Attention, orignal ! Les incontournables de notre Cabot Trail

Si vous partez à la recherche des plus beaux road trips du monde, tôt ou tard le Cabot Trail apparaîtra. Cette route d’environ 300 kilomètres traverse le paysage côtier spectaculaire de l’extrémité nord de la Nouvelle-Écosse : le Cap-Breton. Bien sûr, nous ne voulions pas manquer cette magnifique route côtière lors de notre voyage de 10 jours en Nouvelle-Écosse. Et c’est ainsi que, le lendemain de notre arrivée (à cause du décalage horaire, nous avons même eu droit à une visite de Halifax aux aurores), nous nous sommes mis en route pour l’île du Cap-Breton.

Road trip au Cap-Breton : de Port Hood à Cheticamp

Les 250 premiers kilomètres, jusqu’aux abords de Port Hawkesbury, se font sur l’assez peu spectaculaire Trans-Canada Highway. Bien sûr, il existerait une multitude d’options d’itinéraires par des routes secondaires. Il faut simplement garder à l’esprit que la Nouvelle-Écosse est étonnamment vaste et que les distances d’un point A à un point B ne doivent pas être sous-estimées. À Aulds Cove, un pont franchit le détroit qui sépare le Cap-Breton du continent. Petit à petit, nos ventres gargouillent et nous faisons un détour par la paisible Port Hawkesbury pour nous arrêter chez Miller’s Seafood & Chophouse. Comme rien ne m’agace davantage que de payer pour de la mauvaise nourriture, mon compagnon de voyage avait repéré à l’avance un certain nombre de restaurants viables le long de notre trajet. Les conseils sur le site Taste of Nova Scotia étaient utiles. Le Miller’s y figurait aussi et se révèle tout à fait recommandable pour une halte. Ragaillardis par une délicieuse soupe chowder, nous suivons le Celtic Trail le long de la côte jusqu’à Port Hood.

Sur les conseils de nos hôtes au B&B the Fiddle and the Sea (hébergement charmant avec un fantastique petit-déjeuner), nous profitons du temps après notre arrivée pour faire un trajet sur l’idyllique Little Mabou Road entre Port Hood et Mabou (à faire aussi à vélo), avec un détour par Glenora Falls et la Glenora Distillery. Nous n’avons pas eu de chance avec le premier arrêt. Nous avons trouvé le bon embranchement pour Glenora Falls, suivi un chemin de gravier, admiré des troncs d’arbres noueux près de la rivière, mais n’avons trouvé nulle part quelque chose qui aurait mérité le nom de « cascade ». Eh bien. Au second arrêt – la Glenora Distillery – nous avons participé à l’une des visites horaires de l’usine (7,00 dollars canadiens / personne). La visite de la distillerie vaut non seulement le détour pour les amateurs de single malt, mais aussi pour quiconque s’intéresse à l’histoire des immigrants écossais au Cap-Breton. Pour le dîner, nous retournons à Port Hood et nous régalons au Clove Hitch Bar & Bistro – mon conseil : commandez plusieurs entrées et partagez-les entre vous.

Road trip au Cap-Breton : les incontournables du Cabot Trail

Avec trois nuits au total sur le Cap-Breton, nous avions prévu plus de temps que le « touriste moyen », mais pas assez pour parcourir tous les grands sentiers du parc national des Highlands du Cap-Breton. Afin de voir et de vivre un maximum de choses, nous avons commencé l’étape du jour sur le Cabot Trail de Port Hood à Ingonish Beach (environ 200 kilomètres pour 3 heures de conduite pure) après un fantastique petit-déjeuner au Fiddle and the Sea. Au centre des visiteurs de Chéticamp, à l’entrée du parc national des Highlands du Cap-Breton, nous avons lacé nos chaussures de randonnée pour la première fois. Nous suivons le sentier Acadian Trail en montant raide jusqu’au point de vue sur la bande côtière de Chéticamp. Une balade d’une heure qui vaut le détour – même si les couleurs d’automne n’étaient pas aussi avancées que nous l’espérions secrètement à l’époque. Grâce au 150e anniversaire du Canada, nous pouvons ensuite poursuivre notre voyage sans acheter de billet d’entrée au parc (le tarif journalier par adulte est sinon de 7,80 dollars canadiens).

Peu après, nous remettons nos chaussures de randonnée pour la deuxième fois de la journée, sur le Skyline Trail. Ce sentier de 6 kilomètres (8 kilomètres en boucle) est à juste titre l’un des incontournables annoncés le long du Cabot Trail. Ici, les chances d’apercevoir des orignaux sont élevées. Ils ne nous montrent pas le chemin, mais nous profitons des fougères d’un jaune vif et de la vue fantastique sur le Cabot Trail, qui serpente en montée le long de la côte. Une autre option avec une forte probabilité d’apercevoir des orignaux est le Benji’s Lake Trail, nous a dit notre hôte au Fiddle and the Sea – malheureusement, nous n’avons pas assez de temps pour parcourir aussi ce sentier. Ou plutôt, il n’y aurait pas eu de temps pour un vrai déjeuner… Et comme la nourriture est très importante pour moi, nous renonçons à la randonnée et faisons une pause déjeuner au Rusty Anchor Restaurant à Pleasant Bay. Ensuite, il y aura largement assez de temps pour suivre un autre conseil de notre hôte. Sur sa recommandation, nous faisons un détour supplémentaire vers White Point et Neil’s Harbour – à imiter sans hésiter. Pour moi, c’était l’un des plus beaux tronçons de l’itinéraire de cette journée.

Road trip au Cap-Breton : exploration des plages et des forêts

Pour la deuxième nuit au Cap-Breton, nous avions choisi le Keltic Lodge & Spa – l’un des rares hébergements situés directement dans le parc national des Highlands du Cap-Breton. À mon avis, le système mériterait un « rafraîchissement ». Pour une prochaine fois, je chercherais probablement plutôt un hébergement directement à Ingonish. L’avantage du Celtic Lodge est qu’on peut rejoindre directement de là le Middle Head Hiking Trail jusqu’à la pointe de la péninsule. À la place, nous décidons de faire le lendemain matin une excursion au lac Warren, entouré d’un sentier de randonnée de 5 kilomètres. Bonne décision : nous partons tôt et, en chemin, nous rencontrons effectivement un imposant orignal, qui s’éloigne tranquillement au trot. Je voulais vraiment voir un orignal et on m’avait prédit à l’avance que je devais rouler prudemment sur le Cabot Trail en dehors des heures de pointe. Et quand il arrivait vraiment face à vous, c’était : « Waouh – il est énorme ! »

Après le tour d’une heure du lac Warren (avec traversée de la rivière pieds nus en raison de l’absence de pont), nous faisons un détour par Black Brook Cove Beach, qui mérite vraiment le détour. De là, nous suivons le Cabot Trail en direction du sud jusqu’à recroiser la Trans-Canada Highway à Saint Anns. Nous avons remarqué sur ce tronçon que les panneaux des localités sont inscrits en anglais et en gaélique.

Road trip au Cap-Breton : le plus ancien phare du Canada

La dernière étape autour du Cap-Breton nous mène de Saint Ann via Sydney à Louisbourg, connue pour sa ville fortifiée partiellement reconstruite du XVIIIe siècle. Là encore, à mi-chemin entre Ingonish et Louisbourg, nous avions choisi une halte : le Governors Pub & Eatery à Sydney. Ensuite, nous hésitons entre prendre la route directe vers Louisbourg ou suivre le Marconi Trail le long de la côte. Cette fois, nous choisissons la route directe, nous installons dans notre « appartement de vacances » (Point of View Suites) à Louisbourg puis partons en excursion à Little Lorraine dans la plus belle lumière du soir. Juste à temps pour le coucher du soleil, nous atteignons le phare de Louisbourg au retour, qui se dresse sur l’emplacement du plus ancien phare du Canada. Fait amusant, celui-ci est bien moins connu et fréquenté que Peggy’s Cove. Pour nous, une merveilleuse fin à ces trois journées divertissantes au Cap-Breton.

Liens pratiques et conseils sur le Cabot Trail

• Le pic des couleurs d’automne se situe autour du 10 octobre, lorsque a lieu le Celtic Colours Festival
• Le Cap-Breton attire beaucoup de touristes américains – nous n’avons rencontré que quelques Suisses en chemin
• Si vous cherchez un hébergement de charme, vous trouverez votre bonheur dans les bed and breakfasts – avec, la plupart du temps, des petits-déjeuners phénoménaux
• Un aperçu de tous les sentiers de randonnée (environ 25) du parc national des Highlands du Cap-Breton est disponible ici : Randonnée au Cap-Breton
• Ne sous-estimez pas les distances et prévoyez au moins 2 jours pour le Cap-Breton
• Nous recommandons un détour par l’Isle Madame francophone, avec un arrêt à la torréfaction de café La Goelette a Peppe à Arichat
• Nous voyagions avec un 4×4 (Jeep Renegade) – mais une voiture « normale » suffit largement pour la plupart des trajets