Les îles Féroé en hiver : sites touristiques et conseils

Les îles Féroé ont récemment gagné en visibilité auprès des amateurs de plein air sur les radars du voyage. En raison de leur situation exposée dans l’Atlantique Nord, la principale saison de voyage se concentre sur les mois d’été.

À contre-courant de cette tendance, nous avons passé au total sept jours d’hiver aux îles Féroé pour le Nouvel An. Pendant les mois d’hiver, seuls quelques touristes s’aventurent encore dans ce coin de l’Atlantique Nord battu par le vent et la pluie. Mais c’est précisément pour cela que nous avons choisi cette période pour voyager.

Destination de voyage : les îles Féroé en hiver.

Aucun point des îles Féroé ne se trouve à plus de cinq kilomètres de la mer. Le rythme du climat insulaire est dicté par la mer, et donc aussi par le Gulf Stream. Cela garantit que, malgré la latitude nord, les variations de température aux îles Féroé sont étonnamment faibles. Pendant les mois d’hiver, le temps est en moyenne plus doux qu’en Europe centrale. Alors que la température moyenne pendant les mois d’été tourne autour de 11 °C, elle descend rarement en dessous de 3 °C pendant les mois d’hiver. Il peut neiger aux îles Féroé – mais en raison des vents changeants, la neige ne tient jamais longtemps. En été comme en hiver, il pleut beaucoup, et, dans les deux saisons, le temps peut changer en quelques secondes.

Ceux qui ne reculent pas devant le climat rude et les journées courtes peuvent aussi envisager les îles comme destination potentielle en hiver. Pendant notre séjour à la fin du mois de janvier / début du mois de décembre, nous avons eu environ 5 heures de lumière du jour (lever du soleil avant 10 h et coucher après 15 h). Le crépuscule dure nettement plus longtemps que chez nous – et avec un peu de chance côté météo, on peut profiter toute la journée d’une superbe lumière photo, très douce.

7 jours aux îles Féroé en hiver : aperçu du voyage

Nous avons voyagé de Zurich via Copenhague jusqu’aux îles Féroé. Il n’existe pas de vol direct depuis la Suisse. L’aéroport de Vágar, sur l’île du même nom, est desservi par la compagnie nationale Atlantic Airways et par Scandinavian Airlines (SAS). La rumeur dit qu’Atlantic Airways supporte un peu mieux les vents parfois violents et affiche de meilleures performances. Je n’ai pas vérifié cela en détail. Du point de vue de Zurich, SAS est plus pratique, car les deux vols peuvent être réservés ensemble (Atlantic n’a pas de partenaires de partage de code au départ de ZRH – il faut donc acheter deux billets séparés, et les bagages ne sont pas enregistrés jusqu’à destination). Pour nous, les vols aller comme retour se sont déroulés du premier coup.

Pour les sept jours passés aux îles Féroé, nous avons loué une voiture chez Avis. J’ai choisi Avis parce que j’ai pu obtenir directement en ligne une voiture avec boîte automatique (sans demande préalable). Comme je n’ai pas conduit récemment de voiture à boîte manuelle, j’ai cette petite particularité. Ceux qui ne dépendent pas d’une boîte automatique trouveront probablement des alternatives moins chères qu’Avis chez le loueur local 62°N.

Nous avons opté pour un hébergement central dans la capitale Tórshavn et avons passé six nuits au recommandé Havgrim Seaside Hotel 1948 (liens partenaires). Comme les distances entre les îles ne doivent pas être sous-estimées, je changerais plutôt d’endroit deux ou trois fois la prochaine fois. Il faut noter qu’en basse saison (mois d’hiver), de nombreux cafés et restaurants restent fermés dans les petites villes et qu’il n’y a guère d’options qu’à Tórshavn et à Klaksvík.

Comme les journées sont courtes à la fin du mois de décembre, nous avons fait moins de choses pendant nos sept jours sur place que si nous avions fait le même voyage en plein été. Sur les 18 îles de l’archipel, nous nous sommes concentrés sur les quatre îles reliées par des tunnels et des ponts : Vágar, Streymoy, Eysturoy et Borðoy. Nous avions initialement prévu un détour par Kalsoy – finalement, nous l’avons supprimé car nous n’étions pas sûrs que la randonnée jusqu’au phare de Kallur soit encore “autorisée” sans guide (et les randonnées guidées ne sont réservables qu’en été). Une autre attraction majeure des îles Féroé – l’île de Mykines – n’est pas non plus accessible pendant les mois d’hiver.

Dans l’ensemble, la météo a été tout aussi contrastée que nous l’avions prévu. Un jour sur sept était ensoleillé. Les six autres jours nous ont offert tout l’éventail météorologique, des rafales de type ouragan et des pluies torrentielles à une alternance régulière d’averses et de nuages.

Les incontournables de Vágar

Nous avons utilisé la première journée complète aux îles Féroé pour explorer la troisième plus grande île, Vágar. La distance entre Tórshavn et le point le plus éloigné de Vágar – le village de Gásadalur – est d’environ 55 kilomètres (environ une heure de route). Nous sommes arrivés à Gásadalur peu après le lever du soleil et avons pu y admirer de magnifiques ambiances lumineuses.

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Le deuxième point fort de Vágar est le plus grand lac intérieur des îles Féroé, Sørvágsvatn, au bout duquel se trouve un impressionnant point de vue. La randonnée le long du lac jusqu’aux falaises dure environ 45 minutes et vaut le coup par tous les temps (nous l’avons faite deux fois – une fois dans le brouillard et la pluie et une fois sous le soleil).

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Ensuite, cela vaut la peine de faire un petit détour par Trøllkonufingur. Ce monolithe remarquable se trouve derrière le village de Sandavágur et peut être atteint par une courte marche (environ 2 kilomètres entre le parking et le point de vue).

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Sur le chemin du retour vers Tórshavn, deux options d’itinéraire s’offrent à vous : soit vous empruntez la nouvelle route 50, soit l’ancienne route principale (route 10), qui mène à Tórshavn à travers les îles comme un col de montagne. Par beau temps, l’ancienne route principale offre de magnifiques vues sur les baies de type fjord de Streymoy. En revanche, par vents forts, je prendrais la route de la vallée, car sur la route 10 vous êtes extrêmement exposé aux rafales.

À voir autour de la capitale Tórshavn

Bien que nous y soyons restés sept jours, nous n’avons pas réussi à flâner dans les ruelles de la capitale par beau temps et en pleine lumière. Tórshavn possède un charmant quartier historique du port, qui mérite bien une demi-journée de visite. À distance de marche du port, on trouve divers concept stores et boutiques vendant des produits locaux (par exemple Öström et Guðrun & Guðrun) ainsi que de charmants cafés comme le Brell Café ou la chocolaterie Gómagott.

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Pour faire une pause pendant les très fortes journées de pluie (c’est-à-dire celles où l’eau vient de toutes les directions), il y a aussi quelques musées qui valent le détour à Tórshavn. J’ai aimé la Galerie nationale d’art Listasavn Føroya (l’entrée est gratuite en hiver). Vous pouvez obtenir un aperçu complet de l’histoire des îles Féroé au musée historique Føroya Fornminnisavn, au nord-ouest de la capitale.

Tórshavn est située au sud de l’île principale de Streymoy. Parmi les autres sites majeurs de Streymoy figurent le village idyllique de Saksun, au nord (à 50 kilomètres), la deuxième plus grande ville de l’île, Vestmanna, et l’historiquement important Kirkjubøur (relié à Tórshavn par un sentier de randonnée). Pour visiter les trois endroits avec suffisamment de temps, il faut prévoir au moins une journée complète. À Saksun comme à Vestmanna, on peut faire par beau temps des randonnées de plusieurs heures. Si vous n’avez pas assez de temps pour les trois, je recommande sans hésiter une excursion à Kirkjubøur. La ville fut autrefois le centre spirituel et culturel des îles Féroé et dégage encore aujourd’hui une force particulière grâce à ses monuments architecturaux remarquables.

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Road trip vers les îles du Nord

Nous avons prévu une autre journée complète pour le voyage vers l’endroit le plus septentrional des îles Féroé, Viðareiði. Le petit village se trouve à près de 100 kilomètres de Tórshavn (comme je l’ai dit, ne sous-estimez pas les distances) et le trajet prend une bonne heure et demie. Il vous faudra toutefois probablement plus de temps, car l’itinéraire impressionnant offre de nombreux arrêts valables. Des ponts et des tunnels relient les quatre îles de Vágar, Streymoy, Eysturoy et Borðoy, il n’est donc pas nécessaire de prendre le ferry. Un tunnel supplémentaire est actuellement en construction, ce qui réduira considérablement le temps de trajet entre Tórshavn et Eysturoy et Borðoy (vous trouverez plus d’informations sur les projets d’infrastructure ici : nouveaux tunnels prévus).

Les routes sont bien développées dans la plupart des endroits. Pour rejoindre Viðareiði, comme pour le trajet vers Gásadalur, il faut traverser un tunnel à voie unique. Ces tunnels comportent des zones d’évitement tous les 100 m. Si vous êtes déjà allé en voiture dans le Calfeisental ou le Kiental, vous maîtriserez facilement ces sections sans voir votre pouls s’emballer. En général, j’ai trouvé la conduite aux îles Féroé très agréable, même si les habitants prennent parfois la route avec une dent de singe.

À Viðareiði, il vaut la peine de faire une courte promenade jusqu’à la plage en passant devant l’église remarquable. Ensuite, suivez le sentier balisé qui mène au sommet derrière le village. Après une courte montée, un superbe panorama s’ouvre. Si vous atteignez le sommet, vous devriez apercevoir le cap Enniberg (l’une des plus hautes falaises verticales du monde). En été, vous pouvez également y aller en bateau.

À l’aller comme au retour, vous passerez par la deuxième plus grande ville des îles Féroé, Klaksvík. Cela vaut la peine de s’arrêter ici pour un café rapide – par exemple chez Fríða Kaffihús – et de jeter un œil à l’église Christiana, l’une des premières grandes églises de Scandinavie.

Que voir à Eysturoy

La deuxième plus grande île des îles Féroé se caractérise par une topographie particulièrement impressionnante. Des fjords étroits alternent avec de hauts plateaux, et à chaque minute s’offre à vous une nouvelle perspective saisissante. L’île compte au total 66 sommets, dont le plus élevé des îles Féroé avec une altitude au sommet de 882 mètres. Le trajet via Funningur par une route de col escarpée jusqu’à Gjógv, puis de là via Eiði jusqu’à Oyrarbakki, vaut particulièrement le détour. Sur cette boucle, vous aurez droit à toute la palette des vues dramatiques, des villages pittoresques, des sommets escarpés et des cascades grondantes. Sur l’itinéraire Eiði – Oyrarbakki, on a la meilleure vue sur la plus haute cascade des îles Féroé (Fossa), située sur l’île voisine de Streymoy.

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Les îles Féroé pour les gourmets : nos conseils de restaurants

Si vous aimez la cuisine nordique, vous ne serez pas déçu aux îles Féroé. À Tórshavn, vous avez le choix entre plusieurs excellents restaurants. Malheureusement, le restaurant numéro 1 de l’île, le Michelin “KOKS”, est resté fermé pendant le Nouvel An. Le restaurant Raest, spécialisé dans les plats fermentés typiques de l’île, était également fermé. Comme j’avais rapidement compris à l’avance que l’offre serait limitée pendant les fêtes et que les 31 décembre et 1er janvier tous les restaurants sont presque continuellement fermés, j’avais par précaution réservé une table pour chaque soir restant. Cela s’est révélé judicieux, car tous les restaurants étaient bien fréquentés, et il aurait été difficile d’obtenir une table à l’improviste.

En plus des plats à la carte, la plupart des restaurants plus haut de gamme proposent un menu avec accords mets-vins. Nous avons trouvé amusant que le personnel de service n’ait en général quasiment aucune idée du vin, et ce n’est qu’à ma demande qu’on m’a brièvement expliqué quel vin était servi. De plus, le vin est versé de manière extrêmement généreuse et, dans la plupart des cas, il est même resservi. Le fait est le suivant : si vous prenez l’accord mets-vins ici, vous aurez beaucoup à boire !

Je peux recommander les restaurants suivants :

Mon préféré est le Restaurant Aarstova, situé dans l’un des bâtiments historiques du port. Ambiance, service et cuisine (cuisine féroïenne) : tout était parfait pour moi.

Le restaurant Frumbiti est une nouveauté et nous a séduits avec des interprétations modernes de produits locaux. Il reste toutefois des progrès à faire dans le service.

À vrai dire, j’avais réservé à la Barbara Fish House, qui a annulé ma réservation à la dernière minute (parce qu’ils sont restés fermés pendant les fêtes) – dans l’urgence, j’ai obtenu une table chez Katrina Christiansen, qui s’est avérée être une bonne alternative. Le chef s’inspire des tapas espagnoles pour ses plats – le concept est mis en œuvre avec des produits des îles Féroé.

Si vous cherchez une alternative à la cuisine féroïenne (que j’ai trouvée très variée), vous la trouverez chez Etika. Vous y trouverez des créations de sushi à l’interprétation européenne. Pas les meilleurs sushis du monde – mais globalement délicieux.

Et enfin, nous n’avons pas eu besoin d’aller nous coucher le ventre vide le 1er janvier. À notre surprise, l’Angus Steakhouse était ouvert juste sur le port. On y obtient une bonne portion de fish and chips avec du saumon féroïen pour l’équivalent de 20 CHF, ce qui est peu cher pour les îles Féroé. Pour les menus en plusieurs plats des restaurants mentionnés ci-dessus, il faut compter environ 80 à 100 CHF par personne.

Astuce bonus : le réveillon du Nouvel An aux îles Féroé

Traditionnellement, le soir du Nouvel An, des processions aux flambeaux ont lieu sur certaines îles. L’un des plus beaux et des plus traditionnels défilés est celui de Vágur, sur l’île de Suðuroy. Cependant, comme on ne peut y accéder que par ferry et que la traversée dure 2 heures, nous avons renoncé. Cela vaut la peine si vous passez plusieurs jours sur Suðuroy. Au final, nos recherches ont révélé que l’hôtel Føroyar propose un menu de réveillon. L’hôtel est situé en hauteur au-dessus de Tórshavn et offre une superbe vue sur la ville. Le coût du menu en plusieurs plats, avec accord mets-vins et champagne de minuit pour trinquer, s’élevait à 190 CHF par personne – pas vraiment bon marché, mais globalement correct. J’étais sceptique à l’avance quant à savoir si cela me plairait. Mais j’y ai finalement trouvé un début d’année réussi et, surtout, vraiment détendu.

• Il existe deux monnaies officielles aux îles Féroé – la couronne féroïenne et la couronne danoise DKK (la couronne féroïenne étant une version locale de la couronne danoise).
• La limitation de vitesse aux îles Féroé est de 80 km/h hors agglomération (il n’existe pas d’axes plus rapides). Lors de la traversée des deux tunnels sous-marins entre Vágar et Streymoy ainsi qu’entre Eysturoy et Borðoy, un péage de 100 DKK est dû. Dans le cas de notre voiture de location, la plaque d’immatriculation a été automatiquement enregistrée, et le montant nous a été facturé à la fin du voyage sur la carte de crédit fournie. En l’absence d’enregistrement automatique, le montant doit être payé à la station-service la plus proche.
• Les îles Féroé sont un paradis pour les randonneurs. Ce qu’il faut prendre en compte ici et quels itinéraires de randonnée sont particulièrement beaux, je l’ai consigné dans mon guide de randonnée des îles Féroé.
• Les amateurs de bière ne devraient pas manquer de goûter les bières de la brasserie Föroya Bjór, basée à Klaksvík (la brasserie peut également être visitée).
• En plus des liaisons aériennes, Smyril Line propose une liaison en ferry entre le Danemark, les îles Féroé et l’Islande.