Patagonia fuori dai sentieri battuti: Trek del Cerro Castillo

Questo gennaio, ho chiesto alle mie gambe qualche chilometro di sentieri escursionistici. Dopo le intense giornate di trekking nel Parco nazionale Torres del Paine e a El Chaltén, ci eravamo già scaldati per il pezzo forte del nostro viaggio in Patagonia: il trekking del Cerro Castillo. Non sono un trekker irriducibile e apprezzo un letto “vero” in un rifugio di montagna alla fine di ogni giornata di cammino. Ma di tanto in tanto mi piace sfidare il mio io più debole e spingere il mio livello di comfort al limite. Dopo aver fatto trekking in Iran, ho almeno la certezza di sopravvivere a quattro giorni di campeggio senza effetti collaterali drammatici. E così ho inserito nel nostro programma di viaggio quattro giorni di trekking nella regione cilena di Aysén. Perché proprio qui? Perché l’escursione di quattro giorni ai piedi del maestoso Cerro Castillo è uno dei consigli segreti della Patagonia.

Giorno 1 – Preparativi a Villa Cerro Castillo

Anche se avevo inserito il trekking in modo così naturale nella pianificazione del viaggio, questa parte ci è rimasta addosso come una spada di Damocle fino al nostro arrivo a Villa Cerro Castillo. “Partiamo a camminare se il primo giorno piove a dirotto?” La domanda ipotetica su quanto sia flessibile la mia zona di comfort è emersa di tanto in tanto nei preparativi. Ma più si avvicinava la data, più il controllo quotidiano delle previsioni meteo mi incoraggiava a portare avanti l’impresa come previsto.

Arriviamo a Villa Cerro Castillo nel tardo pomeriggio dopo un tragitto accidentato su un tratto sterrato della Carretera Austral tra Puerto Tranquilo e Villa Cerro Castillo. Il punto di partenza della nostra avventura di trekking è l’ostello di Senderos Patagonia all’ingresso di Villa Cerro Castillo. Oltre all’ostello e al campeggio, Mary e suo marito Cristian offrono trekking guidati, escursioni giornaliere ed equitazione. Noi vogliamo esplorare il Cerro Castillo Trek in autonomia, ma noleggiamo l’attrezzatura da campeggio necessaria (sacco a pelo, materassino, tenda, fornello a gas e utensili da campeggio) da Senderos Patagonie. Usiamo il resto del pomeriggio per farci un’idea del materiale e per confrontarci con Mary sui dettagli del trekking imminente. Per precauzione, avevamo già comprato gran parte del cibo a Chile Chico e Puerto Tranquilo (entrambi centri più grandi di Villa Cerro Castillo). Ci mancano solo le bombole del gas. La ricerca di due di esse mi porta in quasi ogni minimarket del villaggio (che, tra l’altro, non è così piccolo come sembra a prima vista). Alla fine trovo quello che cerco negli angoli più lontani del paese. Fortuna! Per un ultimo ristoro prima dei tre giorni di trekking, ci concediamo un sostanzioso chorrilla a Puesto Huemul.

Giorno 2 – da Las Horquetas al Campamento el Turbio

Il forte russare dei nostri compagni di dormitorio nell’ostello dà una prospettiva del tutto nuova all’idea di passare la notte successiva in tenda nella natura. E purtroppo non ci si può affidare neppure alla “ultima” doccia calda. Per me, dal soffione esce solo acqua fredda. Beh. In fondo siamo già pronti per i giorni a venire. Facciamo gli zaini e, siccome io ho solo 34 litri a disposizione, al fidanzato tocca portare ancora di più. Lo ammetto: non è del tutto giusto. Poco prima di mezzogiorno iniziamo l’escursione a Las Horquetas, che si trova circa 20 chilometri a nord di Villa Cerro Castillo e che raggiungiamo con un trasferimento privato. Da Las Horquetas si passa per i pascoli alpini e infatti incontriamo delle mucche lungo il cammino. Fastidiose sono le numerose tafane che ronzano senza sosta intorno alle nostre teste e di cui non riusciamo a liberarci fino a quando raggiungiamo il Campamento el Turbio. Poiché in Torres del Paine e nei dintorni di El Chaltén eravamo per lo più su sentieri ben segnalati, per me era difficile valutare in anticipo quanto sarebbe stato “selvaggio” il Cerro Castillo Trek. Anche se il sentiero è sempre facile da vedere, il trek ha già uno o due passaggi insidiosi in serbo. Il primo giorno si tratta di tre guadi, che affronto senza problemi (grazie a letture precedenti) con i miei sandali Teva e che sono una piacevole pausa rinfrescante per i miei piedi. Senza sandali mi sarei lamentata parecchio, perché attraversare a piedi nudi quest’acqua gelida non è proprio il massimo del piacere. Siamo i primi ad arrivare al campeggio e ci chiediamo quanti tende ci saranno alla fine della giornata. Infine, poco prima del buio, contiamo altre sette tende, alcune di coppie e alcune di singoli. Lo spazio tra una e l’altra è sufficiente, così non sentiamo altro che il costante mormorio del Rio Turbio mentre ci addormentiamo.

Dati sul primo giorno di escursione:

• Trasferimento al punto di partenza a Las Horquetas
• Distanza di trekking circa 16 chilometri
• Dislivello circa 450 m di salita e 250 m di discesa
• Übernachtung im Turbid Camp

Giorno 3 – attraverso il Portezuelo el Peñon fino al Campamento la Tetera

Il giorno successivo porta i primi veri metri di dislivello. Partiamo poco dopo le nove. Secondo gli standard cileni, è un orario “estremamente” presto. La maggior parte delle tende intorno a noi sta ancora dormendo profondamente a quell’ora. Mary ci aveva detto in precedenza che il sentiero sul Portezuelo el Penon non andava assolutamente perso. In effetti il passo tra due ripidi versanti montuosi è chiaramente visibile. Durante la prima ora, il sentiero attraversa il piacevolmente ombroso bosco. Sono felice per ogni metro di salita che posso guadagnare su questo terreno. Dietro, ci aspetta un ghiaione dall’aspetto decisamente poco casuale. Raggiungiamo rapidamente il limite degli alberi e quindi anche i massi piccoli e grandi – a volte instabili – sparsi qua e là. Qui il sentiero non è più chiaramente visibile e devo concentrarmi per trovare le rispettive tacche di pietra. Finisco prontamente sul lato orografico destro del fiume in un terreno ripidissimo e estremamente instabile. Non c’è nulla di più fastidioso che investire le proprie energie nel posto sbagliato. Quindi torniamo al fiume e facciamo un secondo tentativo sul lato opposto. Il lato sinistro è molto più solido, anche se ci sono due o tre punti insidiosi da superare – oppure bisogna aiutarsi con le mani. In cima al passo ci godiamo brevemente la vista sulla Laguna Castillo e poi iniziamo la discesa. Anche se è molto ripida, è abbastanza leggibile rispetto alla salita. Sia Mary sia il ranger del parco ci avevano consigliato di passare la seconda notte al Campamento el Bosque. Tuttavia arriviamo lì poco dopo le 12:00 e, dopo una breve pausa, ci sentiamo abbastanza in forma per completare oggi qualche altro metro di dislivello per il giorno successivo di trekking. Poco più di un’ora dopo, compreso un altro emozionante guado, raggiungiamo il bellissimo campeggio Campamento la Tetera, a circa 10 minuti sotto la Laguna Castillo. Questo è il campeggio più piccolo del percorso e non dispone di panchine né di una latrina. Ma la posizione è fantastica. Siamo di nuovo i primi sul posto e ci godiamo il resto del pomeriggio in un magnifico sole ozioso.

Dati sul secondo giorno di escursione:

• Distanza di trekking circa 12 chilometri
• Dislivello circa 900 m di salita e 500 m di discesa
• Übernachtung im Teapot Camp

Giorno 4 – via Laguna Castillo al Campameto Neozelandés

Il terzo giorno di trekking ci porta al momento culminante del tour: la Laguna Castillo con il maestoso massiccio frastagliato del Cerro Castillo sullo sfondo. In teoria, potresti affrontare i primi metri di salita al Campamento la Tetera direttamente con i sandali, dato che poco dopo un guado del fiume fornisce la necessaria freschezza mattutina. Subito dopo notiamo che alcuni non rispettano le regole del parco e campeggiano direttamente presso la laguna. Una tenda era stata persino montata in mezzo al sentiero, il che mi fa chiedere cosa stiano pensando persone del genere… Trattandosi di un paesaggio protetto in un parco nazionale, credo sia il minimo della decenza piantare la tenda nei campeggi ufficiali e rispettare le regole. Per pura incomprensione, per un attimo non faccio attenzione al percorso e finisco prontamente per manovrarmi di nuovo su un ripido ghiaione. Poiché non vediamo segnali del sentiero in giro, saliamo alla Laguna poco alla volta e speriamo che nessuna pietra scivoli via. Dopo poco più di due ore di salita abbiamo raggiunto l’altopiano roccioso con vista panoramica sul Río Ibáñez e siamo incredibilmente vicini al ghiacciaio del Cerro Castillo. Una coppia ci incrocia lungo il cammino e ci saluta con un disinvolto “Hello Zäme” mentre passiamo. Difficile crederci: gli svizzeri sono davvero ovunque! Dopo una breve chiacchierata e uno scambio sui nostri itinerari, affrontiamo la discesa verso il Campamento los Porteadores. In poche parole: terribile! I ghiaioni ed io non diventeremo mai amici e i ghiaioni ripidi senza un sentiero chiaro, che devo percorrere per diverse centinaia di metri fino in fondo alla valle, sono il mio disastro personale. Giro come una cicogna e tendo a usare un linguaggio colorito. Poco più di due ore dopo ho superato questa parte in un solo pezzo. Ora risaliamo la valle, seguendo il corso del fiume Estero Parado su sentieri stretti fino all’anfiteatro più remoto, dove si trova il Campamento Neozélandes. Il bellissimo sentiero nel bosco e il fatto che condividiamo l’idilliaco campeggio con solo altre tre persone mi riconciliano con la discesa resinosa. Poco prima del tramonto, guadagniamo altri 250 metri di dislivello per dare un’occhiata alla Laguna Duff. Purtroppo non abbiamo con noi l’obiettivo grandangolare per catturare adeguatamente la Laguna con i suoi “iceberg”. Per ragioni di peso, ci siamo limitati a portare sul Cerro Castillo Trek le due macchine fotografiche con un obiettivo ciascuna (35 mm e 90 mm).

Dati sul terzo giorno di escursione:

• Distanza di trekking circa 11,5 chilometri
• Dislivello circa 950 m di salita e 900 m di discesa
• Pernottamento al Campamento Neozelandés

Giorno 5 – Ritorno a Villa Cerro Castillo

Al Campamento Neozélandes potresti fermarti anche due notti e trascorrere un’intera giornata esplorando cime montuose senza nome e ampie lagune. Tuttavia, noi siamo sulla via del ritorno alla civiltà: per noi è già chiaro che è stata una grande decisione puntare sul Cerro Castillo Trek e portarlo a termine. Anche in alta stagione si incontrano persone sul percorso, ma rispetto alla Patagonia meridionale è una passeggiata.

L’ultima tappa, che ci riporta a Villa Cerro Castillo, riserva ancora una sorpresa. Avevamo sempre pensato che il sentiero passasse anche davanti alla casa di un ranger a questa estremità, dove avremmo potuto registrare l’uscita. Perciò seguiamo le indicazioni finché il sentiero non ci porta direttamente a un’alta recinzione che ci separa dalla strada, dopo la quale dobbiamo svoltare per gli ultimi sette chilometri. Davanti c’è un cartello con scritto in grandi lettere “Propiedad Privada – no Entrar”. Grande confusione: dove abbiamo preso la svolta sbagliata? Così scrupolosi come siamo, torniamo indietro di poco e cerchiamo la presunta svolta giusta. Tuttavia non c’è nulla. Quindi torniamo alla recinzione per cercare un punto in cui poterci infilare sotto. Poco più avanti, verso Cerro Castillo, troviamo un varco adatto e ci infiliamo sotto la recinzione. Tornati all’ostello, scopriamo che, nonostante tutti i nostri dubbi, questo sembra essere l’arrivo ufficiale del sentiero e che tutti usano questo passaggio sotto la recinzione. Da questo lato non c’è una casa del ranger – o meglio, ce n’è una molto più avanti, ma apre la strada diretta alla Laguna e non è gestita dal parco nazionale, bensì dal proprietario terriero privato.

Dati sul quarto giorno di escursione:

• Distanza di trekking circa 15 chilometri
• Dislivello circa 25 m di salita e 850 m di discesa
• Ritorno a Villa Cerro Castillo & proseguimento per Coyhaique

Consigli pratici per il Cerro Castillo Trek

• All’ingresso di Villa Cerro Castillo si trova l’ostello/campeggio di Senderos Patagonia. Una notte in camera condivisa costa 10.000 pesos cileni a persona, biancheria da letto inclusa, e 8.000 pesos cileni con il proprio sacco a pelo.
• Su richiesta, Senderos Patagonia noleggia sacchi a pelo, materassini, tende, fornelli a gas e stoviglie da campeggio.
• Si può raggiungere il punto di partenza del trekking a Las Horquetas in tre modi diversi. Oppure si usa il collegamento autobus pubblico che, secondo Mary di Senderos Patagonia, passa 1 volta al giorno alle 07:30 in direzione Coyhaique e, se lo si desidera, vi lascia lì. Un’altra opzione economica è l’autostop, che fanno in molti, ma bisogna avere un po’ di pazienza finché qualcuno non vi prende. Oppure si può permettersi un trasferimento privato (tramite Senderos Patagonia), che costa una tariffa forfettaria di 30.000 pesos cileni.
• Se si parte da Las Horquetas durante il normale orario di apertura del parco, bisogna registrarsi alla casa del ranger (che si raggiunge dopo pochi minuti di cammino) e pagare un biglietto d’ingresso al parco di 5.000 pesos cileni a persona.
• Secondo il regolamento del parco, è consentito campeggiare solo nei campeggi ufficiali. Questi sono segnalati e alcuni sono dotati di panche e tavoli in legno, oltre a una latrina.
• Poiché probabilmente dovrete attraversare diversi corsi d’acqua, vale la pena mettere in valigia infradito o sandali Teva.
• Non dimenticate di portare abbastanza protezione solare (il sole patagonico brucia senza pietà), oltre a uno spray antizanzare e a indumenti chiari (contro le fastidiose tafane)
• Ci sono molti punti d’acqua e ogni campeggio è vicino ad acqua corrente pulita. Solo tra la Laguna Castillo e il Campamento los Porteadores non c’è acqua (quindi riempite prima tutte le borracce).
• Se non avete quattro giorni a disposizione per il trekking, vale comunque la pena fare l’escursione giornaliera, impegnativa, da Villa Cerro Castillo alla Laguna Castillo. Il percorso diretto è su proprietà privata e quindi il costo qui è di 10.000 pesos cileni a persona.

Il mio ringraziamento va al team di Globotrek e al loro partner cileno locale Andes Nativa, che ci hanno reso appetibile in anticipo il trekking, così come a Mary di Senderos Patagonia, che ci ha fornito consigli a Cerro Castillo e presso la quale abbiamo potuto soggiornare gratuitamente per una notte in camera condivisa dell’ostello – come sempre, tutte le impressioni e opinioni sono nostre.