Randonnée à El Calafate et El Chaltén : les plus belles excursions

Le correspondant argentin du parc national Torres del Paine s’appelle « parc national Los Glaciares ». Le parc couvre une superficie de plus de 4 400 km² juste à côté du Torres del Paine et est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981. Après avoir commencé notre voyage dans le sud chilien de la Patagonie, nous avons poursuivi notre voyage vers El Calafate et El Chaltén. Les deux villages sont les principaux points de départ des excursions dans le parc national Los Glaciares.

2 jours à El Calafate : Perito Moreno et Laguna Nimez

Après une route apparemment sans fin à travers le paysage plat de steppe de l’Argentine, le Lago Argentino apparaît au loin comme une sorte de mirage. Le Lago Argentino est le plus grand lac d’Argentine et sa teinte bleu vif contraste de manière surréaliste avec les bruns et les jaunes des pampas. La petite ville d’El Calafate est située sur les rives du Lago Argentino, à environ 70 kilomètres de l’attraction principale de la région, le glacier Perito Moreno. Après Punta Arenas et Puerto Natales, j’ai l’impression d’être arrivé en plein cœur d’un bastion touristique à El Calafate. D’une certaine manière, c’est logique, car la petite ville prospère grâce aux visiteurs du parc national et, en conséquence, tout ici est orienté vers les touristes. Le côté positif, c’est qu’on trouve de tout dans les nombreuses boutiques le long de la rue principale, y compris des lacets et du ruban adhésif (mon sac de voyage a montré ses premières faiblesses après à peine trois semaines).

L’un des points forts | Perito Moreno

Bien sûr, nous voulons aussi voir le glacier Perito Moreno et nous nous mettons en route vers la langue glaciaire le lendemain. Pour les 70 kilomètres jusqu’au parking du glacier Perito Moreno (Estacionamiento Pasarelas Glaciar Perito Moreno), il nous faut un peu moins de 1,5 heure. Le droit d’entrée au parc est de 500 pesos argentins par personne. L’itinéraire est également desservi par différents prestataires de bus, qui facturent entre 300 et 600 pesos argentins le billet. Au total, la somme est conséquente et beaucoup tentent leur chance en faisant du stop à l’entrée d’El Calafate. Nous avons pris dans notre voiture deux filles venues de France et de Nouvelle-Zélande. Depuis le parking, deux options s’offrent à vous : soit vous prenez l’une des navettes gratuites qui vous conduisent directement aux principales plateformes d’observation sur le glacier, soit vous faites la même chose et « randonnez » le long du « Beach Trail » pendant environ 30 à 45 minutes jusqu’au même point de vue. Nous avons tout fait à pied et avons ainsi profité automatiquement de différents angles de vue sur le glacier.

Pour les amoureux de la nature | Laguna Nimez

Le deuxième jour, nous profitons de l’occasion pour visiter la Laguna Nimez à la périphérie d’El Calafate. Le droit d’entrée dans la petite réserve naturelle est de 200 pesos argentins par personne et le billet est valable une semaine (visites multiples possibles). Ici, une belle randonnée circulaire (env. 1,5 heure) permet de découvrir la flore et la faune du paysage de steppe argentin. Malheureusement, les flamants étaient trop éloignés pour notre objectif de 90 mm ce jour-là, mais une famille de renards a croisé notre chemin. Pour moi, c’est une excursion qui vaut le détour – et certainement beaucoup moins touristique que le glacier Perito Moreno.

El Chaltén : 4 jours, 5 randonnées

Avant de poursuivre notre voyage vers El Chaltén, nous faisons le plein de pesos à un distributeur à El Calafate et remplissons notre voiture. Faire le plein en Argentine est nettement moins cher qu’au Chili, mais on n’est pas sûr à 100 % de faire une bonne ou une mauvaise affaire lorsqu’on retire de l’argent, en raison de la forte dépréciation du peso argentin. Pour moi, cela semble un peu déroutant. El Chaltén est beaucoup plus petite qu’El Calafate et l’offre de magasins est en conséquence limitée. Il y a un distributeur automatique de billets (que nous n’avons toutefois pas testé), ainsi qu’une station-service (en service lors de notre visite). Dans différents restaurants ainsi que dans notre hébergement, il était en principe possible de payer par carte (parfois à partir de montants minimum). Toutefois, nous nous étions préparés à régler toutes les dépenses sur place en espèces.

El Chaltén est considérée comme la mecque du trekking en Argentine et de nombreux superbes sentiers attendent d’être « parcourus » ici. Il vaut donc la peine de prévoir pour El Chaltén autant de temps que pour le parc national Torres del Paine. Après une arrivée pluvieuse, nous avons eu beaucoup de chance avec la météo et avons pu faire un total de cinq randonnées pendant les trois nuits passées sur place. Trois d’entre elles sont de plus grandes excursions et les deux conseils suivants décrivent des randonnées plus courtes qui peuvent être facilement combinées. Je trouve génial qu’à El Chaltén, toutes les randonnées commencent directement dans le village. On peut donc laisser la voiture tranquillement à l’hébergement et ne dépendre d’aucun bus.

#1 Filet d’eau de la cascade

Juste après notre arrivée à El Chaltén, nous suivons le sentier en direction du Lago del Desierto pendant environ 10 minutes pour voir la belle cascade du Rio Chorrillo. À pied, il faut environ une heure depuis El Chaltén pour atteindre la cascade.

#2 Points de vue Los Condores et Las Aguilas

Après une courte « pause » (les quelques mètres entre le parking et la cascade ne méritent pas vraiment le nom de « randonnée »), nous profitons de l’amélioration du temps en début de soirée pour faire un détour vers la montagne locale d’El Chaltén. Les nuages couvrent encore les sommets appelés Fitz Roy et Cerro Torre, mais la vue panoramique sur El Chaltén vaut largement la petite montée jusqu’au Mirador los Condores. Avec une petite boucle supplémentaire, on atteint le Mirador Las Aguilas, d’où l’on peut surplomber le Lago Viedma. Nous avons renoncé à cette boucle supplémentaire à cause du soleil couchant et du vent qui se levait. Il est préférable de prévoir deux heures pour visiter les deux miradors. Nous avons mis environ une heure pour faire le détour jusqu’au Mirador los Condores (retour compris).

#3 Laguna de los Tres au pied du Fitz Roy

Un point fort de l’excursion est la randonnée à la journée vers la Laguna de los Tres, face à l’imposant Fitz Roy et à ses satellites. Depuis El Chaltén, toutes les randonnées sont conçues comme des randonnées aller-retour sur le même sentier. Si l’on veut éviter cela, mieux vaut emporter son sac à dos de trekking et combiner les excursions sous la forme d’un trek de quatre à cinq jours. L’accès à la Laguna de los Tres se trouve à la sortie nord du village, sur la rue San Martin. De là, le sentier mène via la Laguna Capri et le Campamento Poincenot sur 10 kilomètres et 700 mètres de dénivelé jusqu’à la Laguna de los Tres. Après avoir franchi les premiers mètres de dénivelé sur les trois premiers kilomètres et voir pour la première fois le Fitz Roy devant moi sous un soleil radieux et des températures agréables, je suis le sentier étroit sur un plateau. Le désagrément de cette randonnée, c’est que les neuf premiers kilomètres sont très agréables à parcourir et que seul le dernier kilomètre exige de la persévérance. Après le Campamento Poincenot, il faut franchir les 400 derniers mètres de dénivelé sur un kilomètre. Après une pause avec de fortes rafales de vent à la Laguna, je redescends par le même chemin vers El Chaltén. Après environ huit heures, j’atteins le point de départ et je sens les 20 kilomètres dans mes pieds – mais cela en valait la peine ! Une très belle excursion. Au fait : je recommande un départ matinal, car vous ne serez certainement pas seul et la descente de la Laguna de los Tres vers le Campamento est une affaire extrêmement agaçante avec un flux continu de marcheurs en sens inverse (je parle d’expérience).

#4 Laguna Torre

Le sentier vers la Laguna Torre commence approximativement au milieu de la rue San Martin, au niveau de l’ensemble hôtelier brun remarquable « Los Cerros ». Là aussi, il faut parcourir une bonne dizaine de kilomètres jusqu’à la Laguna. En revanche, le dénivelé n’est que de 200 mètres. Cette randonnée est donc physiquement plus facile que celle de la Laguna de los Tres. À l’instar du sentier de la Laguna de los Tres, une première section plus raide mène au Mirador Cerro Torre (un peu moins de 2 kilomètres). Un mur de nuages persistant nous prive avec succès de la vue sur le Cerro Torre. Dans des conditions météorologiques par ailleurs magnifiques, je ne veux toutefois pas trop me plaindre et je profite plutôt du sentier joliment aménagé, qui traverse collines et vallées ainsi que de belles forêts de hêtres du sud.

#5 Loma del Pliegue Tumbado

Comme le beau temps continue, nous utilisons également le jour du départ pour une randonnée. Finalement, nous avons décidé d’emprunter le sentier de randonnée jusqu’au Mirador Loma de Pliegue Tumbado. Celui-ci commence au même endroit que le sentier vers les Miradores Los Condores y Las Aguilas, à l’administration du parc national. La distance jusqu’au sommet est à nouveau d’environ 10 kilomètres. Les randonneurs doivent franchir environ 1 100 mètres de dénivelé. Il y a toutefois un peu moins de 150 mètres de dénivelé jusqu’au mirador. Notre condition physique est ici mise à contribution et comme nous devons encore parcourir 300 kilomètres ce jour-là, nous partons tôt. D’un point de vue paysager, le sentier vers la Loma del Pliegue Tumbado offre de nouvelles perspectives sur les impressionnantes montagnes du parc national Los Glaciares ainsi que sur le Lago Viedma, et il est bien moins fréquenté que les sentiers vers la Laguna Torre et la Laguna de los Tres.

Conseils pratiques de voyage pour El Calafate et El Chaltén

• Nous avons séjourné deux nuits à El Calafate au America del Sur Hostel dans une chambre double avec salle de bain privée. Les chambres sont relativement petites, mais l’auberge séduit par un grand espace commun agréable et une bonne connexion wifi.
• Nous avons été impressionnés par le service sympathique du Buenos Cruces Restaurante. Nous recommandons également El Rancho (paiement en espèces uniquement)
• Si possible, retirez de l’argent et achetez votre nourriture de randonnée (et vos autres achats) à El Calafate, car le choix est limité à El Chaltén.
• À El Chaltén, nous avons passé trois nuits à la Hosteria Kau Si Aike – le seul hébergement en Patagonie où nous avions une bouilloire dans la chambre. La propriétaire de l’hosteria se donne beaucoup de mal pour servir au petit-déjeuner des toasts, du muesli et des plats aux œufs ainsi que des gâteaux faits maison. Le wifi ne fonctionne pas dans toutes les chambres (plus on est près de l’espace commun, mieux c’est) et la réception dépend de la météo.
• De nombreux restaurants/bars à El Chaltén proposent un happy hour entre 16 h et 20 h avec des prix réduits sur les boissons. Nous nous sommes arrêtés chez Bourbon pour un apéritif et avons trouvé la pizza de la Cervecería Artesanal Chaltén très savoureuse (ils servent aussi de la bière maison)
• Il n’y a pas de frais de stationnement à payer pour les randonnées à El Chaltén (gratuites) et les sentiers sont bien balisés (y compris les indications de distance pour les excursions vers la Laguna de los Tre et la Laguna Torre)
• Sur le site web d’El Chaltén, certaines des randonnées mentionnées ici sont décrites en détail en espagnol
• Nous avons également utilisé le guide de randonnée de Patagonie de Bergverlag Rother pour préparer les randonnées