Voyage au Kirghizistan : du col de Torugart via Issyk-Koul jusqu’à Bichkek

Au vu de toutes les expériences estivales dans les montagnes suisses, le traitement de la dernière partie de nos grands voyages – l’étape à travers l’Asie centrale – est actuellement négligé. En termes de reportage, je suis encore coincée à Kachgar, dans la région chinoise du Xinjiang. Après l’impressionnant voyage en train le long de la Route de la soie chinoise, nous avons passé le dernier mois de notre voyage en Asie centrale. Dans cet article de blog, je vous emmène pour notre road trip de cinq jours à travers le Kirghizistan. Cela nous mène de la frontière sino-kirghize au col de Torugart jusqu’à la capitale, Bichkek. En allemand, plusieurs noms officiels circulent pour la « Suisse de l’Asie centrale » (comme les Kirghizes nous le disent fièrement en guise de salutation) ; Kirghizistan, Kirghizistan, République kirghize ou Kirghizistan. Lorsque je lui ai demandé quel nom de pays elle préférait en allemand, notre guide allemande Kanyshai a répondu « Kirghizistan ». Et c’est pourquoi je suis restée fidèle à cette manière d’écrire ici aussi.

Jour 1 : Par le col de Torugart vers le Kirghizistan

Pour aller de Kachgar au Kirghizistan, il existe deux options ; via le col de Torugart en direction de Bichkek ou via le col d’Irkeshtam en direction d’Och. Si vous voyagez par le col de Torugart, vous devez organiser à l’avance un transport privé confirmé entre le poste-frontière du col de Torugart et Kachgar – sinon le passage de la frontière n’est pas possible. Dans le cas du col d’Irkeshtam, cette prise en charge n’est pas obligatoire (en 2018), c’est pourquoi ce passage est préféré notamment par les cyclistes, malgré l’itinéraire plus éprouvant. Comme nous l’avons déjà raconté dans notre article de blog sur la Route de la soie, nous étions toujours en route en Chine/Asie centrale avec un guide – et, si nécessaire, avec un chauffeur. Nos agences chinoise et kirghize ont organisé le passage de la frontière de telle sorte que nous soyons conduits par le chauffeur chinois jusqu’au poste-frontière du col de Torugart et que le chauffeur kirghize nous y attende. À première vue, cela semble compréhensible et simple – mais ce n’était pas si facile. Si vous voulez vous rendre au Kirghizistan via le col de Torugart, il faut, en plus du transport organisé imposé, faire attention à d’autres détails. Les week-ends et jours fériés, le poste-frontière est fermé. Les jours ouvrables, la frontière ouvre entre 10 h et 17 h, avec une fermeture à midi (à 12 h 30) pendant environ deux heures. Lors de l’organisation des horaires de prise en charge, il faut également noter qu’il existe un décalage horaire de deux heures entre le Kirghizistan et Kachgar (si l’on se base sur l’heure officielle de Pékin et non sur celle d’Urumqi). La partie délicate du passage de la frontière est que le bâtiment des douanes chinoises, où les formalités de sortie sont effectuées, se trouve à un bon trajet de deux heures du col de Torugart. Comme il n’ouvre qu’à 10 h et que la porte du col de Torugart referme à 12 h 30 pour la pause déjeuner, il arrive souvent que des voyageurs restent bloqués au sommet du col et doivent attendre la fin de la pause déjeuner des gardes-frontières chinois. Pour couronner le tout, sur la route de Kachgar vers la frontière kirghize, il faut franchir plusieurs postes de contrôle militaires avec vérification d’identité. C’est pourquoi nous sommes partis tôt le jour du passage de frontière en direction du col de Torugart et avons bien progressé jusqu’au village où se trouve le bâtiment des douanes. Avant d’être autorisés à entrer dans le bâtiment des douanes, nous avons dû nous enregistrer au commissariat. En réalité, on pourrait penser qu’il s’agit seulement d’un contrôle de pure forme – après tout, nous quittons le pays. Mais c’était mal nous connaître. Pendant un total de 30 minutes, deux officiers ont méticuleusement examiné nos passeports, ont voulu savoir pour qui nous travaillions et si nous étions mariés (ce n’est pas comme si j’avais dû remplir une demande de visa pour la Chine, où j’avais indiqué tous ces faits). À la fin, ils ont dû copier notre passeport et notre visa et nous avons enfin été autorisés à entrer dans le bâtiment des douanes. C’est là que la prochaine absurdité est arrivée – nous avons tous les deux dû sortir nos ordinateurs portables, les allumer, puis un agent a « fouillé » notre ordinateur (c’est-à-dire qu’il a regardé les photos que j’avais stockées sur le bureau). Peu avant 11 heures, nous avons enfin reçu le tampon de sortie et avons pu poursuivre notre voyage vers le sommet du col. « Allons-nous franchir la frontière avant midi ? » Oui ! Et cela s’est fait avec exactement deux minutes de « retard », juste avant que les gardes-frontières ne partent en pause déjeuner. Côté kirghize, le chauffeur Rustam et la guide Kanyshai de Novinomad nous attendaient et nous ont accompagnés jusqu’à Almaty, au Kazakhstan. Le poste-frontière kirghize suivit quelques minutes plus tard et l’entrée au Kirghizistan ne prit que quelques minutes. Et détail amusant : les gardes-frontières kirghizes nous ont salués en nous serrant la main. Émotionnellement, je n’étais pas encore tout à fait prête à me plonger dans les impressions du Kirghizistan en ce jour de voyage – le chemin de Kachgar à la « Porte de la liberté » au col de Torugart domine les impressions de cette journée. Il y a environ 180 kilomètres jusqu’à notre destination du jour, Naryn. En incluant un détour par le caravansérail de Tash Rabat, remarquablement bien conservé, nous passons un bon trois heures sur la route. L’« auberge de pierre » du XVe siècle offrait un abri aux caravanes qui suivaient la Route de la soie de Kachgar au Naryn en passant par le col de Torugart. Nous passons la nuit à Naryn dans une petite maison d’hôtes appelée Gostevoy Dom Baktygul

Jour 2 : Culture et tradition à Kochkor

Le deuxième jour du voyage nous mène de Naryn, via Kochkor, jusqu’au deuxième plus grand lac de montagne du monde. C’est une journée merveilleusement claire et, sur la route de Naryn à Kochkor, nous sommes accompagnés non seulement par un paysage montagneux magnifique, mais aussi par la vie quotidienne des familles nomades. Partout au bord de la route, la boisson nationale du Kirghizistan – le koumis (lait de jument fermenté) – est proposée à la vente.

À Kochkor, nous faisons halte à l’entreprise coopérative de feutre Altyn-Kol. Ici, les femmes de la région vendent leurs produits traditionnels en feutre et proposent différents ateliers. Un projet soutenu entre autres par Helvetas, qui crée des possibilités de revenus pour les femmes. Pendant un bon 1 h 30, deux femmes nous montrent comment sont fabriqués les shyrdaks traditionnels à partir de la laine fraîchement tondue, lesquels rendent les yourtes habitables une fois achevés.

Jour 3 : Vie en yourte au Yssykköl (Issyk Kul)

Dans aucun autre pays d’Asie centrale la vie nomade n’est aussi présente qu’au Kirghizistan. Il est donc judicieux de passer au moins une nuit dans une yourte traditionnelle. Notre campement pour la nuit est situé directement sur la rive sud du Yssykköl cristallin. En plus de nous, seul un voyageur suisse francophone séjourne ce jour-là dans le petit camp de yourtes sympathique (Yurt Camp Tosor). Le Kirghizistan attire principalement les touristes de trekking et il est encore trop tôt pour cela fin mai / début juin. La haute saison touristique se concentre sur les mois de juillet et août. Si vous avez un peu plus de temps, vous devriez poursuivre votre voyage de Tosor à Karakol et y faire au moins une excursion en montagne dans le Tianshan. Cela doit être une région fantastiquement belle et j’ai décidé d’y revenir un jour, au cœur de l’été, pour un trekking.

En plus de la nuit dans le camp de yourtes, le détour par le canyon de Skazka (également connu sous le nom de « canyon des contes de fées ») est un moment fort de notre voyage de 5 jours à travers le Kirghizistan. D’étranges formations de grès vous y attendent.

Jour 4 : À cheval à travers la vallée de Tchong-Kemin

Alors que le contraste entre le plateau bleu presque infini et les paysages montagneux arides – en partie désertiques – du Yssykköl est particulièrement impressionnant, nous avons une impression totalement différente du Kirghizistan lors de notre quatrième jour de voyage. Avec ses collines verdoyantes et ses villages disséminés, la vallée de Tchong-Kemin apparaît comme une pure idylle et me rappelle un peu mon chez-moi dans le Gürbetal. Nous séjournons aussi ici dans un homestay sympathique appelé Kemin Guesthouse. Juste après notre arrivée, le jeune hôte (qui parle très bien anglais) nous emmène pour une balade à cheval jusqu’à un point de vue situé en hauteur au-dessus du village. Malheureusement, la météo n’est pas optimale ce jour-là et nous sommes confrontés à une vue panoramique assez brumeuse. Néanmoins – une sortie figurait sur ma liste de souhaits depuis la Patagonie et où pourrait-elle mieux s’intégrer que dans un pays où il y a plus de chevaux que d’habitants.

Jour 5 : Ambiance soviétique à Bichkek, la capitale du Kirghizistan

Notre road trip de 5 jours du col de Torugart à Bichkek n’est bien sûr qu’un bref aperçu d’un pays que j’aime depuis le début et que j’aimerais certainement mieux connaître à l’avenir. Sur la route de la vallée de Chon-Kemin vers la capitale Bichkek, nous faisons une halte à la tour de Burana, non loin de la ville de Tokmok. La tour est considérée comme l’un des plus anciens édifices de ce type en Asie centrale et, comme l’ancien caravansérail de Tash Rabat, elle compte parmi les témoins historiques de la Route de la soie. Nous nous aventurons dans l’intérieur sombre de la tour et avançons prudemment dans les étroits escaliers jusqu’à la plate-forme d’observation – une petite aventure.

La promenade qui suit dans les rues de Bichkek est le contraste absolu avec le trajet précédent à travers le joli paysage culturel. Les imposants bâtiments soviétiques nous rappellent que le Kirghizistan faisait partie de l’URSS jusqu’en 1991. L’influence russe se fait encore sentir aujourd’hui – le Kirghizistan compte officiellement deux langues d’État ; le kirghiz et le russe. Nous marchons de la place de la Victoire, via la place principale « Ala Too Square », jusqu’au grand marché d’Och à l’ouest du centre-ville. Bichkek n’est certainement pas la ville où il faut prévoir beaucoup de temps pour les visites – mais notre budget de quatre heures était un peu serré pour vraiment se faire une idée d’ensemble de la capitale du Kirghizistan. Nous passons la nuit juste à l’extérieur du centre-ville, au Futuro Hotel Bishkek, recommandé si la centralité n’est pas une priorité. Après cinq jours au Kirghizistan, le prochain passage de frontière est au programme : celui vers le Kazakhstan.

Note : Cette étape du voyage a été soutenue par Globotrain ainsi que par leur partenaire local NoviNomad. Toutes les opinions et impressions sont, comme toujours, les nôtres.