Escursioni a El Calafate ed El Chaltén: i tour più belli

La controparte argentina del Parque Nacional Torres del Paine si chiama “Parco Nazionale Los Glaciares”. Il parco copre un’area di oltre 4.400 km² direttamente adiacente al Torres del Paine ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1981. Dopo aver iniziato il nostro viaggio nel sud cileno della Patagonia, abbiamo proseguito il nostro viaggio verso El Calafate ed El Chaltén. I due villaggi sono i principali punti di partenza per le esplorazioni nel Parco Nazionale Los Glaciares.

2 giorni a El Calafate: Perito Moreno & Laguna Nimez

Dopo un viaggio apparentemente interminabile attraverso il paesaggio pianeggiante della steppa argentina, Lago Argentino appare in lontananza come una sorta di miraggio. Lago Argentino è il lago più grande dell’Argentina e la sua brillante tonalità di blu contrasta in modo surreale con i marroni e i gialli delle pampas. La piccola cittadina di El Calafate si trova sulle rive del Lago Argentino, a circa 70 chilometri dalla principale attrazione della regione, il ghiacciaio Perito Moreno. Dopo Punta Arenas e Puerto Natales, ho la sensazione di essere arrivato nel mezzo di una roccaforte turistica a El Calafate. In qualche modo è logico, perché la piccola città prospera grazie ai visitatori del parco nazionale e di conseguenza tutto qui è orientato ai turisti. L’aspetto positivo è che si trova di tutto nei numerosi negozi lungo la via principale, comprese stringhe per scarpe e nastro adesivo (la mia borsa da viaggio aveva mostrato le prime debolezze dopo appena tre settimane).

Il momento clou | Perito Moreno

Naturalmente vogliamo anche vedere il ghiacciaio Perito Moreno e il giorno seguente ci mettiamo in cammino verso la lingua del ghiacciaio. Per i 70 chilometri di strada fino al parcheggio del ghiacciaio Perito Moreno (Estacionamiento Pasarelas Glaciar Perito Moreno) impieghiamo poco meno di 1,5 ore. Il biglietto d’ingresso al parco costa 500 pesos argentini a persona. Il percorso è servito alternativamente da vari operatori di autobus, che fanno pagare tra 300 e 600 pesos argentini per il biglietto. Nel complesso si arriva a una somma considerevole e quindi molti tentano la fortuna facendo autostop all’ingresso di El Calafate. Abbiamo dato un passaggio con la nostra auto a due ragazze provenienti da Francia e Nuova Zelanda. Dal parcheggio ci sono due opzioni: oppure si prende una delle navette gratuite che vi portano direttamente alle principali piattaforme panoramiche sul ghiacciaio, oppure si fa lo stesso e si “cammina” lungo il “Beach Trail” per circa 30-45 minuti fino a raggiungere lo stesso punto panoramico. Abbiamo fatto tutto a piedi e così abbiamo potuto godere automaticamente di prospettive diverse del ghiacciaio.

Per gli amanti della natura | Laguna Nimez

Il secondo giorno lo usiamo per visitare la Laguna Nimez alla periferia di El Calafate. Il biglietto d’ingresso alla piccola riserva naturale costa 200 pesos argentini a persona ed è valido per una settimana (sono possibili visite multiple). Qui, una bella escursione circolare (circa 1,5 ore) offre uno sguardo sulla flora e la fauna del paesaggio della steppa argentina. Purtroppo quel giorno i fenicotteri erano troppo lontani per il nostro obiettivo da 90 mm, ma per caso un gruppo di volpi ci ha attraversato il cammino. Per me è una deviazione che vale la pena fare, e sicuramente molto meno turistica del ghiacciaio Perito Moreno.

El Chaltén: 4 giorni, 5 escursioni

Prima di continuare il nostro viaggio verso El Chaltén, ricarichiamo i pesos a un bancomat di El Calafate e facciamo il pieno alla nostra auto. Fare rifornimento in Argentina è sensibilmente più economico che in Cile, ma non si è mai sicuri al 100% se sia un buon o cattivo affare prelevare contanti a causa della forte svalutazione del peso argentino. A me sembra una cosa un po’ confusa. El Chaltén è molto più piccola di El Calafate e la gamma di negozi è di conseguenza limitata. C’è un bancomat (che però non abbiamo testato) così come una stazione di servizio (che era in funzione quando l’abbiamo visitata). In vari ristoranti così come nel nostro alloggio, il pagamento con carta era fondamentalmente possibile (a volte con importi minimi). Tuttavia, ci eravamo preparati a pagare tutte le spese in loco in contanti.

El Chaltén è considerata la mecca del trekking dell’Argentina e qui ci sono numerosi splendidi sentieri che aspettano solo di essere “percorsi”. Vale quindi la pena pianificare per El Chaltén tanto tempo quanto per il Parco Nazionale Torres del Paine. Dopo un arrivo sotto la pioggia, siamo stati molto fortunati con il tempo e abbiamo potuto fare un totale di cinque escursioni durante tre notti sul posto. Tre di esse sono tour più lunghi e i due consigli seguenti descrivono escursioni più brevi che si possono combinare bene. Penso che sia fantastico che a El Chaltén tutte le escursioni partano direttamente dal villaggio. Così puoi tranquillamente lasciare l’auto a casa e non dipendi da alcun autobus.

#1 Rivolo della cascata

Subito dopo il nostro arrivo a El Chaltén, seguiamo il sentiero verso Lago del Desierto per circa 10 minuti per vedere la bellissima cascata del Rio Chorrillo. A piedi, ci vuole circa un’ora da El Chaltén per raggiungere la cascata.

#2 Punti panoramici Los Condores e Las Aguilas

Dopo una breve “pausa” (i pochi metri dal parcheggio alla cascata non meritano davvero il nome di “escursione”), approfittiamo del miglioramento del tempo in prima serata per una deviazione verso la montagna locale di El Chaltén. Le nuvole coprono ancora i punti salienti della vetta chiamati Fitz Roy e Cerro Torre, ma la vista panoramica su El Chaltén vale bene la breve salita al Mirador los Condores. Con un piccolo anello aggiuntivo si raggiunge il Mirador Las Aguilas, da dove si può osservare il Lago Viedma. Abbiamo saltato questo anello extra a causa del sole al tramonto e del vento crescente. È meglio prevedere due ore per visitare entrambi i miradores. A noi è servita circa un’ora per fare la deviazione al Mirador los Condores (compreso il ritorno).

#3 Laguna de los Tres ai piedi del Fitz Roy

Un momento clou del tour è l’escursione giornaliera alla Laguna de los Tres davanti all’imponente Fitz Roy e ai suoi satelliti. Da El Chaltén, tutte le escursioni sono concepite come trekking di lunga distanza (il percorso di andata e ritorno segue lo stesso sentiero). Se vuoi evitare questo, è meglio mettere nello zaino l’attrezzatura da trekking e combinare i tour sotto forma di un trekking di quattro o cinque giorni. L’ingresso alla Laguna de los Tres si trova all’uscita nord del villaggio, in via San Martin. Da lì il sentiero conduce via Laguna Capri e Campamento Poincenot in 10 chilometri e 700 metri di dislivello fino alla Laguna de los Tres. Dopo aver superato i primi metri di dislivello nei primi tre chilometri e aver visto per la prima volta il Fitz Roy davanti a me in uno splendido sole e con temperature piacevoli, seguo il sentiero stretto su un altopiano. La cosa fastidiosa di questa escursione è che i primi nove chilometri sono molto piacevoli da percorrere e solo l’ultimo chilometro richiede perseveranza. Dopo il Campamento Poincenot, i restanti 400 metri di dislivello vanno superati in un chilometro. Dopo una pausa con forti raffiche di vento alla Laguna, ripercorro la stessa strada per tornare a El Chaltén. Dopo circa otto ore raggiungo il punto di partenza e sento i 20 chilometri nei piedi, ma ne è valsa la pena! Un tour davvero fantastico. A proposito: consiglio di partire presto, perché non sarete sicuramente soli e la discesa dalla Laguna de los Tres al Campamento è un affare estremamente fastidioso con traffico in senso opposto continuo (parlo per esperienza).

#4 Laguna Torre

Il sentiero per la Laguna Torre inizia all’incirca a metà di San Martin Street, all’altezza dell’imponente complesso alberghiero dipinto di marrone “Los Cerros”. Anche qui bisogna coprire una distanza di buona 10 chilometri fino alla Laguna. D’altra parte, il dislivello è di soli 200 metri. Pertanto, questo tour è fisicamente più facile di quello per la Laguna de los Tres. Analogamente al sentiero della Laguna de los Tres, segue una prima sezione più ripida fino al Mirador Cerro Torre (poco meno di 2 chilometri). Un persistente muro di nuvole ci nega con successo la vista del Cerro Torre. Con condizioni meteorologiche altrimenti magnifiche, tuttavia, non voglio lamentarmi troppo e preferisco godermi il sentiero splendidamente tracciato, che si snoda tra colline e valli e attraverso splendide foreste di faggi australi.

#5 Loma del Pliegue Tumbado

Poiché il bel tempo continua, sfruttiamo anche il giorno della partenza per un’escursione. Alla fine, abbiamo deciso di percorrere il sentiero escursionistico fino al Mirador Loma de Pliegue Tumbado. Questo parte dallo stesso punto del sentiero per i Miradores Los Condores y Las Aguilas, presso l’amministrazione del parco nazionale. La distanza fino alla vetta è di nuovo di circa 10 chilometri. Chi sale in cima deve superare circa 1.100 metri di dislivello. Al Mirador il dislivello è inferiore di circa 150 metri. La nostra forma fisica è decisamente messa alla prova qui e, dato che quel giorno abbiamo ancora 300 chilometri da percorrere in auto, partiamo presto. Dal punto di vista paesaggistico, il sentiero per Loma del Pliegue Tumbado offre nuove prospettive sulle imponenti montagne del Parco Nazionale Los Glaciares, così come su Lago Viedma, ed è molto meno frequentato dei sentieri per la Laguna Torre e la Laguna de los Tres.

Consigli pratici di viaggio per El Calafate & El Chaltén

• Abbiamo soggiornato a El Calafate per due notti all’America del Sur Hostel in una camera doppia con bagno privato. Le camere sono relativamente piccole, ma l’ostello convince con una bella e spaziosa area comune e un buon wifi.
• Siamo rimasti colpiti dal buon servizio del Buenos Cruces Restaurante. Consigliato anche El Rancho (solo contanti)
• Se possibile, procuratevi soldi e cibo da trekking (e altri acquisti) a El Calafate, poiché la scelta a El Chaltén è limitata.
• A El Chaltén abbiamo trascorso tre notti all’Hosteria Kau Si Aike, l’unica struttura in Patagonia dove avevamo un bollitore in camera. La proprietaria dell’hosteria si prodiga per servire a colazione toast, muesli e piatti a base di uova oltre a torte fatte in casa. Il wifi non funziona in tutte le camere (più si è vicini all’area comune, meglio è) e la ricezione dipende dal tempo.
• Numerosi ristoranti/bar a El Chaltén hanno un happy hour tra le 16:00 e le 20:00 con prezzi ridotti sulle bevande. Ci siamo fermati al Bourbon per un aperitivo e abbiamo trovato molto buona la pizza della Cervecería Artesanal Chaltén (hanno anche birra artigianale prodotta in casa)
• Per le escursioni a El Chaltén non è previsto alcun costo di parcheggio (gratuito) e i sentieri sono ben segnalati (comprese le indicazioni chilometriche per i tour alla Laguna de los Tre e alla Laguna Torre)
• Sul sito web di El Chaltén alcune delle escursioni qui elencate sono descritte in dettaglio in spagnolo
• Abbiamo utilizzato anche la guida escursionistica Patagonia della casa editrice Bergverlag Rother per pianificare le escursioni