Skopje – Statut : c’est compliqué !

Il y a un peu plus d’un an, je réfléchissais à la « beauté » du Havre — ou plutôt, j’abordais la question suivante : qu’est-ce qui rend une ville « belle », pourquoi qualifie-t-on une vieille ville de « pittoresque » et pourquoi les immeubles préfabriqués ne s’intègrent-ils pas dans l’idéal urbain commun de beauté ? J’ai apprécié cette confrontation et ai choisi un autre spécimen « difficile » pour ce printemps. Skopje. L’idée m’est venue dans l’avion du retour de Lviv l’automne dernier. Il me restait encore une petite quantité de données « World 1 » et j’ai cherché où je pouvais les utiliser (logiquement, un passe-temps amusant, car il faut utiliser la quantité de données dans les 30 jours — ce qui, au passage, est totalement stupide, chère Swisscom). La Macédoine du Nord semblait prometteuse et ce que j’ai lu sur Skopje a piqué ma curiosité. J’ai donc ajouté la capitale de la Macédoine du Nord à ma liste d’idées de voyage pour 2017. Voilà pour l’historique. Et maintenant à la question centrale : un city-trip à Skopje en vaut-il la peine ?

Note : en 2019, la constitution a été modifiée et la Macédoine a été renommée Macédoine du Nord (ce changement de nom a été précédé d’un long conflit avec la Grèce concernant la grande région historique de Macédoine)

Skopje – ville du kitsch ?

Il s’agissait à l’origine d’un projet de prestige qui a coûté beaucoup d’argent au gouvernement et qui engloutit encore d’énormes sommes d’argent public. Avec la refonte complète des places publiques et des bâtiments gouvernementaux du centre de Skopje, le parti national-conservateur au pouvoir VMRO voulait créer une apparence plus « classique » et, surtout, une nouvelle identité fière avec le projet Skopje 2014. Mais peut-on vraiment y parvenir avec des temples pseudo-grecs, des statues ostentatoires surdimensionnées et des décorations dorées élaborées partout ? Si vous flânez le long du Vardar de nos jours, vous verrez beaucoup de choses qui suscitent surtout des points d’interrogation et un malaise. Qu’est-ce que cela peut bien être ?

À l’époque d’Alexandre le Grand (qui a grandi sur le territoire de l’actuelle Macédoine du Nord), les bâtiments à colonnes étaient pourtant « à la mode ». Alors, est-ce vraiment si mal d’exploiter le néoclassicisme à fond à la recherche d’une identité d’État commune ? Oui. Du moins lorsque l’ensemble culmine avec l’installation d’oiseaux décoratifs rose vif sur des lampadaires carrés dorés. C’est dommage, car si l’on pense que l’endroit est vide à l’exception du plan d’eau, cette place centrale de Skopje, bordée de cafés, a certainement ses qualités.

Derrière le kitsch

Après un certain temps, alors que je découvre le centre-ville, je comprends le contexte qui a pu conduire à cette quête désespérée d’une nouvelle identité. En 1963, un tremblement de terre a réduit en ruines une grande partie de la ville — y compris de nombreux bâtiments historiques de l’Empire ottoman. Deux ans après le séisme, le plan directeur de l’architecte japonais Kenzo Tange a été retenu comme projet gagnant d’un concours international d’urbanisme. Le résultat : une reconstruction dans le style du structuralisme/brutalisme. Cependant, comme je l’ai déjà noté au Havre, les bâtiments en béton bénéficient généralement de beaucoup moins de sympathie que les édifices néoclassiques du début du XXe siècle. Alors pourquoi ne pas s’appuyer sur cette esthétique, ont sans doute pensé les créateurs de Skopje 2014. Heureusement, tous les bâtiments en béton des années 1960 à 1980 ne sont pas tombés sous la pelleteuse. La Glavna Posta, par exemple, ressemble à une forteresse à côté d’une arcade de colonnes d’un blanc éclatant. Autre bel exemple : l’université Saints-Cyrille-et-Méthode, qui paraît filigrane malgré sa structure en béton. Ce que ces bâtiments ont en commun, c’est qu’ils reflètent clairement un esprit de l’époque — quelque chose de totalement absent du projet Skopje 2014. Ce qui est réellement « plus beau », à chacun d’en décider. En tout cas, mon vote va à l’équipe Béton.

Échappée au canyon de Matka

Que vous aimiez le kitsch ou le brutalisme, au plus tard dans le canyon de Matka, les esprits de débat s’apaisent. La gorge est l’une des destinations de loisirs locales les plus populaires et l’excursion d’une journée peut être parfaitement combinée avec un city-trip. La ligne de bus 60 dessert l’itinéraire à intervalles irréguliers (env. toutes les 1,5 heures — selon l’horaire actuel, premier départ à 7 h 00, puis 8 h 45 et 10 h 30 depuis la gare routière). Comme nous n’avons trouvé aucune information exacte sur les horaires et les arrêts, nous étions bien trop tôt à la gare routière et avons utilisé le temps pour explorer le bâtiment de la gare (l’un des bâtiments de Kenzo Tange) et le quartier environnant. Si le chemin jusqu’à la gare routière est trop long pour vous, vous pouvez y monter à l’un des arrêts de Bulevar Partizanski Odredi — le bus y passe et s’arrête aux arrêts (Google ne connaît pas la ligne, ce qui complique la planification). Le trajet du centre-ville jusqu’à la gorge prend un bon 50 minutes. Au début de la gorge se trouve un restaurant où partent les excursions en bateau et où l’on loue des kayaks. Les différents itinéraires de randonnée vers les églises et monastères de la région (env. 45 minutes de marche dans chaque sens) ainsi que le sentier le long de la gorge (env. 2,5 heures dans une direction) sont également indiqués. Nous avons suivi le sentier le long de la gorge pendant un peu plus d’une heure et avons profité du calme. Une merveilleuse journée d’excursion ! La seule information qui me manque est le prix du billet de bus — nous n’avons rien payé dans les deux cas, car les chauffeurs ne voulaient pas de notre argent.

Attractions à Skopje

Si vous faites généreusement abstraction des grotesques crimes architecturaux de « Skopje 2014 », vous trouverez dans le centre quelques sites remarquables et des musées passionnants. Ils ont en commun de refléter bien plus que le simple « kitsch » et qu’il est injuste de réduire Skopje aux fautes de goût architecturales des années passées.

Forteresse de Kale |

Un bel aperçu du pot-pourri architectural du centre-ville est offert par la forteresse de Kale, perchée au-dessus du Vardar. L’accès est gratuit (du moins lorsque nous y étions).

Vieux bazar de Skopje |

Le vaste vieux bazar est le meilleur moyen de se faire une idée de ce à quoi ressemblait Skopje avant le tremblement de terre dévastateur. À l’époque de l’Empire ottoman, il y avait ici de nombreuses mosquées et caravanserails — dont l’un peut encore être visité. On y trouve aussi bien d’autres boutiques intéressantes et de beaux recoins à découvrir dans le dédale des ruelles.

Tour des musées |

En matière de musées, Skopje offre un contraste intéressant. Le Musée d’art contemporain vaut le détour ; il est situé près de la forteresse de Kale, dans un bâtiment des années 1970 bénéficiant d’un emplacement remarquable (entrée 300 denars). Nous avons également été impressionnés par la Galerie nationale, présentée dans l’ancien hamam Daut Pacha — un important témoin contemporain de l’architecture ottomane. La Maison commémorative de Mère Teresa, en revanche, n’a été vue que de l’extérieur. Il en va de même pour le Musée de la ville de Skopje, situé dans l’ancien bâtiment de la gare de Skopje. Le bâtiment fut l’un des rares à résister au séisme. Seule l’horloge est restée figée depuis le 26 juillet 1963 à 05 h 17.

Public Room – Coworking

Si vous cherchez un endroit décontracté pour un café ou une pause travail, nous pouvons recommander le « Public Room ». C’est là que les étudiants se retrouvent pour travailler, que les designers locaux vendent leurs produits dans la petite boutique intégrée au café et que les travailleurs du quartier prennent un sandwich au comptoir.

Autres conseils pour Skopje

• Une liaison aérienne directe pratique peut être réservée via Air Prishtina. Le vol lui-même est opéré par Germania (en charter). Les horaires sont parfaits pour un week-end pendant le programme estival. Nous avons quitté Zurich le jeudi soir à 17 h 10 et sommes rentrés à Zurich le dimanche soir à 19 h 30.
• Il existe un service de bus irrégulier entre l’aéroport et le centre-ville. Le billet coûte 175 denars.
• Nous avons passé la nuit au Park Hotel & Spa, relativement récent, près du stade. La plupart des sites sont accessibles à pied et via un joli sentier au bord de la rivière. L’hôtel convient à ceux qui aiment le design moderne. Selon la chambre, vous avez vue sur le stade ou sur la rivière.
• Pour des conseils culinaires, je peux recommander l’application Spotted by Locals, que j’ai utilisée pour mes recherches.
• Nous avons bien mangé chez Twins Kitchen & Wine (dans le complexe hôtelier), chez Frutti di Mare et chez Pelister. Si vous aimez simple, rapide et bon marché, le Royal Burger est une bonne adresse. En face de la cathédrale Saint-Clément-d’Ohrid, qui vaut le détour, se trouve le confortable Café Ljubov. Tous ces lieux peuvent également être trouvés sur Spotted by Local
• Conseil de lecture pour les amateurs de béton : Yomadic – Architecture communiste à Skopje

p.s. Oui, je suis résolument d’avis qu’un city-trip à Skopje en vaut la peine si l’on veut vraiment découvrir la ville.

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