Viaje a Kirguistán: desde el paso de Torugart a través de Ysyk-Köl hasta Bishkek

En vista de todas las experiencias veraniegas en las montañas suizas, el procesamiento de la última parte de nuestros grandes viajes – la etapa por Asia Central – está siendo descuidado en estos momentos. En cuanto a la crónica, todavía sigo atascado en Kashgar, en la región china de Xinjiang. Después del impresionante viaje en tren por la Ruta de la Seda china, pasamos el último mes de nuestro viaje en Asia Central. En esta entrada del blog, os llevaré en nuestro viaje por carretera de cinco días por Kirguistán. Nos lleva desde la frontera chino-kirguisa en el paso de Torugart hasta la capital, Biskek. En alemán, circulan varios nombres oficiales para la «Suiza de Asia Central» (como nos dicen orgullosos los kirguisos al saludarnos): Kirguistán, Kirguistán, República Kirguisa o Kirguistán. Cuando le pregunté qué nombre del país prefería en alemán, nuestra guía alemana Kanyshai dijo «Kyrgyzstan». Y por eso aquí también he mantenido esta forma de escribir.

Día 1: A través del paso de Torugart hacia Kirguistán

Para ir de Kashgar a Kirguistán hay dos opciones: por el paso de Torugart en dirección a Biskek o por el paso de Irkeshtam en dirección a Osh. Si se viaja por el paso de Torugart, hay que organizar con antelación un transporte privado confirmado entre el paso fronterizo del Torugart y Kashgar; de lo contrario, el cruce fronterizo no es posible. En el caso del paso de Irkeshtam, esta recogida no es obligatoria (a fecha de 2018), por lo que este cruce fronterizo es el preferido, entre otros, por los ciclistas, a pesar de la ruta más dura. Como ya contamos en nuestra entrada del blog sobre la Ruta de la Seda, siempre viajamos por China/Asia Central con un guía turístico y, cuando era necesario, con un conductor. Nuestras agencias china y kirguisa organizaron el cruce de la frontera de modo que el conductor chino nos llevara hasta la puerta fronteriza en el paso de Torugart y el conductor kirguís nos estaría esperando allí. A primera vista, esto parece comprensible y nada complicado, pero no fue tan sencillo. Si queréis viajar a Kirguistán por el paso de Torugart, además del transporte organizado prescrito hay que prestar atención a otros detalles. Los fines de semana y los días festivos la frontera está cerrada. Entre semana, la frontera abre entre las 10:00 y las 17:00, cerrando al mediodía (a las 12:30) durante unas dos horas. Al organizar las fechas de recogida, también hay que tener en cuenta que existe una diferencia horaria de dos horas entre Kirguistán y Kashgar (si se sigue la hora oficial de Pekín y no la de Urumqi). Lo más complicado al cruzar la frontera es que el edificio de aduanas chino, donde se realizan los trámites de salida, está a buen par de horas en coche del paso de Torugart. Como no abre hasta las 10:00 y la puerta del paso de Torugart vuelve a cerrar a las 12:30 para el descanso de mediodía, a menudo ocurre que la gente se queda atrapada en lo alto del paso y tiene que esperar a que termine la pausa para comer de los guardias fronterizos chinos. Para colmo, en el trayecto de Kashgar a la frontera kirguisa hay que pasar por varios controles militares con comprobación de identidad. Por este motivo, salimos temprano el día del cruce de frontera en dirección al paso de Torugart y avanzamos bien hasta el pueblo donde se encuentra el edificio de aduanas. Antes de que nos dejaran entrar en el edificio de aduanas, tuvimos que darnos de baja en la comisaría. En realidad, uno pensaría que eso es solo un trámite formal, al fin y al cabo estamos saliendo del país. Pero estabais equivocados. Durante un total de 30 minutos, dos agentes revisaron meticulosamente nuestros pasaportes, quisieron saber para quién trabajábamos y si estábamos casados (no es que tuviera que rellenar una solicitud de visado para China, donde ya facilité todos esos datos). Al final tuvieron que copiar nuestro pasaporte y visado y por fin nos dejaron pasar al edificio de aduanas. Allí llegó la siguiente ridiculez: ambos tuvimos que sacar nuestros portátiles, encenderlos y luego un agente «registró» nuestro ordenador (es decir, miró las fotos que yo tenía guardadas en el escritorio). Poco antes de las 11, por fin recibimos el sello de salida y pudimos continuar nuestro viaje hacia la cima del paso. «¿Llegaremos a cruzar la frontera antes del mediodía?» ¡Sí! Y además con exactamente dos minutos de «retraso», justo antes de que los guardias fronterizos se fueran a comer. En el lado kirguís, nos esperaban el conductor Rustam y la guía Kanyshai de Novinomad, que nos acompañaron desde aquí hasta Almaty, en Kazajistán. El puesto fronterizo kirguís siguió a los pocos minutos y la entrada en Kirguistán fue cuestión de unos minutos. Y detalle curioso: los guardias fronterizos kirguisos nos saludaron con un apretón de manos. Emocionalmente, todavía no estaba del todo preparada para involucrarme en las impresiones de Kirguistán en este día de viaje: la dura travesía desde Kashgar hasta la «Puerta a la Libertad» en el paso de Torugart domina las impresiones de este día. Hay unos 180 kilómetros hasta nuestro destino del día, Naryn. Incluyendo un desvío al bien conservado caravasar de Tash Rabat, estamos en la carretera durante unas buenas tres horas. La «posada de piedra» del siglo XV daba cobijo a las caravanas que seguían la Ruta de la Seda desde Kashgar a través del paso de Torugart hasta Naryn. Pasamos la noche en Naryn en una pequeña casa de huéspedes llamada Gostevoy Dom Baktygul

Día 2: Cultura y tradición en Kochkor

El segundo día del viaje nos lleva desde Naryn, pasando por Kochkor, hasta el segundo lago de montaña más grande del mundo. Es un día maravillosamente despejado y, en el trayecto de Naryn a Kochkor, nos acompaña no solo un magnífico paisaje montañoso, sino también la vida cotidiana de las familias nómadas. A pie de carretera se ofrece a la venta por todas partes la bebida nacional de Kirguistán: el kumis (leche de yegua fermentada).

En Kochkor hacemos una parada en la cooperativa de fieltro Altyn-Kol. Aquí, mujeres de la región venden sus productos tradicionales de fieltro y ofrecen distintos talleres. Un proyecto apoyado, entre otros, por Helvetas, que crea oportunidades de ingresos para las mujeres. Durante una hora y media, dos mujeres nos muestran cómo se elaboran los shyrdaks tradicionales a partir de la lana recién esquilada, que hacen que las yurtas sean habitables tras su finalización.

Día 3: Vida en una yurta en Yssykköl (Issyk Kul)

En ningún otro país de Asia Central la vida nómada está tan presente como en Kirguistán. Por eso, merece la pena pasar al menos una noche en una yurta tradicional. Nuestro campamento para pasar la noche está situado directamente en la orilla sur del cristalino Yssykköl. Además de nosotros, ese día solo hay un viajero suizo francófono como huésped en el pequeño y simpático campamento de yurtas (Yurt Camp Tosor). Kirguistán atrae principalmente a turistas de trekking y, a finales de mayo / principios de junio, aún es demasiado pronto para eso. La temporada alta turística se concentra en los meses de julio/agosto. Si tenéis un poco más de tiempo, deberíais continuar el viaje desde Tosor hasta Karakol y hacer allí al menos una excursión por la montaña en Tianshan. Debe de ser una zona fantásticamente hermosa y he decidido volver aquí una vez en pleno verano para hacer trekking.

Además de la noche en el campamento de yurtas, el desvío al cañón Skazka (también conocido como «Cañón de los cuentos de hadas») es uno de los puntos destacados de nuestro viaje de 5 días por Kirguistán. Aquí os esperan formaciones de arenisca bizarras.

Día 4: A caballo por el valle de Tschong-Kemin

Mientras que el contraste entre la plataforma azul casi interminable y los paisajes montañosos áridos —en parte desérticos— de Yssykköl es especialmente impresionante, en nuestro cuarto día de viaje obtenemos una impresión completamente distinta de Kirguistán. Con sus verdes colinas y sus pueblos salpicados, el valle de Tschong-Kemin parece una pura idílica y me recuerda un poco a mi hogar en el Gürbetal. También nos alojamos aquí en un agradable alojamiento familiar llamado Kemin Guesthouse. Justo después de nuestra llegada, el joven anfitrión (que habla muy buen inglés) nos lleva a dar un paseo a caballo hasta un mirador en lo alto del pueblo. Por desgracia, el tiempo no es óptimo ese día y nos encontramos con unas vistas panorámicas bastante brumosas. Aun así, una salida llevaba en mi lista de deseos desde la Patagonia y en qué lugar encajaría mejor que en un país donde hay más caballos que personas.

Día 5: Ambiente soviético en Biskek, la capital de Kirguistán

Nuestro viaje por carretera de 5 días desde el paso de Torugart hasta Biskek no es, por supuesto, más que una breve muestra de un país que me gusta desde el principio y que sin duda me gustaría conocer mejor en otra ocasión. En el trayecto desde el valle de Chon-Kemin hasta la capital, Biskek, hacemos una parada en la torre de Burana, no lejos de la ciudad de Tokmok. La torre está considerada uno de los edificios más antiguos de su tipo en Asia Central y, al igual que el viejo caravasar de Tash Rabat, es uno de los testigos históricos de la Ruta de la Seda. Nos adentramos en el oscuro interior de la torre y subimos a tientas por la estrecha escalera hasta la plataforma de observación: una pequeña aventura.

El paseo posterior por las calles de Biskek es el contraste puro con el recorrido anterior por el encantador paisaje cultural. Imponentes edificios soviéticos nos recuerdan que Kirguistán formó parte de la URSS hasta 1991. La influencia rusa todavía se siente hoy: Kirguistán tiene oficialmente dos lenguas estatales; el kirguís y el ruso. Caminamos desde la Plaza de la Victoria, a través de la plaza principal «Ala Too Square», hasta el gran mercado de Osh, en el oeste del centro de la ciudad. Sin duda, Biskek no es la ciudad en la que haya que calcular mucho tiempo para hacer turismo, pero nuestro presupuesto de cuatro horas fue un poco ajustado para obtener realmente una visión global de la capital de Kirguistán. Pasamos la noche a las afueras del centro en el Futuro Hotel Bishkek, que es recomendable si la ubicación central no es una prioridad. Después de cinco días en Kirguistán, el siguiente cruce fronterizo está en la agenda: el de Kazajistán.

Nota: Este tramo del viaje contó con el apoyo de Globotrain y de su socio local NoviNomad. Todas las opiniones e impresiones son, como siempre, nuestras.