in del hotel. Nos preguntamos qué pasa con todas estas fotos y nos hace gracia que ni un solo policía sea capaz ni de lejos de descifrar de qué país somos realmente. En el visado chino, el país no figura en el lugar de expedición, sino solo la ciudad (en nuestro caso, Berna). Y obviamente no pueden asignar el «pasaporte suizo» de la portada del pasaporte a ningún país.

Turpan es nuestra primera parada en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y, aunque China en teoría solo tiene una zona horaria, aquí los relojes marcan otra hora. En estaciones de tren y aeropuertos rige la «hora de Pekín», pero la vida cotidiana de la población local va dos horas por detrás de la «hora de Pekín». De camino de la estación al centro de la ciudad, a diferencia de ciudades como Xining o Lanzhou, pronto descubro rasgos arquitectónicos típicos de la zona, como las casas de secado de uvas.

Debido a las tensiones entre los uigures —originalmente mayoritarios— y los chinos han, que oprimen sistemáticamente a la población local (no solo a los uigures) con su dominio, Xinjiang se considera desde hace tiempo un foco de conflicto. Según el gobierno, todos los controles de personas y de seguridad que atravesamos tienen como objetivo la lucha contra el terrorismo. Pero, entre nosotros, si tengo que pasar por un detector de metales en cada hotel, museo y restaurante, no me siento más seguro, me siento como un delincuente. Si pensáis que una mayor presencia policial conducirá a una mayor sensación de seguridad entre la población, pasad unos días en Xinjiang… A mí, al menos, los vigilantes que patrullaban con bates de béisbol no me produjeron una impresión positiva en cuanto a seguridad. Tampoco lo hizo el llamativo brazalete rojo con el que los miembros de grupos de vigilancia señalaban su lealtad al partido.

Por lo demás, Turpan es una ciudad maravillosa con lugares fascinantes por todas partes. Están las cuevas de los Mil Budas de Bäzäklik en las montañas ardientes, las ciudades en ruinas de Jiaohe y Gaochang, los campos de viñedos y melones, que hacen verde el desierto gracias al sistema de irrigación Karez, con más de 2.700 años de antigüedad, y el llamativo minarete de Emin con su elaborado patrón de ladrillo. ¡Merece la pena pasar dos o tres días en Turpan!

En Xinjiang también chocan dos mundos culinarios. «¿Queréis comida china o queréis probar la cocina local?», nos pregunta nuestro guía el primer día, y no necesitamos pensarlo ni un segundo: «¡La cocina local!». Los platos uigures están influenciados por la antigua cocina nómada, así como por la cocina india y china. Mi favorito son los fideos laghman, pero las brochetas de cordero y el pan nan también están muy ricos. Una característica especial de las brochetas son los trozos de grasa de la grupa de la oveja de cola gorda, una raza que se encuentra por todas partes en la carretera. La primera vez nos preguntamos por qué esa parte trasera se movía tan llamativamente, hasta que aprendimos que este es el ingrediente más importante del kebab/shish kebab.

Ürümqi: visita fugaz a la capital de Xinjiang

Nuestro itinerario original consistía en pasar tres noches en Turpan y luego viajar a la capital de Xinjiang junto con un conductor y un guía. Sin embargo, como visitamos Xinjiang durante el Ramadán y el gobierno han está llevando a cabo controles de identidad especialmente restrictivos durante ese periodo, nuestro guía sugiere que continuemos el viaje a Urumqi en tren un día antes. Si nuestro conductor —un chino hui— nos hubiera llevado a Urumqi, habría tenido que obtener previamente un permiso en la comisaría de policía.

Mientras mi navaja de bolsillo ha superado todos los controles de seguridad hasta este momento, en la estación de Turpan me apartan a un lado. El guardia de seguridad habla con nuestro guía, que traduce y explica que quieren ver los aerosoles. Sospecho que, sin guía (en los viajes en tren anteriores íbamos siempre sin acompañamiento), habría superado el control sin problemas, porque no pueden explicarnos qué es exactamente lo que buscan en nuestras bolsas. Así que abro mi neceser, en el que hay una laca para el pelo (de tamaño de equipaje de mano), un desodorante y un champú en seco, todos con el símbolo de llama. Los tres productos son retirados sin comentarios; cualquier discusión es inútil. A nadie le interesa que haya otros dos aerosoles con símbolo de llama en el bolsillo del amigo.

En Ürümqi, el Museo Regional de Xinjiang merece especialmente una visita. Por desgracia, muchas de las partes más antiguas y musulmanas de la ciudad no eran accesibles durante nuestra visita, ya que están «sucumbiendo» a la construcción del metro. En general, sin embargo, encontré los controles de seguridad en Ürümqi menos restrictivos en comparación con Turpan.

Conduciendo por el Lejano Oeste chino

Esta etapa de mi viaje me entusiasmaba especialmente: 22 horas de tren seguidas. 1.500 kilómetros al pie de las montañas Tian Shan, atravesando paisajes de estepa árida desde Urumqi hasta Kashgar. Como no hay vagón restaurante en el tren, compramos provisiones el día anterior. Por supuesto, eso incluye también fideos instantáneos. Los platos de fideos cuestan alrededor de 5 yuanes (unos 75 céntimos) en el supermercado y, como siempre hay agua caliente en los trenes, son un tentempié muy práctico. Además, nos abastecimos de distintos tipos de uvas secas en Turpan. Pero antes de poder instalarnos cómodamente en el tren durante 22 horas, tenemos que pasar otro control de seguridad. Y estaba claro: esta vez irían a por mi navaja de bolsillo. Lo que me molesta en este contexto es la arbitrariedad. Tuve que entregar aerosoles y cuchillos (por valor de unos 50 CHF) y el amigo no tuvo que abrir ni una sola vez su bolsa.

El viaje en tren posterior es muy relajado. Tenemos un compartimento de 4 plazas para nosotros solos y el vagón está también medio vacío. En absoluto podemos confirmar las historias de horror sobre baños atascados y malolientes y trenes abarrotados.

Kashgar: ¿sigue siendo esto China?

En Kashgar, solo la moneda y unos pocos caracteres chinos nos recuerdan que seguimos en China. Aquí, en la antigua ciudad oasis, la minoría uigur sigue constituyendo la mayoría de la población. Y, sin embargo, el gobierno chino tiene una presencia inconfundible, con puestos de control militar y una presencia policial siempre visible (según la normativa, en Kashgar debe haber un puesto de policía cada 300 m). Durante mucho tiempo, el casco histórico de Kashgar, con sus casas de adobe y sus callejuelas sinuosas, fue considerado una de las joyas arquitectónicas de la Ruta de la Seda. Después de 2009, el gobierno arrasó esta estructura antigua pieza por pieza con excavadoras y la reconstruyó en una forma «modernizada», similar a Linxia. No está «vacía» y el aire oriental sigue siendo perceptible. Pero al conocer el dudoso proceso que hay detrás, no consigo entusiasmarme de verdad.

Cuando queremos echar un vistazo al último barrio «auténtico» del casco antiguo, nos detienen en una comisaría de policía. «No para turistas», fue la escueta explicación de un funcionario. Al parecer, el peligro de derrumbe de los edificios es tan grande que ya no se permite la entrada de turistas. En busca de una entrada sin vigilancia, damos la vuelta a toda la zona, pero no hay manera: hay un puesto de control en todas partes. En su lugar, visitamos la magnífica tumba de Abakh Khoja, vemos la mezquita Id Kah (sin guía, porque como empleado estatal no puede pertenecer a ninguna religión y por tanto no quiere que lo vean en la mezquita; así está la libertad religiosa), paseamos por el gran bazar y observamos a los caballeros regateando con entusiasmo en el mercado ganadero del domingo.

Consejos e información para viajar por la Ruta de la Seda china

Día tras día, el viaje en tren a lo largo de la Ruta de la Seda china nos deparó nuevas sorpresas y, en estos 14 días, obtuve una visión muy variada de una zona de la que no tenía una idea real de antemano. Sin duda no querría perderme las experiencias de estas dos semanas, aunque la situación política en Xinjiang y la estrategia tabula rasa del urbanismo chino me ocupen durante un tiempo.

¿Cuánto cuesta viajar por la Ruta de la Seda de China?

• Los billetes de tren de Xi’an a Kashgar costaron un total de 200 CHF por persona
• Las noches en hoteles de 3 a 4 estrellas con licencia para extranjeros cuestan entre 40 y 60 CHF por noche
• Esperábamos un gasto de unos 100 yuanes (unos 15 CHF) para 2 personas por comida
• La entrada a los museos estatales suele ser gratuita
• Las entradas a las atracciones varían entre 50 y 100 yuanes

¿Cuánto tiempo tengo que prever para el trayecto de Xi’an a Kashgar?

Nosotros hicimos la ruta en 14 días, lo cual es posible si reserváis un viaje organizado con conductor (y posiblemente guía). Si queréis recorrer toda la ruta por vuestra cuenta, os recomiendo planificar al menos tres semanas.

¿Cuál es la mejor época para viajar por la Ruta de la Seda?

Predomina un clima continental marcado. Por ello, los meses más templados de primavera y otoño son ideales, teniendo en cuenta que la ruta pasa por distintas altitudes. En verano (julio/agosto) los chinos están de vacaciones, lo que provoca una gran afluencia de visitantes. La mayoría de los turistas a lo largo de la Ruta de la Seda china son turistas nacionales.

Conviene saber:

• En China hay muchos controles de seguridad (detectores de metales) y, por lo general, solo se puede entrar en las estaciones de tren con un billete válido (los puntos de venta están fuera).
• Si viajáis a Tíbet o Xinjiang, deberíais dejar en casa las navajas de bolsillo y los aerosoles inflamables. Por desgracia, no hay normas claras (comprensibles) sobre lo que está permitido y lo que no.
• No se deben fotografiar instalaciones militares ni agentes de policía o seguridad. Yo también fui muy prudente en las estaciones de tren, porque normalmente había algún policía o militar por algún lugar de la escena.
• En las zonas a lo largo de la Ruta de la Seda que hemos visitado, la población local habla y entiende inglés solo en casos excepcionales. Merece la pena descargarse una aplicación de traducción (p. ej., Google Translate).
• Siempre debéis llevar el pasaporte con vosotros. En algunos casos, también tuvimos que identificarnos con el pasaporte al visitar lugares de interés. Además, os recomiendo llevar al menos una copia impresa de la página del pasaporte con el visado chino.

Enlaces con información de contexto:

• La trampa de deuda de la Nueva Ruta de la Seda – información interesante sobre el gigantesco proyecto de infraestructura
• El conflicto mal entendido de Xinjiang – descripción de las condiciones cotidianas en Xinjiang
• Conflictos internos en Xinjiang – explicaciones sobre la situación actual
• La situación de los uigures – un análisis del Consejo Suizo para los Refugiados

Nuestro itinerario a lo largo de la Ruta de la Seda china de un vistazo

Nota: Esta etapa del viaje contó con el apoyo de Globotrain. Todas las opiniones e impresiones son, como siempre, nuestras.