Viaje por carretera por Francia – puntos destacados, consejos y ruta de nuestro recorrido

Se ha convertido en nuestra tradición: aprovechar el tiempo entre años para hacer un viaje que nos lleve a algún lugar donde todo el ajetreo y el bullicio de la Navidad y el Año Nuevo no sean más que un mero telón de fondo. Desconectar, respirar hondo, disfrutar y relajarse: un cambio de aires reconfortante. Después de alojarnos en Suiza el año pasado, decidimos de forma relativamente espontánea (al menos para nuestros estándares) hacer un viaje por carretera por Francia para el cambio de año 2021/2022.

Saliendo de París, hicimos una ruta de ida y vuelta de 14 días por el «Medio Oeste» del país. Esto incluye Normandía, Bretaña, el valle del Loira y una desviación a las regiones de Nouvelle-Aquitaine y Auvernia-Ródano-Alpes. El resultado: 14 días variados entre la costa atlántica francesa, paisajes vinícolas y conos volcánicos.

A continuación, una panorámica de la ruta y las paradas de nuestro viaje por carretera de dos semanas por Francia. Después os mostraré mis momentos favoritos personales de las distintas etapas. Quién sabe, quizá uno u otro consejo sirva de inspiración para un futuro viaje a Francia.

Viaje por carretera por Francia: resumen de la ruta de nuestra ruta circular de 14 días

Como ocurrió hace dos años con el viaje por carretera por Dinamarca, no iniciamos el viaje por carretera por Francia directamente en Suiza, sino que superamos el primer tramo en tren. Con el TGV, la conexión Zúrich-París dura solo cuatro horas. Y conviene empezar a buscar buenas ofertas con tiempo. Pagamos un precio de 72 CHF por el trayecto de ida y vuelta para dos personas en 2.ª clase. Bastante barato, en mi opinión.

Desde París continuamos en coche de alquiler. Al principio pensamos en alquilar un coche eléctrico. Sin embargo, como no todos los alojamientos que reservamos disponían de estaciones de carga, al final nos faltó ese último punto de valentía. Además, la oferta de coches eléctricos de alquiler sigue siendo bastante modesta; lo mismo ocurre con los coches con cambio automático. Sin embargo, allí quedó claro que la infraestructura pública de recarga está bastante bien desarrollada y que el plan habría sido perfectamente viable.

Si quieres seguir el «road trip» al 100% en transporte público, verás que las conexiones no son óptimas. De París a Étretat hay conexiones rápidas de Flixbus (4 h) como alternativa al coche. Pero para ir de Étretat a Cancale hay que calcular entre ocho y nueve horas en autobuses y trenes (incluidos varios transbordos). Las demás etapas del viaje tampoco están exactamente paralelas a conexiones rápidas y cómodas de TGV.

Nuestra ruta, así como todos los alojamientos, lugares de interés y otras atracciones y restaurantes que visitamos, aparecen en el mapa de abajo. Las distintas etapas se dividieron así:

• 4 días en la Costa de Alabastro (incluida una excursión a Honfleur)
• 3 días en Mont Saint-Michel
• 2 días en Cognac
• 2 días (muy lluviosos) no lejos de Limoges
• Un día no lejos de Clermont-Ferrand (Auvernia)
• Un día en el valle del Loira
• Un día completo en París al principio y al final

Etapa 1: Bonjour París

Al principio y al final del viaje por carretera por Francia, hicimos una parada en París. Como ya conozco relativamente bien la metrópolis francesa y sus principales atractivos de viajes anteriores por la ciudad, esta vez el foco no estaba en absoluto en «ver» lugares de interés. Más bien me interesaba el estado de la aplicación del «cambio de modelo de transporte» de Anne Hidalgo. Y sí, en realidad hay muchas más vías ciclistas que antes. Y no: la Avenue des Champs Élysées todavía no es (por desgracia) «sin coches».

Nos alojamos no lejos de la estación de tren Châtelet – Les Halles. Este nodo de transporte público está céntricamente ubicado y conectado con Gare de Lyon (punto de llegada del TGV) y con el aeropuerto Charles de Gaulle (donde alquilamos el coche) sin necesidad de cambiar de tren. El Quartier des Halles también está a poca distancia a pie del Centre Pompidou, de la Bourse de commerce con la contemporánea Pinault Collection y del Louvre. Y después de haber «ignorado» el Louvre en todas mis visitas anteriores a París, esta vez las pocas personas que esperaban nos tentaron a hacer una desviación espontánea al Louvre. No habíamos reservado entradas con antelación y entramos en menos de cinco minutos: ¡una pasada!

Después de la mañana en el Louvre, visitamos la terraza panorámica gratuita de las Galeries Lafayette, disfrutamos de unos deliciosos fideos udon en el «Udon Kishin«, dejamos que el sol de diciembre nos diera en la cara en el Jardin des Tuileries y cenamos en el recomendable restaurante ERH (1 estrella Michelin) justo a la vuelta de la esquina de nuestro alojamiento: el Hôtel des Bains (enlace de afiliado). Savoir-vivre por excelencia.

Etapa 2: Días de relax en la Costa de Alabastro de Normandía

Nuestro primer día de ruta nos llevó más o menos directamente a la costa atlántica. Por supuesto, entre París y la Costa de Alabastro de Normandía todavía hay uno o dos lugares de interés «para llevar» por el camino. Está la casa y el jardín de Claude Monet en Giverny, el antiguo molino de Vernon, las calles antiguas de Rouen bordeadas de bonitas casas de entramado de madera, o la abadía de Saint-Georges de Boscherville como «ejemplo de manual» del románico normando. En su lugar, optamos por una parada gastronómica y nos detuvimos para un almuerzo amplio y fenomenalmente bueno en el «Bec au Cauchois» (1 estrella Michelin). Bueno, simplemente hay que establecer prioridades.

Utilizamos los tres días siguientes para largos paseos costeros y excursiones de exploración por los pueblos y localidades de la Costa de Alabastro. Pero vayamos por partes: el bed & breakfast «les Tilleuls» (enlace de afiliado) en Étretat nos sirvió de base.

La pequeña localidad costera con balneario es un popular destino de excursiones y vacaciones, especialmente en los meses de verano, por sus imponentes acantilados de creta. No es que en diciembre no ocurra ABSOLUTAMENTE NADA aquí, pero todo es mucho más tranquilo. Nada de multitudes, pero sí familias y parejas paseando de vez en cuando por los acantilados del Sentier des Douaniers, dejando que la fresca brisa marina les rodee la nariz y admirando el impresionante paisaje.

El bed & breakfast es igual de relajado. Desde aquí, la playa y los distintos restaurantes de Étretat están a un agradable paseo. Al mismo tiempo, los lugares de interés de los pueblos vecinos —el bonito pueblo de Veules-les-Roses, que es uno de los «plus beaux villages» de Normandía, o la ciudad portuaria de Fécamp con el Cape Fagnet como punto más alto de la Costa de Alabastro y el «Palais Bénédictine» de inspiración neogótica y neorrenacentista— se pueden visitar fácilmente en una excursión de un día.

Nuestro momento más destacado en Étretat es, sin duda, la encantadora vista desde el mirador de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde de las imponentes formaciones rocosas de los «Falaise» con la atmosférica luz del atardecer.

Sin duda mereció la pena hacer aquí una parada más larga. Al mismo tiempo, podemos recomendar «les Tilleuls» como una base encantadora y con estilo. Para el desayuno se sirven productos regionales y frescos y, si no te apetece ir a un restaurante por la noche, en les Tilleuls puedes tomar finas tablas con queso regional y productos caseros y recorrer su amplia carta de vinos. Pero también recomendamos una parada en el restaurante Bel Ami (cocina de mercado fresca con influencia libanesa) o, para quienes lo prefieran algo más distinguido, el Donjon (aunque, en comparación con los demás restaurantes Michelin que visitamos en este viaje, queda más bien en la parte baja de la clasificación).

Etapa 3: Le Havre – Honfleur – Bayeux

Desde Étretat no solo exploramos la Costa de Alabastro, sino que también hicimos una escapada a la ciudad portuaria de Honfleur, en el departamento meridional de Calvados. Entre medias, Le Havre —la ciudad más grande de Normandía— también sería una buena parada. Si nunca has estado en Le Havre, sin duda deberías dedicar medio día a visitar el centro, arquitectónicamente peculiar pero sumamente interesante. Puedes encontrar impresiones de ello en mi entrada del blog sobre Le Havre, algo más antigua.

Honfleur, con su cuenca portuaria de aspecto medieval (Vieux Bassin), es el polo opuesto de Le Havre, de aspecto modernista. Fachadas de entramado de madera, coloridas casas de pescadores, callejuelas estrechas: sí, Honfleur es una localidad sumamente encantadora. También impresiona la vista de la iglesia de Santa Catalina. La iglesia de los marinos, de dos naves y con una torre separada, fue construida en el siglo XV y está hecha completamente de madera.

Una hermosa vista de la ciudad y, detrás, el «Pont du Normandie» —uno de los puentes más grandes del mundo— se obtiene desde la montaña local Mont-Joli. Se puede llegar con un agradable paseo de 15 minutos desde la cuenca del puerto. Después, merece la pena parar en La Fleur de Sel (galardonado con un Bib) o en el igualmente prometedor SaQuaNa.

El trayecto de Étretat a Honfleur dura algo menos de 45 minutos. Se puede hacer perfectamente como excursión de un día. Si te interesan más las localidades costeras del oeste (alrededor de Caen), te recomiendo cambiar de base después de cuatro o cinco días. También aprovechamos el trayecto hacia nuestra siguiente parada, en la bahía de Mont Saint-Michel, para dar un breve paseo por Bayeux (por cierto, cuya principal atracción es un tapiz) e incluir una parada para comer (a estas alturas probablemente ya adivines cuál era nuestro enfoque en este viaje) y un paseo por Omaha Beach, que no está lejos de Bayeux. Omaha Beach es una de las playas del desembarco del Día D. Si te interesa este tema, puedes encontrar más información en la web de Turismo de Normandía.

Etapa 4: la magia de la bahía de Mont Saint-Michel

Como decía, después de 4 noches en «Les Tilleuls» Étretat, continuamos nuestro viaje por carretera hacia la bahía de Mont Saint-Michel. La bahía de Mont Saint-Michel se encuentra entre Normandía y Bretaña, a unos 200 kilómetros al suroeste de la Costa de Alabastro. Aunque Mont Saint-Michel aún forma parte de Normandía, nuestro alojamiento ya está en suelo bretón. Hicimos el check-in para tres noches en el señorial Château Richeux.

La propiedad, que también incluye una «granja», hermosas casas de vacaciones (Maisons de Bricourt) con vistas al mar y un spa, está gestionada por la familia Roellinger. Hugo Roellinger continúa la tradición culinaria natural, fresca y basada en las especias de su padre Olivier Roellinger en el restaurante con dos estrellas Michelin Le Coquillage y fue galardonado con el título de «Chef del Año 2022» por GaultMillau a finales de noviembre de 2021. La vista de la bahía con las mareas más fuertes de Europa, la tranquilidad, la comida fenomenal, así como el elegante Bain Celtiques como oasis de bienestar: ¡un sueño! Por desgracia, durante los tres días allí solo nos concedieron unas pocas horas de sol y, sobre todo, mucha lluvia.

Lo mismo ocurrió durante nuestra excursión a Le Mont-Saint-Michel, probablemente el lugar más famoso de Normandía (si no de toda Francia). El enorme aparcamiento, que en verano puede albergar hasta cuatro mil coches a la vez, está desierto en este gris día de diciembre. Los autobuses lanzadera gratuitos, que te llevan del aparcamiento a la abadía cruzando el puente en algo menos de 15 minutos, siguen funcionando diligentemente de ida y vuelta.

Si tienes suficiente tiempo, también puedes hacer el recorrido a pie (unos 30 a 40 minutos desde el aparcamiento hasta Mont-Saint-Michel). El paisaje es impresionante; en este gris me parece incluso un poco más imponente y amenazador que en las «fotos con buen tiempo» que he visto hasta ahora.

El aparcamiento, así como Mont-Saint-Michel, son accesibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La tasa de aparcamiento para coches es de 9,80 euros por 24 horas en temporada baja. Lo que realmente merece la pena en términos de vistas y no tiene costes adicionales (aparte de la tarifa de aparcamiento) es el paseo por la «muralla» desde la Tour Nord hasta la puerta de la ciudad. Para la visita de la abadía (ten en cuenta que el monasterio está cerrado el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 1 de mayo), hay que añadir además 11 euros de entrada.

Etapa 5: un primer contacto con Bretaña

Con Château Richeux hemos elegido deliberadamente una base que nos permite explorar Mont-Saint-Michel con tiempo suficiente y sin un largo desplazamiento, así como oler un poco el «aire de Bretaña». Sin embargo, debido al tiempo muy variable, esta parte turística resultó ser más corta de lo esperado. Aun así, descubrimos algunos rincones realmente bonitos.

Desde Château Richeux, una bonita carretera costera lleva vía Cancale, la siguiente localidad más grande, hasta el escarpado cabo «Pointe du Grouin«. Desde aquí se pueden observar diversas aves en el lado opuesto de la isla del país, L’Île. La vista se extiende desde aquí hasta Mont-Saint-Michel y, cuando hace buen tiempo, también merece la pena venir aquí al atardecer.

A menos de treinta minutos en coche hacia el oeste se encuentra el antiguo «nido de piratas» de Saint-Malo. El casco antiguo, rodeado por imponentes murallas fortificadas, forma un telón de fondo impresionante y todavía hoy puede rodearse por el antiguo baluarte. En los meses de verano, Saint-Malo también es un popular balneario.

Otro momento destacado para mí fue el paseo por el casco antiguo de Dinan. Esta pequeña localidad también está rodeada hasta hoy por murallas históricas, aunque parte de ellas, por desgracia, ya no son accesibles debido a inestabilidades recientes. En cualquier caso, Dinan es especialmente pintoresca en la «Rue du Petit Four«, que conduce desde el casco antiguo hasta las orillas del Rance.

Etapa 6: delicioso Cognac

Si, mientras lees estas líneas, te preguntas cómo llegamos realmente a esta ruta o cómo elegimos las distintas paradas, conviene mencionar aquí que, debido a las fiestas (Navidad/Nochevieja), también nos ajustamos a los horarios de apertura de los restaurantes favoritos o que sonaban interesantes. Eso también explica nuestra estancia de dos días en Cognac. Buscábamos una o dos paradas adecuadas en la ruta entre la bahía de Mont-Saint-Michel y Clermont-Ferrand, en Auvernia. Encontramos el Hôtel Chais Monnet & Spa (enlace de afiliado), incluyendo el restaurante Les Foudres (1 estrella Michelin), que pertenece al hotel.

El hotel está situado en el centro de Cognac, en una de las casas de cognac más antiguas de Francia. Ha sido ampliamente renovado y complementado con una ampliación moderna, y desde su apertura en 2018 se ha convertido en otro de los puntos destacados de la emergente escena culinaria de Cognac.

Situada a unos 120 kilómetros al norte de Burdeos, en la región de Charentes, en el suroeste de Francia, Cognac no tuvo durante mucho tiempo el mismo atractivo turístico internacional que la región vitivinícola de Saint-Émilion. Al menos yo no tenía Cognac directamente en mi «radar de viaje». Pero nuestra estancia de dos días me dejó con ganas de volver aquí en primavera u otoño. Por desgracia, muchos restaurantes y bares prometedores, así como museos (incluido el Musée des Arts du Cognac), estaban cerrados durante las vacaciones, pero Cognac tiene sin duda potencial para convertirse en un destino de fin de semana en auge.

También tengo que dar un reconocimiento al Hôtel Chais Monnet & Spa. No solo el menú de Les Foudres fue una de las tres mejores comidas gourmet de este viaje, sino que el personal estuvo realmente a la altura de los estándares de un Leading Hotel of the World. Reservé el hotel como una persona privada «normal» a través de Booking y me quedé realmente impresionado cuando la directora de PR me recibió personalmente, se alegró de la visita suiza y nos sorprendió con una mejora a suite.

Etapa 7: lluvia y mal tiempo en Limoges

Por desgracia, el tiempo gris nos siguió desde Bretaña, pasando por Cognac, hasta Limoges, en el centro de Francia. Y en consecuencia, nuestras ganas de explorar se habían reducido un poco entretanto. En el camino desde la bahía de Mont-Saint-Michel hasta Cognac, hicimos una breve parada en Nantes y marchamos con el paraguas hasta el Château des ducs de Bretagne. De Cognac a Limoges nos detuvimos en Jarnac, lugar de nacimiento de François Mitterrand. Por otra parte, echamos un vistazo a otro «Plus beaux villages de France» con Mortemart.

Y aunque en realidad habíamos planeado sumergirnos en la variada historia de Limoges, en su lugar pasamos un día entero en los cómodos sillones de la Chapelle Saint-Martin (enlace de afiliado). También es un alojamiento recomendable para quienes disfrutan de la alta cocina, adoran el queso francés y prefieren un lugar tranquilo para alojarse.

Etapa 8: el impresionante paisaje volcánico de Auvernia

Sí, lo admito: a pesar de las acogedoras horas frente a chimeneas encendidas y con comida excelente, mi ánimo estaba por los suelos después de casi cinco días de lluvia continua. Ya era hora de que el sol regresara para los últimos tramos de nuestro viaje por carretera por Francia.

El viaje nos llevó desde la región rural y escasamente poblada de Limousin hasta el Hôtel & Restaurant Le Pré (enlace de afiliado), cerca de Clermont-Ferrand. El restaurante con dos estrellas Michelin está situado no lejos de un gran mirador justo por encima del centro de Clermont-Ferrand. El lugar perfecto para volver a disfrutar finalmente del sol.

Le Pré nos impresionó con unas habitaciones realmente bien diseñadas. El menú, en cambio, no llegó a convencernos del todo. Eso sí, también teníamos expectativas muy altas. Lo que nos molestó en comparación con los otros restaurantes fueron las raciones grandes. Me parece una pena cuando un menú está concebido de tal manera que incluso las personas con mucho apetito tienen que «luchar» con el plato, como mínimo a partir del plato principal. Lo mismo ocurre con el desayuno: está realmente delicioso, un sueño para todos los que disfrutan de un desayuno contundente y aprecian las especialidades caseras. Por desgracia, para nosotros también fue demasiado.

Al menos, con este tiempo tan bonito volvió a despertarse nuestro deseo de dar largos paseos. Qué suerte que la montaña más alta de la impresionante Chaîne des Puys —el Puys de Dôme— esté a solo 20 minutos en coche de Le Pré. La ascensión al volcán de 1.465 metros puede hacerse a pie o con el tren panorámico. El tren circula al menos una vez por hora en temporada baja (meses de invierno) entre las 10:00 y las 17:00, y los billetes cuestan entre 12,50 y 14,50 euros (solo ida). ¡Sin duda, una excursión que merece la pena y, sobre todo, prometedora, no lejos de Clermont-Ferrand!

Etapa 9: un refugio en el valle del Loira

Nuestra última parada antes de regresar a París fue una «casualidad». Originalmente queríamos pasar dos noches en Auvernia, pero en le Pré solo había habitaciones disponibles para una noche. Así que empecé a buscar otro lugar donde alojarnos en algún punto intermedio de la ruta entre Clermont-Ferrand y París y me di cuenta: ¡ah, todavía está el valle del Loira! Y así fue como hicimos el check-in para una noche en el pabellón de caza «les Hauts de Loire» (enlace de afiliado), construido en 1860. Una joya situada directamente en la ruta del vino, como base ideal para explorar el valle del Loira entre Orleans, Blois y Tours.

El hotel está situado en un amplio parque y cuenta con dos restaurantes. Uno de ellos ha sido galardonado con dos estrellas Michelin. Sinceramente, me habría quedado aquí uno o dos días más sin problema y me habría gustado explorar más la región. Solo tuvimos tiempo para un breve paseo por el bonito casco antiguo de Blois, con el impresionante Château Royal y el puente Jacques Gabriel, el último puente del Loira construido con arco de borrico.

Etapa 10: y regreso a París

El último día del viaje por carretera también guarda otro momento destacado. Desde el Domaine les Hauts de Loire seguimos las idílicas orillas del Loira de vuelta a Blois.

La A10 de Blois a París pasa a mitad de camino por las afueras de Orléans. Como aún nos queda tiempo antes de devolver el coche, hacemos una última parada en la capital de la región Centre-Val de Loire. ¡Qué buena decisión! ¿Qué fuerza visual despliega este eje urbano simétrico de la Rue Jeanne d’Arc con la adyacente catedral de Sainte-Croix? Las callejuelas del casco antiguo, que se extienden al sur de la catedral hasta las orillas del Loira, también son realmente bonitas. En fin, otro lugar al que me gustaría volver algún día.

Este viaje por carretera de 14 días nos ha mostrado una vez más lo diversa y polifacética que es Francia. Y al mismo tiempo, gracias al mal tiempo, pasamos algunas horas acogedoras en alojamientos maravillosos y nos deleitamos con la creativa cocina francesa. Vacaciones, justo como nos gustan.

Consejos prácticos para tu viaje por carretera por Francia